Духи

Для проверки этой статьи нужны дополнительные цитаты . Помогите улучшить эту статью , добавив ссылки на надежные источники . Материалы без источников могут быть оспорены и удалены. Найти источники:  «Парфюм» – новости  · газеты  · книги  · ученый  · JSTOR ( сентябрь 2024 г. ) ( Узнайте, как и когда удалять это сообщение )

Парфюм ( Великобритания : / ˈ p ɜː f j uː m / , США : / p ər ˈ f j uː m / ^ⓘ ) представляет собой смесьдушистых эфирных маселилиароматических соединений(ароматов),фиксаторовирастворителей, обычно в жидкой форме, используемых для придания человеческому телу, животным, пище, предметам и жилым помещениям приятногозапаха.^[1] Духи можно определить как вещества, которые испускают и распространяют приятный и ароматный запах. Они состоят из искусственных смесей ароматических химикатов и эфирных масел.Нобелевский лауреатпо химииЛеопольд Ружичказаявил в 1945 году, что «с самых первых дней научной химии и до настоящего времени духи внесли значительный вклад в развитиеорганической химиив отношении методов, систематической классификации и теории».^[2]

Древние тексты и археологические раскопки показывают использование духов в некоторых из самых ранних человеческих цивилизаций. Современная парфюмерия началась в конце 19 века с коммерческого синтеза ароматических соединений, таких как ванилин или кумарин , что позволило создавать духи с запахами, ранее недостижимыми исключительно из натуральных ароматических веществ.

Слово «парфюм» происходит от латинского perfumare , что означает «дымить». ^[3] Парфюмерия, как искусство создания духов, зародилась в древней Месопотамии , Египте , цивилизации долины Инда и, возможно, Древнем Китае . ^[4] Она была далее усовершенствована римлянами и мусульманами. ^{[ требуется ссылка ]}

Одним из первых химиков в мире, чьи имена были зарегистрированы, считается женщина по имени Таппути , производитель духов, упомянутый в клинописной табличке 2-го тысячелетия до н. э. в Месопотамии. ^[5] Она перегоняла цветы, масло и аир с другими ароматическими веществами , затем фильтровала и помещала их обратно в перегонный куб несколько раз. ^[6]

На индийском субконтиненте духи и парфюмерия существовали во времена цивилизации Инда (3300 г. до н.э. – 1300 г. до н.э.) ^{[7] .}

В 2003 году ^[8] археологи обнаружили то, что, как полагают ^{[ кем? ],} является старейшими в мире сохранившимися духами в Пиргосе , Кипр . Духи датируются более 4000 лет. Они были обнаружены в древней парфюмерии, фабрике площадью 300 квадратных метров (3230 квадратных футов) ^[8] , в которой находилось не менее 60 перегонных кубов, мисок для смешивания, воронок и флаконов для духов. В древние времена люди использовали травы и специи , такие как миндаль , кориандр , мирт , хвойную смолу и бергамот , а также цветы . ^[9] В мае 2018 года древние духи «Родо» (Роза) были воссозданы для юбилейной выставки «Бесчисленные аспекты красоты» Греческого национального археологического музея, что позволило посетителям приблизиться к древности через свои обонятельные рецепторы. ^[10] Римляне и греки извлекали духи из различных источников, таких как цветы, древесина, семена, корни, соки, смолы. Говорят, что в штукатурку стен храма Афины в Элиде, недалеко от Олимпии, был добавлен шафран, что позволяло интерьеру оставаться благоухающим в течение 500 лет. ^[11]

В IX веке арабский химик Аль-Кинди (Алкиндус) написал « Книгу химии духов и дистилляций» , в которой содержалось более ста рецептов ароматических масел , мазей , ароматических вод и заменителей или имитаций дорогостоящих лекарств. В книге также описывалось 107 методов и рецептов для изготовления духов и оборудования для изготовления духов, такого как алембик ( который до сих пор носит свое арабское название. ^{[12] [13]} [от греч. ἄμβιξ, «чаша», «стакан»] ^{[14] [15]} описанный Синезием в IV веке ^[16] ).

Персидский химик Ибн Сина (также известный как Авиценна ) ввел процесс извлечения масел из цветов с помощью дистилляции , процедуры, наиболее часто используемой сегодня. Он первым экспериментировал с розой . До его открытия жидкие духи состояли из смесей масла и измельченных трав или лепестков, которые составляли сильную смесь. Розовая вода была более деликатной и сразу же стала популярной. Как исходные ингредиенты, так и технология дистилляции значительно повлияли на западную парфюмерию и научные разработки, особенно химию .

Существует спор о том, была ли парфюмерия полностью утрачена в Западной Европе после падения Западной Римской империи . Тем не менее, искусство парфюмерии в Западной Европе возродилось после исламского вторжения в Испанию и Южную Италию в 711 и 827 годах. Исламские контролируемые города Испании ( Аль-Андалус ) стали основными производителями духов, которые продавались по всему Старому Свету . Как и в древнем мире, андалузцы использовали ароматы в преданности Богу. Духи добавляли слой чистоты, который был необходим для их преданности. Андалузским женщинам также предлагалась большая свобода, чем женщинам в других контролируемых мусульманами регионах, и им разрешалось покидать свои дома и общаться вне дома. Эта свобода позволяла ухаживаниям происходить вне дома. В результате андалузские женщины использовали духи для ухаживаний. ^[17]

Рецепты духов от монахов Санта Мария делле Винье или Санта Мария Новелла во Флоренции , Италия, были записаны с 1221 года. ^[18] На востоке венгры производили около 1370 года духи, сделанные из душистых масел, смешанных в спиртовом растворе — наиболее известные как венгерская вода — по приказу королевы Елизаветы Венгерской . ^{[19] [20] [21]} Искусство парфюмерии процветало в Италии эпохи Возрождения , и в 16 веке личный парфюмер Екатерины Медичи (1519–1589), Рене Флорентинец (Renato il fiorentino), привез итальянские изыскания во Францию. Его лаборатория была соединена с ее апартаментами секретным проходом, так что ни одна формула не могла быть украдена по пути. Благодаря Рене Франция быстро стала одним из европейских центров производства духов и косметики . Выращивание цветов для получения парфюмерной эссенции, начавшееся в XIV веке, превратилось в крупную отрасль на юге Франции.

В XVI–XVII веках духи использовались в основном богатыми людьми для маскировки запахов тела, возникающих из-за редкого купания. ^[22] В 1693 году итальянский парикмахер Джованни Паоло Феминис создал парфюмированную воду под названием Aqua Admirabilis, ^[23] сегодня известную как одеколон ; его племянник Иоганн Мария Фарина (Джованни Мария Фарина) взял на себя управление бизнесом в 1732 году. ^{[24] [25]}

К XVIII веку регион Грасс во Франции, Сицилия и Калабрия (в Италии) выращивали ароматические растения, чтобы обеспечить сырьем растущую парфюмерную промышленность. Даже сегодня Италия и Франция остаются центром европейского парфюмерного дизайна и торговли .

• 
  Древнеегипетская ваза для духов в форме амфориска; 664–630 гг. до н. э.; стекло: 8 см × 4 см (3,1 дюйма × 1,6 дюйма); Метрополитен-музей (Нью-Йорк)
• 
  Древнегреческий флакон для духов в форме атлета, повязывающего победную ленту вокруг головы; около 540-х годов до н. э.; Музей Древней Агоры ( Афины )
• 
  Этрусская ваза для духов, на которой написано слово «suthina» («для гробницы»); начало II в. до н. э.; бронза; высота: 16 см (6,3 дюйма); Лувр
• 
  Позднеэллинистический стеклянный мозаичный алебастр с золотыми полосами (флакон для духов); I в. до н. э.; стекло и листовое золото ; Музей Метрополитен
• 
  Римский флакон для духов; I век н.э.; стекло; 5,2 см × 3,8 см (2,0 дюйма × 1,5 дюйма); Музей Метрополитен
• 
  Частично разбитая амфора для духов; II в. н.э.; стекло; из Эфеса ; Археологический музей Эфеса ( Сельчук , Турция )
• 
  Ваза для духов в стиле британского рококо ; около 1761 г.; мягкий фарфор; общие размеры: 43,2 см × 29,2 см × 17,8 см (17,0 дюймов × 11,5 дюймов × 7,0 дюймов); Музей Метрополитен
• 
  Пара парфюмерных курильниц в британском неоклассическом стиле ; вероятно, около 1770 г.; дербиширский шпат, черепаховый панцирь и дерево, основание из каррарского мрамора , позолоченные латунные оправы, позолоченная медная подкладка; 33 см × 14,3 см × 14,3 см (13,0 дюймов × 5,6 дюймов × 5,6 дюймов); Музей Метрополитен
• 
  Флакон для духов в стиле ар-нуво ; около 1900 г.; стекло с позолоченной металлической крышкой; общий размер: 13,4 см (5,3 дюйма); Музей искусств Кливленда ( Кливленд , Огайо , США)

Типы духов отражают концентрацию ароматических соединений в растворителе, который в тонких духах обычно представляет собой этанол или смесь воды и этанола. Различные источники значительно различаются в определениях типов духов. Интенсивность и стойкость аромата основаны на концентрации, интенсивности и стойкости используемых ароматических соединений или парфюмерных масел. По мере увеличения процентного содержания ароматических соединений увеличивается интенсивность и стойкость запаха. Для описания приблизительной концентрации аромата в процентах парфюмерного масла в объеме конечного продукта используются специальные термины. Наиболее распространенными терминами ^[26] являются:

• Parfum или Extrait (P): 15–40% ароматических соединений ( IFRA : обычно ~20%). В английском языке parfum также известен как парфюмерный экстракт, чистые духи или просто духи.
• Esprit de parfum (ESdP): 15–30% ароматических соединений, редко используемая концентрация между парфюмом и туалетной водой.
• Парфюмированная вода ( Eau de parfum , EdP) или туалетная вода (PdT): 10–20% ароматических соединений (обычно ~15%). Иногда ее называют «парфюмированная вода» или «миллезим». ^{[ требуется ссылка ]} Туалетная вода — менее распространенный термин, наиболее популярный в 1980-х годах, который в целом аналогичен парфюмированной воде.
• Туалетная вода ( Eau de Toilette (EdT)): 5–15% ароматических соединений (обычно ~10%). Это основа большинства мужских духов.
• Одеколон (Eau de cologne , EdC): 3–8% ароматических соединений (обычно ~5%). Такую концентрацию часто называют просто одеколоном.
• Eau fraîche : 3% или менее ароматических соединений. Этот общий термин охватывает продукты, продаваемые как «брызги», «туманы», «вуали» и другие неточные термины. Такие продукты могут быть разбавлены водой, а не маслом или спиртом. ^[26]

Широкий диапазон процентного содержания ароматических соединений, которые могут присутствовать в каждой концентрации, означает, что терминология extrait, EdP, EdT и EdC довольно неточна в отношении концентрации масла. Хотя EdP часто будет более концентрированным, чем EdT и, в свою очередь, EdC, это не всегда так. Разные парфюмерные компании или парфюмерные дома назначают разное количество масел для каждого из своих духов. Поэтому, хотя концентрация масла в духах в разбавленном виде EdP обязательно будет выше, чем в тех же духах в EdT из того же диапазона компании, фактическое количество будет различаться между компаниями. EdT от одного дома может иметь более высокую концентрацию ароматических соединений, чем EdP от другого.

Более того, некоторые ароматы с одинаковым названием продукта , но имеющие разную концентрацию , могут не только отличаться по разбавлению, но фактически использовать разные смеси парфюмерных масел вообще. Например, чтобы сделать версию EdT аромата ярче и свежее, чем его EdP, масло EdT может быть «подправлено», чтобы содержать немного больше верхних нот или меньше базовых нот. Chanel No. 5 является хорошим примером: его концентрации parfum, EdP, EdT и ныне снятые с производства EdC на самом деле являются разными композициями (parfum датируется 1921 годом, EdT — 1950-ми годами, а EdP не был разработан до 1980-х годов). В некоторых случаях такие слова, как extrême , intense или concentrée , которые могут указывать на более высокую концентрацию аромата, на самом деле являются совершенно разными ароматами, связанными только из-за похожего парфюмерного аккорда . Примером этого являются Pour Monsieur и Pour Monsieur concentrée от Chanel . Эта сложность добавляет нюансы к пониманию и оценке парфюмерии, где различия в концентрации и формуле могут существенно изменить обонятельные ощущения («чувство запаха»).

Термины «духи» и «одеколон» приводят к большой путанице в английском языке. «Духи» часто используются как общий, всеобъемлющий термин для обозначения ароматов, продаваемых женщинам, независимо от их точной концентрации. Термин «одеколон» применяется к тем, которые продаются мужчинам. Фактический продукт, который носит женщина, может быть eau de parfum, а не extrait, или мужчина — eau de toilette, а не eau de cologne. Причины, по которым термины «духи» и «одеколон» часто используются в общем смысле, связаны с современным развитием парфюмерии в Европе с 18 века.

Термин «одеколон» впервые был использован в Европе в 18 веке для обозначения семейства свежих цитрусовых ароматов, дистиллированных с использованием экстрактов цитрусовых, цветочных и древесных ингредиентов. Эти «классические одеколоны» предположительно были впервые разработаны в Кельне, Германия , отсюда и название. Этот тип одеколона, который все еще находится в производстве, описывает унисекс-композиции, «которые в основном являются цитрусовыми смесями и не имеют родителя-парфюма». ^[28] Примерами являются Mäurer & Wirtz 4711 (создан в 1799 году) и Guerlain Eau de Cologne Impériale (1830). «Туалетная вода» или eau de toilette относилась к широкому спектру ароматизированных вод, иначе не известных как одеколоны, и были популярны на протяжении 19 века.

Термин «парфюм» появился в конце 19 века. Первым ароматом, обозначенным как экстракт «parfum» с высокой концентрацией ароматических соединений, был Jicky от Guerlain в 1889 году. В первой половине 20 века компании по производству парфюмов начали предлагать свою продукцию в более чем одной концентрации, часто сочетая экстракт с более легкой туалетной водой, подходящей для дневного ношения, что сделало их продукцию доступной более широкому кругу клиентов. По мере ускорения этого процесса парфюмерные дома заимствовали термин «одеколон» для обозначения еще более разбавленной интерпретации своих ароматов, чем туалетная вода. Например, Guerlain предложил версию одеколона своего флагманского парфюма Shalimar и многих других своих ароматов. В отличие от классического одеколона, этот тип современного одеколона является более легкой, менее концентрированной интерпретацией более концентрированного продукта, как правило, чистого парфюма, и обычно является самой легкой концентрацией из линейки парфюмерных продуктов. ^[28]

Концентрация и терминология eau de parfum являются самыми последними, изначально они были разработаны для того, чтобы предложить сияние EdT со стойкостью extrait. Parfum de toilette и EdP начали появляться в 1970-х годах и приобрели популярность в 1980-х годах. В 21 веке EdP, вероятно, является наиболее распространенной концентрацией крепости. Это часто первая концентрация, предлагаемая при запуске нового аромата, и обычно ее в общем называют «духи». ^[26]

Исторически женские ароматы имели тенденцию иметь более высокий уровень ароматических соединений, чем мужские ароматы. Ароматы, продаваемые для мужчин, обычно продавались как EdT или EdC, редко как EdP или парфюмерные экстракты. Это меняется в современном мире ароматов, особенно по мере того, как ароматы становятся все более унисекс. Женские ароматы раньше были распространены во всех уровнях концентрации, но в 21 веке в основном встречаются в концентрациях EdP и EdT. Многие современные духи никогда не предлагаются в формулах extrait или eau de cologne, а EdP и EdT составляют подавляющее большинство новых запусков. ^{[ необходима цитата ] [29]}

Парфюмерные масла часто разбавляют растворителем, хотя это не всегда так, и его необходимость оспаривается. Безусловно, наиболее распространенным растворителем для разбавления парфюмерных масел является спирт, как правило, смесь этанола и воды или ректификованный спирт . Парфюмерное масло также можно разбавлять с помощью нейтрально пахнущих масел, таких как фракционированное кокосовое масло , или жидких восков, таких как масло жожоба и миндальное масло .

Традиционное нанесение чистых духов (parfum extrait) в западных культурах осуществляется за ушами, на затылке, под мышками и на внутренней стороне запястий, локтей и коленей, так что точка пульса будет согревать духи и непрерывно выпускать аромат. По словам парфюмера Софии Гройсман, за коленями — идеальная точка для нанесения духов, чтобы аромат мог подняться. ^[30] Современная парфюмерная промышленность поощряет практику наложения ароматов, чтобы они выпускались с разной интенсивностью в зависимости от времени дня. Слегка ароматизированные продукты, такие как масло для ванны, гель для душа и лосьон для тела, рекомендуются для утра; туалетная вода рекомендуется для дня; а духи, нанесенные на точки пульса, — для вечера. ^{[31] [ самоизданный источник ]} Аромат одеколона высвобождается быстро, сохраняясь около 2 часов. Туалетная вода сохраняется от 2 до 4 часов, в то время как духи могут сохраняться до шести часов. ^[32]

Различные факторы могут влиять на то, как аромат взаимодействует с собственной физиологией носителя и влияет на восприятие аромата. Диета является одним из факторов, так как употребление острой и жирной пищи может усилить интенсивность аромата. ^[33] Использование лекарств также может повлиять на характер аромата. ^[33] Относительная сухость кожи носителя важна, так как сухая кожа не будет удерживать аромат так долго, как кожа с большим количеством жира. ^[32]

Точные формулы коммерческих духов держатся в секрете . Даже если бы они были широко опубликованы, в них преобладали бы такие сложные ингредиенты и отдушки, что они были бы малополезны в качестве руководства для обычного потребителя по описанию восприятия аромата. Тем не менее, ценители духов могут стать чрезвычайно искусными в определении компонентов и происхождения ароматов так же, как и эксперты по вину. ^[34]

Самый практичный способ начать описание духов — это обратиться к элементам ароматных нот аромата или «семейству», к которому он принадлежит. Все это влияет на общее впечатление от духов с первого нанесения до последнего стойкого оттенка аромата. ^{[35] [36]}

Шлейф аромата, оставляемый человеком, использующим духи, называется шлейфом , от французского слова, означающего « след », как след, оставляемый лодкой на воде.

Духи описываются в музыкальной метафоре как имеющие три набора нот , создающие гармоничный аккорд аромата . Ноты раскрываются с течением времени, с немедленным впечатлением от верхней ноты, ведущим к более глубоким средним нотам, и базовыми нотами, постепенно появляющимися как заключительная стадия. Эти ноты создаются тщательно со знанием процесса испарения духов.

• Верхние ноты : также называются головными нотами . Запахи, которые ощущаются сразу после нанесения духов. Верхние ноты состоят из небольших, легких молекул, которые быстро испаряются. Они формируют первое впечатление человека о духах и, таким образом, очень важны для продажи духов. Примерами верхних нот являются мята, лаванда и кориандр.
• Средние ноты : Также называются сердечными нотами . Аромат духов, который появляется непосредственно перед рассеиванием верхней ноты. Соединения средних нот образуют « сердце » или основную часть духов и действуют, чтобы скрыть часто неприятное первоначальное впечатление от базовых нот, которые становятся более приятными со временем. Примерами средних нот являются морская вода, сандаловое дерево и жасмин.
• Базовые ноты : Аромат духов, который появляется близко к отходу средних нот. Базовые и средние ноты вместе составляют основную тему духов. Базовые ноты придают духам глубину и основательность. Соединения этого класса ароматов обычно богатые и «глубокие» и обычно не ощущаются в течение 30 минут после нанесения. Примерами базовых нот являются табак, амбра и мускус.

Запахи в верхних и средних нотах зависят от базовых нот; и наоборот, запахи базовых нот будут изменены типами ароматических материалов, используемых в качестве средних нот. Производители, которые публикуют парфюмерные заметки, обычно делают это с компонентами аромата, представленными в виде пирамиды аромата , ^[37] используя образные и абстрактные термины для перечисленных компонентов.

Группировка духов никогда не может быть полностью объективной или окончательной. Многие ароматы содержат аспекты разных семейств. Даже духи, обозначенные как «одноцветковые», будут иметь тонкие оттенки других ароматических веществ. Едва ли существуют настоящие однозапаховые духи, состоящие из одного ароматического материала.

Классификация семейств является отправной точкой для описания духов, но не характеризует их полностью.

Традиционные категории, возникшие около 1900 года:

• Citrus : старейшее семейство ароматов, которое дало жизнь легким одеколонам. Разработка новых ароматических соединений позволила создать более стойкие цитрусовые ароматы. Примеры: 4711 , Guerlain's Eau de Cologne Impériale , Penhaligon's Quercus .
• Single Floral : Ароматы, в которых доминирует запах определенного цветка, например, розы, гвоздики, ириса. Во французском языке этот тип аромата называется soliflore . Пример: Serge Lutens Sa Majeste La Rose .
• Цветочный букет : Соединение нескольких цветочных ароматов. Примеры: Houbigant Quelques Fleurs , Jean Patou Joy .
• Янтарный или «восточный» : большой класс, характеризующийся сладкими, слегка животными ароматами амбры или лабданума , часто в сочетании с ванилью , бобами тонка , цветами и древесиной. Может быть усилен камфорными маслами и благовониями , вызывающими в памяти образы « восточных » ароматов викторианской эпохи . Традиционные примеры: Guerlain Shalimar , Yves Saint Laurent Opium , Chanel Coco Mademoiselle . ^[38]
• Древесный : Ароматы, в которых преобладают древесные ноты, как правило, агаровое дерево , сандаловое дерево , кедровое дерево и ветивер . Пачули с его камфарным запахом часто встречаются в этих духах. Традиционные примеры: Myrurgia Maderas De Oriente , Chanel Bois des Îles. Современные: Balenciaga Rumba .
• Кожа : Семейство ароматов с медом , табаком , деревом и древесными смолами в средних или базовых нотах и ​​ароматом, который намекает на кожу. Традиционные примеры: Robert Piguet Bandit , Balmain Jolie Madame .
• Chypre ( IPA: [ʃipʁ] ): Означает Кипр на французском языке, эта категория названа в честь Chypre Франсуа Коти (1917), который был первым современным ароматом, построенным на аккорде бергамота , дубового мха и лабданума . Пример: Guerlain Mitsouko , Rochas Femme .
• Fougère (IPA:[fu.ʒɛʁ]): означаетпапоротникна французском языке, созданный на основелаванды,кумаринаидубового мха, с резким травянистым и древесным ароматом. Названный в честьзнакового аромата HoubigantFougèreRoyale, многие мужские ароматы принадлежат к этому семейству. Современные примеры:FabergéBrut,Guy LarocheDrakkar Noir,Penhaligon'sDouro.

С 1945 года появились новые категории для описания современных ароматов, что обусловлено значительными достижениями в технологии разработки и синтеза соединений, а также естественным развитием стилей и вкусов:

• Яркие цветочные : Сочетание традиционных категорий отдельных цветочных и цветочных букетов. Пример: Estée Lauder Beautiful .
• Зеленый : более легкая, современная интерпретация шипрового типа, с выраженными нотами скошенной травы, измельченных зеленых листьев и огурцов. Примеры: Estée Lauder Aliage , Sisley Eau de Campagne , Calvin Klein Eternity .
• Водные , океанические , озоновые : новейшая категория, впервые появившаяся в 1988 году Davidoff Cool Water (1988), Christian Dior Dune (1991). Чистый запах, напоминающий океан, что привело ко многим андрогинным духам. Обычно содержит калон , синтетическое вещество, открытое в 1966 году, или более поздние синтетические вещества. Также используется для акцентирования цветочных, восточных и древесных ароматов.
• Фруктовый : с добавлением фруктов, отличных от цитрусовых, таких как персик, черная смородина, манго, маракуйя и др. Пример: Ginestet Botrytis .
• Гурманские ( французский: [ɡuʁmɑ̃] ): Ароматы со «съедобными» или «десертными» качествами, часто содержащие ваниль, бобы тонка и кумарин , а также синтетические компоненты, разработанные для имитации пищевых ароматизаторов. Пример: Angel от Thierry Mugler .

Этот новый метод классификации широко используется в розничной торговле и парфюмерной промышленности, созданный в 1983 году консультантом по парфюмерии Майклом Эдвардсом . Новая схема упрощает классификацию и наименование, а также показывает отношения между классами. ^[39]

Пять основных семейств — это цветочные , восточные , древесные , ароматические фужерные и свежие , первые четыре из классической терминологии и последнее из современной океанической категории. Каждое из них разделено на подгруппы и расположено вокруг колеса. В этой схеме Chanel No.5 , традиционно классифицируемый как альдегидно-цветочный, помещается в подгруппу мягких цветочных, в то время как амбровые ароматы находятся в восточной группе. Шипровые духи более неоднозначны, имея родство как с восточными, так и с древесными семействами. Например, Guerlain Mitsouko относится к мшистым древесным, а Hermès Rouge , более цветочный шипр, относится к цветочно-восточным.

Растения издавна использовались в парфюмерии в качестве источника эфирных масел и ароматических соединений. Эти ароматические вещества обычно являются вторичными метаболитами, вырабатываемыми растениями в качестве защиты от травоядных животных , инфекций, а также для привлечения опылителей . Растения являются, безусловно, крупнейшим источником ароматических соединений, используемых в парфюмерии. Источниками этих соединений могут быть различные части растения. Растение может предложить более одного источника ароматических веществ, например, надземные части и семена кориандра имеют заметно отличающиеся друг от друга запахи. Листья апельсина , цветки и цедра фруктов являются соответствующими источниками масел петитгрейна , нероли и апельсина .

• Кора : Обычно используемая кора включает корицу и каскариллу . Ароматное масло в коре корня сассафраса также используется либо напрямую, либо очищенным для его основного компонента, сафрола , который используется в синтезе других ароматических соединений. ^[40]
• Цветы и соцветия : Несомненно, самый большой и распространенный источник ароматических веществ в парфюмерии. Включает цветы нескольких видов розы и жасмина , а также османтуса , плюмерии , мимозы , туберозы , нарцисса , душистой герани , кассии , амбретты , а также цветки цитрусовых деревьев и иланг-иланга . Хотя традиционно их не считают цветком, нераскрытые цветочные бутоны гвоздики также широко используются. Большинство цветов орхидей не используются в коммерческих целях для производства эфирных масел или абсолютов, за исключением ванили , орхидеи, которую сначала необходимо опылить и превратить в семенные коробочки перед использованием в парфюмерии.
• Фрукты : свежие фрукты, такие как яблоки , клубника , вишня, редко дают ожидаемые запахи при экстракции; если такие ноты аромата присутствуют в духах, они, скорее всего, имеют синтетическое происхождение. Известные исключения включают лист черной смородины, литсею кубебу , ваниль и ягоды можжевельника . Наиболее часто используемые фрукты получают свои ароматические вещества из кожуры; к ним относятся цитрусовые, такие как апельсины , лимоны и лаймы . Хотя кожура грейпфрута по-прежнему используется для ароматизации, все больше и больше коммерческих ароматических веществ грейпфрута синтезируются искусственно, поскольку натуральный аромат содержит серу , а продукт его распада довольно неприятен на запах.
• Листья и веточки : Обычно для парфюмерии используются листья лаванды , пачули , шалфея , фиалки , розмарина и листья цитрусовых. Иногда листья ценятся за «зеленый» запах, который они привносят в духи, примерами этого являются сено и листья томата .
• Смолы : Ценные с древности, смолы широко использовались в благовониях и парфюмерии. Сильно пахнущие и антисептические смолы и содержащие смолы духи использовались многими культурами в качестве лекарств от самых разных недугов. Обычно используемые в парфюмерии смолы включают лабданум , ладан / олибанум , мирру , перуанский бальзам , бензоин . Сосновые и пихтовые смолы являются особенно ценным источником терпенов, используемых в органическом синтезе многих других синтетических или встречающихся в природе ароматических соединений. Часть того, что сегодня в парфюмерии называют янтарем и копалом , представляет собой смолистую секрецию ископаемых хвойных деревьев .
• Корни , корневища и луковицы : в парфюмерии обычно используются такие наземные части растений, как корневища ириса , корни ветивера , различные корневища семейства имбирных .
• Семена : Обычно используются семена бобов тонка , семян моркови , кориандра , тмина , какао , мускатного ореха , мускатного ореха , кардамона и аниса .
• Древесина : Очень важна для обеспечения базовых нот духов, древесные масла и дистилляты незаменимы в парфюмерии. Обычно используемая древесина включает сандаловое дерево , палисандровое дерево , агаровое дерево , березу , кедр , можжевельник и сосну . Они используются в виде мацераций или в виде сухой перегонки (ректификации).
• Терпены рома . Ароматы орхидеи

• Амбра : Комки окисленных жирных соединений, чьи предшественники были выделены и выброшены кашалотом . Амбру не следует путать с желтым янтарем , который используется в ювелирных изделиях. Поскольку сбор амбры не наносит вреда ее животному источнику, она остается одним из немногих животных ароматизаторов, вокруг которых сейчас мало споров.
• Кастореум : получают из пахучих мешочков североамериканского бобра.
• Циветта : Также называется циветтовым мускусом, его получают из пахучих мешочков циветт, животных семейства виверровых , родственных мангустам . Всемирная организация по защите животных исследовала африканских циветт, пойманных с этой целью. ^[41]
• Hyraceum : широко известный как «африканский камень», представляет собой окаменевшие экскременты горного дамана . ^[42]
• Соты : из сот медоносной пчелы . И пчелиный воск, и мед могут быть экстрагированы растворителем для получения абсолюта. Пчелиный воск экстрагируется этанолом, а этанол испаряется для получения абсолюта пчелиного воска.
• Мускус : Первоначально его получали из железы (мешочка или стручка), расположенной между гениталиями и пупком самца гималайской кабарги Moschus moschiferus. В настоящее время его в основном заменяют синтетическими мускусами, иногда называемыми «белым мускусом».

• Лишайники : Обычно используемые лишайники включают слоевища дубового и древесного мха .
• "Морские водоросли" : дистилляты иногда используются в качестве эфирного масла в парфюмерии. Примером часто используемых морских водорослей является Fucus vesiculosus , который обычно называют фукусом пузырчатым. Натуральные ароматизаторы из морских водорослей используются редко из-за их высокой стоимости и меньшей эффективности, чем у синтетических.

Многие современные духи содержат синтезированные одоранты. Синтетика может обеспечить ароматы, которые не встречаются в природе. Например, калоне , соединение синтетического происхождения, придает свежий озоновый металлический морской запах, который широко используется в современных духах. Синтетические ароматизаторы часто используются в качестве альтернативного источника соединений, которые нелегко получить из природных источников. Например, линалоол и кумарин являются природными соединениями, которые можно недорого синтезировать из терпенов . Ароматы орхидей (обычно салицилаты ) обычно не получают непосредственно из самого растения, а вместо этого создают синтетически, чтобы соответствовать ароматным соединениям, найденным в различных орхидеях.

Одним из наиболее часто используемых классов синтетических ароматических веществ на сегодняшний день являются белые мускусы . Эти материалы встречаются во всех формах коммерческих духов в качестве нейтрального фона для средних нот. Эти мускусы добавляются в больших количествах в стиральные порошки, чтобы придать выстиранным вещам стойкий «чистый» аромат.

Большинство синтетических ароматических веществ в мире производятся сравнительно немногими компаниями . К ним относятся:

• Живодан
• Международная ассоциация ароматизаторов и отдушек (IFF)
• Фирмених
• Такасаго
• Симрайз

Каждая из этих компаний ежегодно патентует несколько процессов производства ароматических синтетических веществ.

Натуральные и синтетические вещества используются в парфюмерии из-за их различных запаховых характеристик.

	Натуралы	Синтетика
Дисперсия	Натуральные ароматы будут отличаться у каждого поставщика в зависимости от того, когда и где они были собраны, как они были обработаны и каков сам метод экстракции. Это означает, что определенный цветок, выращенный в Марокко и во Франции, будет пахнуть по-разному, даже если для выращивания, сбора и экстракции аромата используется один и тот же метод. Таким образом, каждый парфюмер будет предпочитать цветы, выращенные в одной стране, или один метод экстракции другому. Однако из-за смешанного состава натурального аромата недобросовестным поставщикам легко фальсифицировать фактическое сырье, изменяя его источник (добавляя индийский жасмин в грасский жасмин) или содержимое (добавляя линалоол в палисандровое дерево), чтобы увеличить свою прибыль .	Гораздо более стабильны, чем натуральные ароматизаторы. Однако различия в органическом синтезе могут привести к незначительным различиям в концентрации примесей. Если эти примеси имеют низкие пороги обоняния (обнаружения), различия в запахе синтетического ароматизатора будут значительными.
Компоненты	Содержит много различных органических соединений, каждое из которых добавляет свою ноту к общему запаху. Некоторые натуральные вещества имеют долгую историю использования, но это не всегда может быть использовано как показатель того, безопасны они или нет. Возможные аллергенные или канцерогенные соединения.	В зависимости от чистоты, состоит в основном из одного химического соединения. Иногда хиральные смеси изомеров, как в случае Iso E Super . [43] Из-за почти чистого состава одного химического соединения, те же самые молекулы, которые встречаются в природе в разбавленном виде, будут иметь другой запах и воздействие на организм, если их использовать в неразбавленном виде.
Уникальность аромата	Напоминает исходный материал, хотя при экстракции может быть получен другой «слой» аромата в зависимости от того, как метод экстракции денатурирует пахучие соединения.	Похожие на натуральные ароматы, но в то же время отличающиеся. Некоторые синтетические вещества пытаются имитировать натуральные ноты, в то время как другие исследуют весь спектр запахов. Новые ароматические соединения, не встречающиеся в природе, часто будут иметь уникальный запах.
Сложность аромата	Глубокие и сложные ароматные ноты. Мягкие, с тонкими нюансами аромата. Высоко ценится за идеальную композицию.	Чистые и выраженные ароматные ноты. Часто монотонные по своей природе, но напоминающие другие натуральные ароматы.
Цена	Зависит от метода экстракции. Дороже, но не всегда, так как цены определяются трудозатратами и сложностью правильной экстракции каждой единицы натуральных материалов, а также их качеством. Обычно соотношение между долговечностью духов, стоимостью и концентрацией эфирных масел следует графику ниже: [44]	Зависит от метода синтеза. Обычно дешевле, но не обязательно. Синтетические ароматизаторы не обязательно дешевле натуральных, некоторые синтетические дороже большинства натуральных ингредиентов из-за различных факторов, таких как длинные пути синтеза, низкая доступность исходных химических веществ и низкий общий выход. Однако из-за их низкого порога обоняния их следует разбавлять при изготовлении духов.

Прежде чем составлять духи, необходимо сначала получить одоранты, используемые в различных парфюмерных композициях. Синтетические одоранты производятся путем органического синтеза и очищаются. Одоранты из природных источников требуют использования различных методов для извлечения ароматических веществ из сырья. Результатом извлечения являются либо эфирные масла , абсолюты, конкреты или масла, в зависимости от количества восков в извлеченном продукте. ^[45]

Все эти методы в определенной степени искажают запах ароматических соединений, полученных из сырья. Это происходит из-за использования тепла, едких растворителей или воздействия кислорода в процессе экстракции, что денатурирует ароматические соединения, что либо меняет их характер запаха, либо делает их без запаха.

• Мацерация/экстракция растворителем : наиболее используемый и экономически важный метод извлечения ароматических веществ в современной парфюмерной промышленности. Сырье погружают в растворитель, который может растворять желаемые ароматические соединения. Мацерация длится от нескольких часов до нескольких месяцев. Ароматические соединения для древесных и волокнистых растительных материалов часто получают таким образом, как и все ароматические вещества из животных источников. Этот метод также можно использовать для извлечения одорантов, которые слишком летучи для дистилляции или легко денатурируют под воздействием тепла. Обычно используемые растворители для мацерации/экстракции растворителем включают этан , гексан и диметиловый эфир . Продукт этого процесса называется « бетон ».
  • Сверхкритическая флюидная экстракция : относительно новая технология извлечения душистых соединений из сырья, которая часто использует сверхкритический CO2 _. Благодаря низкой температуре процесса и относительно инертному растворителю, используемому при экстракции, полученные душистые соединения часто очень похожи на исходный запах сырья.
  • Экстракция этанолом : тип экстракции растворителем, используемый для извлечения душистых соединений непосредственно из сухого сырья, а также нечистых маслянистых соединений, полученных в результате экстракции растворителем или анфлеража. Экстракция этанолом из свежего растительного сырья содержит большое количество воды, которая также будет экстрагирована в этанол.
• Дистилляция : распространенный метод получения ароматических соединений из растений , таких как цветы апельсина и розы . Сырье нагревают, а ароматические соединения повторно собирают путем конденсации дистиллированного пара.

• • Паровая дистилляция : пар от кипящей воды пропускается через сырье, что вытесняет его летучие душистые соединения. Конденсат от дистилляции отстаивается во флорентийской колбе . Это позволяет легко отделить душистые масла от воды. Вода, собранная из конденсата, которая сохраняет некоторые душистые соединения и масла из сырья, называется гидрозолем и иногда продается. Чаще всего это используется для свежих растительных материалов, таких как цветы , листья и стебли .
  • Сухая/деструктивная дистилляция : сырье нагревается непосредственно в перегонном кубе без растворителя-носителя, такого как вода. Ароматные соединения, которые высвобождаются из сырья под действием высокой температуры, часто подвергаются безводному пиролизу , что приводит к образованию различных ароматных соединений и, следовательно, различных ароматных нот. Этот метод используется для получения ароматных соединений из ископаемого янтаря и ароматной древесины , где желателен намеренный «горелый» или «поджаренный» запах.
  • Фракционирование : с помощью фракционирующей колонны можно выборочно исключить различные фракции, дистиллированные из материала, чтобы изменить запах конечного продукта. Хотя продукт более дорогой, это иногда делается для удаления неприятных или нежелательных запахов материала и дает парфюмеру больше контроля над процессом создания композиции.
• Выражение : Сырье выжимается или прессуется, и эфирные масла собираются. Из всего сырья только ароматные масла из кожуры плодов семейства цитрусовых извлекаются таким образом, поскольку масло присутствует в достаточно больших количествах, чтобы сделать этот метод экстракции экономически целесообразным.
• Анфлераж : абсорбция ароматических материалов в твердый жир или воск, а затем экстракция пахучих масел этиловым спиртом . Экстракция методом анфлеража обычно использовалась, когда дистилляция была невозможна, потому что некоторые ароматические соединения денатурировались под действием высокой температуры. Этот метод обычно не используется в современной промышленности из-за непомерно высоких затрат и существования более эффективных и действенных методов экстракции. ^[35]

Хотя ароматные экстракты известны широкой публике под общим термином « эфирные масла », в парфюмерной промышленности используется более конкретный язык для описания источника, чистоты и метода, используемого для получения конкретного ароматного экстракта. Из этих экстрактов только абсолюты , эфирные масла и настойки напрямую используются для создания духов.

• Абсолют : Ароматные материалы, очищенные от помады или бетона путем замачивания их в этаноле . Используя слегка гидрофильное соединение, такое как этанол, можно извлечь большинство ароматных соединений из восковых исходных материалов, не растворяя ни одной из непахучих восковых молекул. Абсолюты обычно встречаются в виде маслянистой жидкости.
• Бетон : Ароматные материалы, которые были извлечены из сырья путем экстракции растворителем с использованием летучих углеводородов . Бетоны обычно содержат большое количество воска из-за легкости, с которой растворители растворяют различные гидрофобные соединения. Как таковые бетоны обычно дополнительно очищаются путем дистилляции или экстракции растворителем на основе этанола. Бетоны обычно представляют собой либо восковые или смолистые твердые вещества, либо густые маслянистые жидкости.
• Эфирное масло : Ароматные материалы, которые были извлечены из исходного материала непосредственно путем дистилляции или отжима и получены в виде маслянистой жидкости. Масла, извлеченные путем отжима, иногда называются маслами отжима .
• Помада : ароматная масса твердого жира, полученная в результате процесса анфлеража , в котором пахучие соединения в сырье адсорбируются в животных жирах. Помады встречаются в виде маслянистого и липкого твердого вещества.
• Настойка : Ароматные материалы, полученные путем прямого замачивания и настаивания сырья в этаноле . Настойки обычно представляют собой жидкие жидкости. ^[35]

Продукты, полученные разными методами экстракции, известны под разными названиями, хотя их исходные материалы одинаковы. Например, апельсиновые цветки из Citrus aurantium , прошедшие экстракцию растворителем, дают «абсолют апельсиновых цветков», а то, что было подвергнуто паровой дистилляции, известно как «масло нероли».

Парфюмерные композиции играют важную роль во многих отраслях промышленности, начиная от секторов предметов роскоши, сферы общественного питания и заканчивая производителями различных видов бытовой химии. Цель использования парфюмерных или ароматических композиций в этих отраслях — воздействовать на клиентов через их обоняние и склонять их к покупке духов или парфюмированного продукта. Таким образом, существует значительный интерес к созданию парфюмерной формулы, которая будет эстетически приятной для людей.

Работа по составлению духов, которые будут продаваться, возлагается на эксперта по парфюмерной композиции или известного в парфюмерной индустрии как парфюмер . Их также иногда ласково называют « Nez » (по-французски « нос ») из-за их тонкого обоняния и мастерства в составлении запахов.

Состав духов обычно начинается с краткого описания работодателем парфюмера или внешним заказчиком. Клиентами парфюмера или его работодателей обычно являются дома моды или крупные корпорации различных отраслей. ^[46] Затем парфюмер проходит процесс смешивания нескольких смесей духов и продает формулу покупателю, часто с изменениями в составе духов. Затем парфюмерная композиция будет либо использоваться для улучшения другого продукта в качестве функционального аромата ( шампуни , косметика , моющие средства , салоны автомобилей и т. д.), либо продаваться и продаваться напрямую публике как тонкий аромат . ^[34]

Хотя не существует единственной «правильной» техники для создания духов, существуют общие рекомендации относительно того, как духи могут быть созданы из концепции. Хотя многие ингредиенты не влияют на запах духов, многие духи включают красители и антиоксиданты для улучшения товарного вида и срока годности духов соответственно.

Парфюмерные масла обычно содержат десятки или сотни ингредиентов, и они обычно организованы в духах для определенной роли, которую они будут играть. Эти ингредиенты можно грубо сгруппировать в четыре группы:

• Первичные ароматы (сердце): могут состоять из одного или нескольких основных ингредиентов для определенной концепции, например, «роза». В качестве альтернативы, несколько ингредиентов могут использоваться вместе для создания «абстрактного» первичного аромата, который не имеет сходства с натуральным ингредиентом. Например, ароматы жасмина и розы обычно смешиваются для абстрактных цветочных ароматов. Ароматизатор колы является хорошим примером абстрактного первичного аромата.
• Модификаторы : Эти ингредиенты изменяют основной аромат, чтобы придать духам определенный желаемый характер: например, фруктовые эфиры могут быть включены в цветочный основной аромат, чтобы создать фруктово-цветочный; калон и цитрусовые ароматы могут быть добавлены, чтобы создать «более свежий» цветочный аромат. Вишневый аромат в вишневой коле можно считать модификатором.
• Blenders : Большая группа ингредиентов, которые сглаживают переходы духов между различными «слоями» или базами. Они сами по себе могут использоваться в качестве основного компонента основного аромата. Распространенные ингредиенты для смешивания включают линалоол и гидроксицитронеллаль.
• Фиксаторы : используются для поддержки основного аромата путем его усиления. Многие смолы, древесные ароматы и амбровые основы используются в качестве фиксаторов.

Верхние, средние и базовые ноты аромата могут иметь отдельные основные ароматы и вспомогательные ингредиенты. Ароматические масла духов затем смешиваются с этиловым спиртом и водой, выдерживаются в резервуарах в течение нескольких недель и фильтруются через технологическое оборудование, чтобы, соответственно, позволить ингредиентам духов в смеси стабилизироваться и удалить любой осадок и частицы, прежде чем раствор можно будет залить во флаконы для духов. ^[47]

Вместо того, чтобы создавать духи "с нуля", многие современные духи и одеколоны производятся с использованием ароматических основ или просто баз . Каждая база по сути является модульным парфюмом, который смешивается из эфирных масел и ароматических химикатов и формулируется с простой концепцией, такой как " свежескошенная трава " или "сочное кислое яблоко". Многие из линии Guerlain Aqua Allegoria с их простыми концепциями ароматов являются хорошими примерами того, как выглядят парфюмерные ароматические базы.

Усилия, затраченные на разработку баз парфюмерными компаниями или отдельными парфюмерами, могут быть равны усилиям по созданию продаваемых духов, поскольку они полезны тем, что их можно использовать повторно. Помимо возможности повторного использования, преимущества использования баз для создания довольно многочисленны:

1. Ингредиенты со «сложными» или «слишком сильными» ароматами, входящие в состав смешанной основы, могут быть легче включены в парфюмерное произведение.
2. База может быть лучшим приближением запаха определенной вещи, чем экстракт самой вещи. Например, база, созданная для воплощения запаха для "свежей росистой розы", может быть лучшим приближением для концепции запаха розы после дождя, чем простое розовое масло . Цветы, запахи которых невозможно извлечь, такие как гардения или гиацинт , составлены как базы на основе данных, полученных с помощью технологии headspace .
3. Парфюмер может быстро набросать концепцию из брифа, комбинируя несколько баз, а затем представить ее для обратной связи. Сглаживание «краев» парфюма может быть сделано после положительного ответа.

Создание духов посредством обратного проектирования с использованием аналитических методов, таких как газовая хроматография-масс-спектрометрия (ГХ/МС), может выявить «общую» формулу для любого конкретного парфюма. Сложность анализа ГХ/МС возникает из-за сложности ингредиентов духов. Это особенно связано с присутствием натуральных эфирных масел и других ингредиентов, состоящих из сложных химических смесей. Однако «любой, вооруженный хорошим оборудованием ГХ/МС и имеющий опыт использования этого оборудования, может сегодня в течение нескольких дней узнать многое о формуле любого парфюма... клиенты и конкуренты могут проанализировать большинство духов более или менее точно». ^[48]

Антикварные или плохо сохранившиеся духи, подвергающиеся этому анализу, также могут быть затруднены из-за многочисленных побочных продуктов деградации и примесей, которые могли возникнуть в результате распада пахучих соединений. Ингредиенты и соединения обычно можно исключить или идентифицировать с помощью газовых хроматографов (ГХ) с запахами, которые позволяют идентифицировать отдельные химические компоненты как по их физическим свойствам, так и по их запаху. Обратное проектирование самых продаваемых духов на рынке является очень распространенной практикой в ​​парфюмерной промышленности из-за относительной простоты эксплуатации оборудования ГХ, давления, направленного на производство продаваемых ароматов, и высокодоходной природы парфюмерного рынка. ^[47]

Сомнительно, что духи могут считаться надлежащим объектом авторского права в соответствии с Законом США об авторском праве . Этот вопрос еще не рассматривался ни одним судом США. Аромат духов не подлежит защите в качестве товарного знака : аромат служит функциональной цели продукта. ^[49]

В 2006 году Верховный суд Нидерландов предоставил защиту авторских прав на духи Tresor компании Lancôme ( Lancôme против Kecofa ).

Верховный суд Франции дважды занимал позицию, согласно которой духи не обладают достаточной креативностью, чтобы представлять собой охраняемые авторским правом выражения ( Bsiri-Barbir против Haarman & Reimer , 2006; Beaute Prestige International против Senteur Mazal , 2008). ^[49]

Иногда поддельные духи используют измененное название оригинального парфюма (например, у ныне снятых с производства духов Freya от Oriflame есть копия с похожим дизайном, выпускаемая под названием « Freyy a »).

До сих пор остается под вопросом, можно ли защитить «функциональное назначение» духов техническим патентом (который действует 15 лет). По-видимому, ^{[ по мнению кого? ] российская «Новая Заря» маркирует свои одеколоны как «гигиенические лосьоны» по схожей причине. Контрпример:} шипр «Шипр» и одеколон «Тройной » от NovZar, которым более века, выпускаются другими компаниями в России в похожих флаконах.

Другой вид копирования духов известен в странах бывшего СССР как « номерная парфюмерия »:

Компания, производящая «цифры», имеющая парфюмерное оборудование, использовала бы свой собственный, универсальный для всех дешевый флакон; де-юре маркируя поддельные духи как «аромат в направлении [известных духов]» или «версию» определенных фирменных духов. Таким образом, себестоимость изначально дешевых духов снижается, поскольку флакон не используется ни для простой подделки, ни для тонкого перепроектирования.

Сомнительной частью нумерованного наименования парфюмерии является идея открыто обозначать духи #XXX (например, #105) как «тип» или «версию», или « аромат направления » (буквально «аромат в направлении») известного парфюма. ^[50]

• Продавцы в офлайн-магазинах (в торговых центрах, магазинах в аэропортах) могут предлагать «наполняемую» парфюмерию, иногда используя уклончивые формулировки , чтобы оправдать цену.
• Такие духи обычно получают трехзначное число в качестве официально зарегистрированного названия, которое наклеивается на флаконы.
• Что касается пропеллента, то «номер» обычно имеет спиртовую основу [почти] без стабилизации (что может давать сильный «запах спиртовой основы», изменяя аромат духов, превращая его в феномен «запаха дешевизны»).
  • Чтобы избежать этого, многие «номера» могут быть сделаны на основе (ди)пропиленгликоля и выпускаться как «парфюмерное масло(а)». Пронумерованная парфюмерия на основе PG или DPG выпускается в пластиковых флаконах объемом 50 мл и предназначена для маленьких роликов; (D)PG не может использоваться в распылительных флаконах (хотя и не подвержена проблеме «запаха дешевизны»). Некоторые компании предлагают все свои собственные «номера» как на основе спирта, так и на основе (D)PG.

Однако в небольших интернет-«оптовых» заказах (при покупке на сумму свыше 5000 рублей) целый флакончик таких духов объемом 100 мл (или флакончик «ароматического масла» того же «направления» объемом 50 мл) стоит всего около 6 евро.

Ингредиенты духов, независимо от их природного или синтетического происхождения, могут вызывать проблемы со здоровьем или окружающей средой при использовании. Хотя эти области активно изучаются, еще многое предстоит узнать о влиянии ароматов на здоровье человека и окружающую среду.

Данные рецензируемых журналов показывают, что некоторые ароматы могут вызывать астматические реакции у некоторых людей, особенно у тех, кто страдает тяжелой или атопической астмой. ^[51] Многие ингредиенты ароматов также могут вызывать головные боли, аллергические кожные реакции ^[52] или тошноту . ^{[53] [54] [55]}

В некоторых случаях чрезмерное использование духов может вызвать аллергические реакции кожи. Например, ацетофенон , этилацетат ^{[ необходима цитата ]} и ацетон ^[47], хотя и присутствуют во многих духах, также являются известными или потенциальными респираторными аллергенами . Тем не менее, это может вводить в заблуждение, поскольку вред, наносимый многими из этих химических веществ (как натуральными, так и синтетическими) зависит от условий окружающей среды и их концентрации в духах. Например, линалоол, который указан как раздражитель, вызывает раздражение кожи, когда он распадается на перекиси, однако использование антиоксидантов в духах или снижение концентрации может предотвратить это. Кроме того, фуранокумарин, присутствующий в натуральных экстрактах грейпфрута или сельдерея, может вызывать серьезные аллергические реакции и повышать чувствительность к ультрафиолетовому излучению. ^[56]

Некоторые исследования натуральных ароматизаторов показали, что многие из них содержат соединения, вызывающие раздражение кожи. ^[57] Однако некоторые исследования, такие как исследование IFRA, утверждают, что опопонакс слишком опасен для использования в парфюмерии, но по-прежнему не имеют научного консенсуса. ^[58] Также верно, что иногда вдыхание может вызвать раздражение кожи. ^{[ необходима цитата ]}

Ряд национальных и международных исследований выявили, что перуанский бальзам , часто используемый в парфюмерии, входит в «пятерку» аллергенов, наиболее часто вызывающих реакции на патч-тесты у людей, направляемых в дерматологические клиники. ^{[59] [60] [61]} Исследование, проведенное в 2001 году, показало, что у 3,8% от общего числа людей, прошедших патч-тест, была аллергия на него. ^[62] Многие духи содержат компоненты, идентичные перуанскому бальзаму. ^[63]

Перуанский бальзам используется в качестве маркера аллергии на духи . Его присутствие в косметике обозначается термином INCI Myroxylon pereirae . ^[64] Перуанский бальзам запрещен Международной ассоциацией парфюмерии с 1982 года для использования в качестве парфюмерного соединения, но может присутствовать в виде экстракта или дистиллята в других продуктах, где обязательная маркировка не требуется для использования 0,4% или менее. ^[63]

Существуют научные доказательства того, что нитромусксы, такие как мускусный ксилол, могут вызывать рак в некоторых конкретных тестах на животных. Эти отчеты были оценены Научным комитетом ЕС по безопасности потребителей (SCCS, ранее SCCNFP ^[65] ), и мускусный ксилол был признан безопасным для дальнейшего использования в косметических продуктах. ^[66] Фактически, это часть процедур Косметического регламента в Европе, что материалы, классифицированные как канцерогены, требуют такой оценки безопасности со стороны властей, чтобы быть разрешенными в косметических потребительских продуктах.

Хотя сообщалось, что другие ингредиенты, такие как полициклические синтетические мускусы , дали положительный результат в некоторых in-vitro гормональных анализах, ^{[67] [68]} эти отчеты были рассмотрены различными органами. Например, для одного из основных полициклических мускусов Галаксолида (HHCB) эти обзоры включают обзоры Научного комитета ЕС по безопасности потребителей, ^[69] Обзора приоритетных веществ ЕС, ^[70] Научного комитета ЕС по вопросам риска для здоровья и окружающей среды, ^[71] и совсем недавно также Агентства по охране окружающей среды США. ^[72] Результатом всех этих обзоров за последнее десятилетие или около того является то, что нет никаких проблем с безопасностью для здоровья человека. Обзоры с аналогичными положительными результатами также существуют для другого основного полициклического мускуса (AHTN) — например, о его безопасном использовании в косметике в ЕС. ^[73]

Многие натуральные ароматические вещества, такие как абсолюты дубового мха, ^{[57] [74]} масло базилика , розовое масло и многие другие, содержат аллергены или канцерогенные соединения, безопасность которых регулируется либо нормативными актами (например, допустимыми уровнями метилэвгенола в Регламенте ЕС о косметике (статья  102, Приложение  III Регламента ЕС о косметике. ^[75] ), либо различными ограничениями, установленными Международной ассоциацией по парфюмерии. ^[76]

Синтетические мускусы имеют приятный запах и относительно недороги, поэтому их часто используют в больших количествах, чтобы скрыть неприятный запах стиральных порошков и многих средств личной гигиены. Из-за их широкомасштабного использования несколько типов синтетических мускусов были обнаружены в человеческом жире и молоке, ^[77] а также в отложениях и водах Великих озер . ^[78]

Эти загрязняющие вещества могут создавать дополнительные проблемы для здоровья и окружающей среды при попадании в рацион человека и животных.

Спрос на ароматические материалы, такие как сандаловое дерево, агаровое дерево и мускус, привел к исчезновению этих видов, а также к их незаконной торговле и сбору.

FDA США контролирует безопасность духов через их ингредиенты и требует, чтобы они были проверены в той степени, в которой они были бы признаны в целом безопасными (GRAS). В связи с необходимостью защиты коммерческой тайны компании редко предоставляют полный список ^{[ требуется цитата ]} ингредиентов, независимо от их воздействия на здоровье. ^{[ сомнительно – обсудить ]}

В ЕС с 11 марта 2005 года был введен обязательный перечень из 26 признанных аллергенов отдушек. ^[79] Требование перечислить эти материалы зависит от предполагаемого использования конечного продукта. Пределы, выше которых аллергены должны быть заявлены, составляют 0,001% для продуктов, которые должны оставаться на коже, и 0,01% для тех, которые должны смываться. Это привело к тому, что многие старые духи, такие как шипры и фужерные классы, которые традиционно используют экстракт дубового мха, были переформулированы. ^{[ необходима цитата ]}

Ароматические соединения в духах будут деградировать или разрушаться, если их неправильно хранить в присутствии тепла , света , кислорода и посторонних органических материалов . Правильное сохранение духов подразумевает хранение их вдали от источников тепла и в местах, где они не будут подвергаться воздействию света. Открытый флакон сохранит свой аромат нетронутым в течение нескольких лет, если он будет правильно храниться. ^[34] Однако присутствие кислорода в свободном пространстве флакона и факторы окружающей среды в долгосрочной перспективе изменят запах аромата.

Духи лучше всего сохраняются, если их хранить в светонепроницаемых алюминиевых флаконах или в оригинальной упаковке, когда они не используются, и охлаждать до относительно низких температур: от 3 до 7 °C (37–45 °F). Хотя полностью удалить кислород из свободного пространства флакона с духами сложно, выбор распылителей вместо роликовых и «открытых» флаконов сведет к минимуму воздействие кислорода. Спреи также имеют преимущество в том, что изолируют аромат внутри флакона и не допускают его смешивания с пылью, кожей и детритом, что может ухудшить и изменить качество духов.

Существует несколько архивов и музеев, посвященных сохранению исторических духов, а именно Osmothèque , в котором хранится более 3000 духов из последних двух тысячелетий в их оригинальных формулах. Все ароматы в их коллекции хранятся в неактиничных стеклянных колбах, продуваемых аргоном , которые хранятся в теплоизолированных отсеках, поддерживаемых при температуре 12 °C (54 °F) в большом хранилище. ^[80]

• Запах  – Летучие химические соединения, воспринимаемые обонянием.
  • Феромон  – секретируемый или выделяемый химический фактор, который вызывает социальную реакцию у особей одного вида.
• Туалетная вода  – легкие духи с легким ароматом
  • Одеколон  – Тип парфюма.
  • Ароматизированная вода  – Слегка ароматизированные духиСтраницы, отображающие краткие описания целей перенаправления
• Эфирное масло  – гидрофобная жидкость, содержащая летучие ароматические соединения из растений.
  • Ароматерапия – использование ароматов во время медитации или релаксации.
• Парфюмерные компании
  • Музей ароматов  – музей в Кельне, ГерманияСтраницы, отображающие описания викиданных в качестве резерва
  • Джон Мария Фарина напротив площади Юлиха  – старейшая в мире парфюмерная фабрика
  • FiFi Awards  – награды в области парфюмерии
• Попурри  – смесь сухоцветов и других натуральных ароматных растительных материалов.
• Помандер  – Шарик или емкость с травами и духами
• Ароматическая лампа  – лампа, которая распыляет ароматизированный спирт.
• Flanker_(духи)  – Производная или ответвление существующих духов.

• Берр, Чандлер (2004). «Император ароматов: правдивая история духов и одержимости» Random House Publishing . ISBN 978-0-375-75981-9 
• Эдвардс, Майкл (1997). «Легенды парфюмерии: французские женские ароматы». Crescent House Publishing . ISBN 0-646-27794-4 . 
• Эллена, Жан-Клод (2022) [Фламмарион, 2020, Париж]. Атлас парфюмерной ботаники [ Atlas de botanique parfumée ]. Перевод Эрика Батлера. Кембридж : MIT Press . ISBN 978-0-262-04673-2.
• Климентьев, Максим. «Создание специй для ума: истоки современной западной парфюмерии». Чувства и общество. Т. 9, 2014, выпуск 2.
• Моран, Ян (2000). «Потрясающие ароматы II: Путеводитель по престижным духам для женщин и мужчин». Crescent House Publishing . ISBN 0-9639065-4-2 . 
• Турин, Лука (2006). «Секрет аромата». Faber & Faber . ISBN 0-571-21537-8 . 
• Стамельман, Ричард: «Парфюм – Радость, Одержимость, Скандал, Грех». Риццоли . ISBN 978-0-8478-2832-6 . Культурная история аромата с 1750 года до наших дней. 
• Зюскинд, Патрик (2006). «Парфюм: История убийцы». Vintage Publishing (английское издание). ISBN 978-0-307-27776-3 . Роман о духах, одержимости и серийном убийстве. Также выпущен в виде фильма с тем же названием в 2006 году. 

• Медиа, связанные с парфюмерией на Wikimedia Commons
• IFRA: Международная ассоциация парфюмеров
• Ароматная основа "FiFi"
• Британское общество парфюмеров