Вдовы Каллодена

Вдовы Каллодена ( шотландский гэльский : Bantraich de cuil lodair ) — двадцать восьмая коллекция британского модельера Александра Маккуина , созданная для сезона осень/зима 2006 года его одноименного модного дома . Она была вдохновлена ​​его шотландским происхождением и считается одной из его самых автобиографичных коллекций. Она названа в честь женщин, овдовевших в битве при Каллодене (1746), часто рассматриваемой как крупный конфликт между Шотландией и Англией. Вдовы широко используют семейный тартан Маккуинов и традиционный твид егеря, а также другие элементы, взятые из одежды Хайленда . Исторические элементы отражали моду поздней викторианской эпохи и 1950-х годов .

Показ коллекции состоялся 3 марта 2006 года во время Парижской недели моды . Он был посвящен Изабелле Блоу , подруге и музе Маккуина. Показ ознаменовал возвращение Маккуина к театральности, чьи показы в предыдущих двух сезонах были сравнительно традиционными. Вдовы были представлены на квадратной сцене со стеклянной пирамидой в центре. Пятьдесят один ансамбль был представлен примерно в трех фазах, завершившихся иллюзией призрака Пеппера английской модели Кейт Мосс, спроецированной внутри стеклянной пирамиды.

Критическая реакция была положительной, особенно в отношении пошива Маккуина и баланса между артистизмом и коммерческой практичностью коллекции. Показ считается одним из лучших у Маккуина, а иллюзия Кейт Мосс рассматривается как его изюминкой. Ансамбли из «Вдов» хранятся в различных музеях и появлялись на выставках, таких как ретроспектива Маккуина « Александр Маккуин: Дикая красота» . Коллекция и показ «Вдов Каллодена» , особенно иллюзия Кейт Мосс, были тщательно проанализированы, особенно как исследование готической литературы в моде. «Вдов» часто обсуждают вместе с первой коллекцией Маккуина на шотландскую тематику «Highland Rape» (осень/зима 1995), чей показ на подиуме вызвал бурные споры в мире моды.

Британский модельер Александр Маккуин был известен своими творческими, иногда спорными дизайнами и драматичными показами мод . ^{[2] [3]} За свою почти двадцатилетнюю карьеру он исследовал широкий спектр идей и тем, включая историзм , романтизм , женственность, сексуальность и смерть. ^{[4] [2] [3]} Он начал свою карьеру в моде в качестве ученика на Сэвил-Роу , и навыки, которые он там развил, принесли ему пожизненную репутацию эксперта-портного. ^{[5] [6] [7]}

Хотя он родился в Англии, отец Маккуина был шотландского происхождения. Его мать была очарована этой семейной историей, и этот интерес она передала Маккуину в раннем детстве. ^{[8] [9]} Маккуин сохранял интерес к спорным периодам шотландской истории , особенно к случаям шотландско-английского конфликта, таким как восстания якобитов и зачистки Хайленда . ^{[10] [11]} Он возмущался романтизацией Шотландии (иногда называемой тартанством ), особенно другими британскими модельерами, такими как Вивьен Вествуд , и черпал вдохновение в шотландском сопротивлении английскому господству. ^{[10] [11]}

Первой коллекцией Маккуина, вдохновленной Шотландией, стала противоречивая коллекция Highland Rape (осень/зима 1995 г.), которая ознаменовала его первое использование красного, черного и желтого тартана клана Маккуинов . ^{[12] [13]} Коллекция стала известна своим показом, на котором модели неуверенно шагали по подиуму в порванной и окровавленной одежде. ^{[11] [12]} Коллекция, задуманная как отсылка к тому, что Маккуин описал как «изнасилование Шотландии Англией», была описана многими британскими модными критиками как женоненавистническая , характеристика, против которой Маккуин постоянно возражал. ^{[11] [14] [15]} Американские журналисты были склонны относиться к коллекции более позитивно: Эми Шпиндлер из The New York Times назвала ее «коллекцией, наполненной беспокойными, воодушевляющими идеями, безусловно, лучшей в лондонском сезоне». ^{[14] [16]} Оглядываясь назад, Highland Rape считается отправной точкой славы Маккуина и, как считается, привёл к его назначению главным дизайнером французского дома моды класса люкс Givenchy . ^{[10] [15] [17]} Он занимал этот пост с 1996 по 2001 год; вскоре после окончания контракта он продал 51% своего лейбла Gucci Group . ^[18]

Вдовы Каллодена (осень/зима 2006) — двадцать восьмая коллекция женской одежды, разработанная Маккуином для его одноименного модного дома . Маккуин говорил о желании «показать более поэтическую сторону» своей работы с помощью коллекции. ^[21] Коллекция была вдохновлена ​​шотландским происхождением Маккуина, его любовью к природе и шотландской пьесой Шекспира « Макбет» . ^{[22] [23] [24]} Ее название происходит от женщин, которые овдовели после битвы при Каллодене (1746). ^[25] Эта помолвка ознаменовала поражение якобитского восстания 1745 года , в котором Карл Эдуард Стюарт собрал шотландскую якобитскую армию и попытался вернуть британский трон . Битва привела к британским попыткам разрушить шотландскую клановую систему и запретить ношение тартана, и исторически мифологизировалась как конфликт между Шотландией и Англией. ^{[26] [27]}

Вдовы возвращают многие фирменные элементы Маккуина: строгий крой , измененные силуэты и темную, но романтическую атмосферу. ^[28] Многие авторы описывают ее как своего рода коллекцию величайших хитов дизайнера. ^{[29] [30] [31]} Мягкие платья и струящиеся вечерние платья дополняли типичные костюмы и платья Маккуина, сшитые на заказ. ^{[32] [33]} Легкий, воздушный аспект многих платьев приписывается времени Маккуина в Givenchy, где он изучил le flou , сторону пошива одежды от кутюр . ^{[33] [34]} Маккуин лично создал многие выкройки из коллекции. ^[23]

Многие элементы коллекции были взяты непосредственно из традиционной одежды горцев , как высшего, так и низшего класса, или отсылали к ней. ^{[25] [35]} Основными используемыми тканями были тартан и твид ; аранская вязка , парча , черный бархат , органза и шифон также присутствовали в нескольких ансамблях. ^{[9] [24] [36]} Некоторые предметы одежды, особенно те, что были сделаны из шифона, были порваны или оставлены с необработанными швами. ^{[30] [37]} Другие предметы были искусственно состарены, чтобы создать видимость того, что их носили. ^[38] Как и в Highland Rape , тартан, используемый в коллекции, — это красный, желтый и черный тартан семьи Маккуин, сотканный на исторической фабрике в Лохкарроне , Шотландия. ^{[9] [39]} Некоторые из предметов одежды из тартана включали элементы традиционного фейлеадх-мора , большого куска ткани, который оборачивается вокруг тела и удерживается поясом, и килта , юбки длиной до колена с запахом. ^{[12] [34]} Другие варианты использования тартана были нетрадиционными, например, для пошива пиджаков и костюмов на заказ. ^[28]

Широкое использование твида отсылает к одежде традиционных шотландских егерей . ^{[22] [25] [40]} Производство твида является коренным для Шотландии, особенно на Шотландских островах . В 1840-х годах ткань приобрела ассоциацию с высококлассным отдыхом, после того как британская знать начала совершать охотничьи поездки в шотландские поместья и перенимать твид, который носили местные жители и персонал поместья. ^[41] Твид также присутствует в коллекции Маккуина Осень/Зима 2005, в которой ткань использовалась столь же интенсивно. ^[42]

Охота и охота также упоминаются в использовании меха животных и предметов, сделанных из перьев и крыльев диких птиц . ^{[25] [22] [40]} Использование частей животных, как натуральных, так и искусственных, было типично для Маккуина; он был особенно неравнодушен к символике, связанной с птицами. ^{[43] [44]} В головных уборах шоу особое внимание уделялось элементам птиц. ^{[45] [46]} Их создал ирландский модист Филипп Трейси , частый соратник Маккуина; их представила подруга и муза Маккуина Изабелла Блоу . ^{[47] [48]} Некоторые авторы интерпретировали их сложность и акцент на птицах как жест в адрес Блоу, которая любила сложные головные уборы и вид спорта соколиной охоты . ^[45] Другие авторы читали их как намек на женщин-птиц в мифологии ; Автор Кэтрин Глисон писала, что головные уборы придавали моделям «мифическое качество». ^{[49] [50]}

Многие ансамбли включали исторические элементы и намеки на других дизайнеров. Историк моды Джудит Уотт отметила отсылки к движению «Искусства и ремесла» , а также силуэт S-образного изгиба, распространенный в моде 1870-х и 1880-х годов . ^[31] Использование осиных талий , турнюров , облегающего пошива и жакетов с поясом можно рассматривать как отсылку к викторианской моде и моде 1950-х годов . ^{[51] [52] [53]} Некоторые дизайны намекали на военную форму Второй мировой войны , а модели самолетов «Спитфайр» были перепрофилированы в аксессуары для волос. ^{[12] [54]} Крылатые головные уборы отсылали к серии крылатых головных уборов, созданных итальянским модельером Эльзой Скиапарелли в 1930-х годах. ^[55] Несколько вечерних платьев были вдохновлены платьем, разработанным в 1987 году британским дизайнером Джоном Гальяно , прозванным «платьем-ракушкой» за слои белых оборок из органзы, которые напоминали сложенные ракушки. Маккуин долго восхищался и стремился подражать сложной конструкции оригинала. ^[56]

Показ показа «Вдов Каллодена» состоялся 3 марта 2006 года в Palais Omnisports de Paris-Bercy в Париже и был посвящён Изабелле Блоу. ^{[25] [47]} Приглашения на показ «Вдов» были чёрно-белыми, с изображением камеи эпохи короля Эдуарда и названием показа, написанным на шотландском гэльском : Bantraich de cuil lodair . ^[34] Количество мест было настолько ограничено, что показ фактически проводился дважды за один вечер, чтобы вместить всех гостей. ^{[57] [58]} «Вдовы» ознаменовали возвращение к театральности для Маккуина, чьи показы в предыдущих двух сезонах — «Человек, который слишком много знал » (осень/зима 2005 г.) и «Нептун» (весна/лето 2006 г.) — были сравнительно традиционными. ^{[25] [36] [59]}

Маккуин обычно работал с постоянной творческой командой для своих шоу, и «Вдовы» не были исключением. ^[60] Креативный директор Маккуина Кэти Инглэнд отвечала за общий стиль шоу, Юджин Сулейман укладывал волосы, а Шарлотта Тилбери — за макияж, который был минимальным и нейтральным. ^{[48] [61] [62]} Производством занималась компания Gainsbury & Whiting, а Джон Гослинг отвечал за дизайн саундтрека. ^{[48] [63]} Джозеф Беннетт, который разрабатывал все подиумы Маккуина, начиная с № 13 (весна/лето 1999), вернулся, чтобы заниматься дизайном декораций . ^[64]

Саундтрек Гослинга включает в себя песни из фильма 1993 года «Пианино» , музыку к которому написал Майкл Найман ; шотландские волынки и барабаны, различные панк-роковые треки и звуковой эффект завывания ветра. ^{[25] [40]} Маккуин намеревался использовать трек, заказанный у Наймана, для финала, но отказался от него в пользу песни из саундтрека к фильму 1993 года «Список Шиндлера» . ^{[a] [25] [67]} Шотландский историк Мюррей Питток писал, что использование песни из «Списка Шиндлера » «предполагает аналогию между Каллоденом и Холокостом». ^[68]

Зрители входили в помещение через большую стеклянную пирамиду. ^[36] Сиденья были расставлены вокруг квадратной сцены из грубого дерева, напоминающей деревянную сцену из его коллекции № 13 (весна/лето 1999). Еще одна стеклянная пирамида была размещена в центре площади, оставляя подиум, по которому модели ходили против часовой стрелки. ^{[36] [69]} В отличие от Highland Rape , когда модели шатались или сердито шагали по подиуму, модели в Widows двигались в стоической, прямой манере, которую Глисон описал как «позицию принцесс-воинов». ^{[36] [50]}

Вдовы Каллодена состояли из пятидесяти одного ансамбля в трех широких фазах, каждый образ носила другая модель. ^{[69] [59]} Шоу открылось платьями, свитерами и сшитыми на заказ костюмами из твида, аранского трикотажа и парчи приглушенных нейтральных оттенков. ^{[32] [34] [59] [70]} Следующая фаза включала в себя наряды темных цветов с акцентом на тартан и черную кожу, за которыми последовала серия черных вечерних платьев, иногда принимаемых за траурные платья . ^{[22] [46] [70] [71]} Заключительными образами были комплекты более светлых платьев, некоторые из которых носили с сюртуками . ^{[70] [72]} Шоу завершилось иллюзией призрака Пеппер внутри стеклянной пирамиды, показывающей проекцию Кейт Мосс в натуральную величину , английской модели и подруги Маккуина, одетой в развевающееся шифоновое платье. ^[25] Это был первый показ мод, в котором использовался этот вид иллюзорного эффекта. ^[73] После того, как иллюзия закончилась, как на поклоне , все модели прошли по подиуму в параде под песню Донны Саммер « Last Dance » (1978), за ними последовал Маккуин. ^{[59] [74]}

Шоу открыла украинская модель Снежана Онопка в твидовом костюме с меховым воротником, кремовой рубашке с оборками спереди и коричневых кожаных ботинках. Образ был стилизован под головной убор «Птичье гнездо», сделанный из пары крыльев кряквы, окружающих серебряное птичье гнездо с синими яйцами из кварцевых кристаллов Swarovski , испещренными крапинками, чтобы выглядеть как утиные яйца. ^{[40] [59] [75]} Гнездо и яйца были созданы британским ювелиром Шоном Лином , а головной убор — Трейси; оба они были давними соратниками Маккуина. ^{[50] [75]}

Look 12 представлял собой платье в полную длину, полностью покрытое перьями фазана . Его длинный торс и расклешенная нижняя часть отсылают к стилю платьев 1890 -х годов . ^{[1] [59]} Исследователь Кейт Бетьюн описала уникальную конструкцию платья: «каждое из перьев было индивидуально вручную пришито к ленте, а затем эти ленты были пришиты к сетчатому основанию». ^[76] Джесс Картнер-Морли из The Guardian назвала его «тщательно спроектированным» и сравнила его с платьем в полную длину, сделанным из ракушек-бритв от Voss (весна/лето 2001). ^[42] Теоретик моды Джонатан Фейерс писал, что щедрое использование перьев дичи вызвало ассоциации с превращением Шотландии в «спортивную арену для отсутствующих английских землевладельцев» в позднюю викторианскую эпоху. ^[55]

Look 14 представлял собой ансамбль из блузки и юбки-миди из легкого материала, напечатанный с коллажем реалистичных изображений птиц, моли и черепов. Он был дополнен коричневой шубой, которая соответствовала подолу юбки, и широким поясом из темной кожи на талии. ^{[59] [77]} По словам кураторов по текстилю Клариссы М. Эсгуэрры и Микаэлы Хансен, принт представлял «темы коллекции: природа, метаморфозы и memento mori ». ^[77]

Образ 33 представлял собой платье в клетку на одно плечо с нижней юбкой из тюля , дополненное нижней рубашкой из прозрачной ткани с узорами из роз черного цвета, создававшими иллюзию татуировок на руках и груди . ^{[25] [59]} Талию модели стягивал большой пояс из темной кожи с кельтской пряжкой. ^[25] Розы в сочетании с клеткой были комбинацией, используемой в некоторых предметах одежды Jacobite . ^[78] На подиуме оно было дополнено головным убором «Череп птицы», который отличался черными перьями и черепом орла в серебряном корпусе, украшенным темными кристаллами Swarovski. ^[75]

Бразильская модель Ракель Циммерманн была одета в Look 47, один из самых обсуждаемых ансамблей коллекции, длинное платье цвета слоновой кости из шелкового тюля и кружева с головным убором в виде оленьих рогов. ^[1] Цветы из кружева были индивидуально вырезаны и вручную пришиты к тюлю. ^[79] Платье заканчивалось подолом в виде рыбьего хвоста с каскадом кружевных оборок, установленных по косой ; Уотт отметила сходство с платьями на картинах французского художника Джеймса Тиссо . ^{[31] [70]} Для головного убора был накинут кусок вышитого вручную кружева стоимостью 2000 фунтов стерлингов, пронзенный парой полупрозрачных белых рогов из оргстекла , чтобы сформировать вуаль . ^{[80] [79]} Платье было частично основано на свадебном платье Сары Бертон , дизайнера лейбла McQueen's. Некоторые источники называют его свадебным платьем, но его также называют «Вдовьей сорнякой» — викторианским термином, обозначавшим женскую траурную одежду . ^{[80] [81] [82]} Ранее Маккуин использовал похожий головной убор с использованием рогов оленя и черного кружева в «Данте» (осень/зима 1996 г.), который вновь появился в его ретроспективном показе 2004 г. «Черный» . ^{[29] [83] [84]}

Look 48 представлял собой струящееся платье из шифона цвета слоновой кости, которое носила австралийская модель Джемма Уорд , с бабочками, помещенными в волосы в качестве аксессуаров. ^[59] И Джудит Уотт, и модный журналист Дана Томас описали его как эволюцию платья -устрицы от Irere (весна/лето 2003), которое было вдохновлено платьем-моллюском Гальяно. ^{[56] [85]} Картнер-Морли связал использование бабочек с финальным экспонатом Voss , в котором художница Мишель Олли была «осаждена гигантскими молями». ^[42]

Современные обзоры были весьма положительными. ^[47] Маккуин получил стоячую овацию на показе, что является редкостью в моде. ^{[42] [86] [87]} Рецензенты особенно отметили пошив Маккуина как одну из самых сильных сторон показа. ^{[23] [28] [52]} Иллюзия платья Кейт Мосс считалась изюминкой показа. ^{[22] [30] [88]} Women's Wear Daily назвала Widows одной из десяти своих лучших коллекций сезона осень 2006. ^[89] У нее было самое большое количество просмотров на Style.com среди всех крупных коллекций того сезона — 1,7 миллиона. ^[90] Роберт Полет , тогдашний председатель Gucci Group , материнской компании лейбла Маккуина, как сообщается, воскликнул «браво!», увидев ее, и побежал за кулисы, чтобы поздравить Маккуина. ^{[86] [91]} Элизабет МакМикин из The Glasgow Herald предположила, что коллекция помогла сформировать тенденцию к шотландской моде в том сезоне. ^[32]

Во многих обзорах отмечалось, что коллекция была как художественной, так и коммерчески жизнеспособной. ^{[23] [28] [52]} Маккуин не всегда достигал этого баланса — его дизайны были печально известны своей непригодностью для ношения — поэтому критики посчитали, что это было положительным событием для его бренда. ^{[37] [92] [93]} По словам Джонатана Эйкрёйда, тогдашнего генерального директора бренда Alexander McQueen, образы, выбранные для показа на подиуме, «представляли собой около половины того, что было доступно» для продажи из коллекции. ^[86] Эйкрёйд сообщил, что продажи коллекции были высокими, и отдал должное театральному показу на подиуме за повышение узнаваемости бренда. ^[86] В своей статье в International Herald Tribune модный журналист Сьюзи Менкес согласилась с этим, назвав вечернюю одежду коллекции «образцом бренда». ^[94] Несколько вечерних платьев подходили для заказа в качестве индивидуальных свадебных платьев. ^[23]

В своей статье для Vogue Сара Мауэр назвала его «своевременным подтверждением уникальных способностей Маккуина как шоумена-дизайнера». ^[59] Для The Daily Telegraph Хилари Александер сказала, что он «восстановил истинный дух романтического ренегата на подиуме». ^[70] Лиза Армстронг из The Times написала, что «почти каждый предмет был гвоздем программы, но также в высшей степени носибельным», хотя она назвала иллюзию Мосса «невыразимо безвкусной». ^[52] По словам Сюзанны Франкель из The Independent , показ был «возвращением к необузданному зрелищу и грубой силе, с помощью которых он сделал себе имя», сославшись на его «сопоставление хрупкости и силы, мужественности и женственности». ^[37]

Коллекция рассматривается в ретроспективе благоприятно. В интервью Vogue в 2011 году Сара Бертон, которая сменила Маккуина на посту главы лейбла после его смерти в 2010 году, описала Widows как одну из его самых знаковых коллекций. ^[80] В 2012 году Джудит Уотт назвала скульптурные аспекты некоторых дизайнов близкими к «пуристскому крою Кристобаля Баленсиаги », испанского дизайнера, известного технической точностью и уникальными силуэтами. ^{[95] [96]} Дана Томас сказала, что Widows представляет собой «Лучшее от Маккуина 1990-х годов» в своей книге 2015 года Gods and Kings , написав, что многие ансамбли, по-видимому, являются переработками собственных ранних дизайнов Маккуина. ^[29] Британский модный куратор Клэр Уилкокс описала Widows в 2016 году как «мастерскую, романтическую коллекцию». ^[22] Эдинбургские журналисты Кэролайн Янг и Энн Мартин написали, что облегающие костюмы из тартана из этой коллекции «представили собой изысканное мастерство дизайнера в лучшем виде». ^[35] Выступая в 2020 году, автор Викси Рэй сказала, что «в ней основное внимание уделялось исключительной техничности в сочетании с богатством образов и идеями, взятыми непосредственно из шотландского костюма». ^[9]

Работы Маккуина были в высшей степени автобиографичны : он включал элементы своих воспоминаний, чувств и личных фикс в свои проекты и показы мод. ^{[97] [98]} «Вдовы » , с их эмоциональным акцентом на истории как Маккуина, так и Шотландии, обычно считаются одной из его самых автобиографичных коллекций. ^{[37] [99] [100]} Дебора Белл, профессор дизайна костюма, цитировала куратора Эндрю Болтона , отметив, что «романтическая версия исторического повествования» из «Изнасилования в Хайленде» и «Вдов » была «глубоко автобиографичной» для Маккуина, и предполагает, что именно это является причиной ее столь сильного воздействия. ^[101] Теоретики моды Пол Джоблинг, Филиппа Несбитт и Анджелина Вонг назвали коллекцию «личным расчетом с собственным прошлым [Маккуина]», в частности, с его отношениями с матерью, сестрой и Изабеллой Блоу. ^[102] Издание Women's Wear Daily отметило, что «одежда, казалось, идеально описывала эксцентричную точку зрения самого Маккуина». ^[23]

Исторические ссылки являются основным компонентом «Вдов Каллодена» , что привело к критическому обсуждению того, является ли коллекция модернистской или историцистской . Культуролог Моника Зайдл рассматривала «Вдов» как коллекцию в духе романтизма , движения 19 века, которое подчеркивало эмоции и прославление прошлого. ^[103] Она приводит ее в качестве примера моды, которая «самоуверенно играет со временем, когда фрагменты прошлого явно и явно реактивируются как новый облик момента». ^[104] Кэти Хорин из The New York Times утверждает, что Маккуин был «рассказчиком», что позиционировало его как антимодерниста. ^[105] Она критиковала исторические элементы в «Вдовах» , как ненужное препятствие между Маккуином и его дизайном. ^[105] Историк Джек Ганн утверждал, что, по сути, это было и то, и другое: современные и исторические элементы были объединены, чтобы показать, что «восприятие нашего места во времени одновременно относится к нескольким эпохам». ^[106]

Куратор по костюмам Лилия Дестин отметила, что коллекция подорвала типичные исторические повествования, децентрировав воинов в пользу их вдов, и написала, что она «награждает их призраков чувством трансисторической деятельности через память». ^[107] Джоблинг, Несбитт и Вонг утверждали, что описание Маккуином вдов как более «торжествующих», чем изнасилование в Хайленде, на самом деле указывает на то, что вдовы празднуют, а не оплакивают смерть своих мужей. ^[108] Историк Тимоти Кэмпбелл писал о изнасиловании в Хайленде и вдовах в коде к своей книге 2016 года « Исторический стиль» , описывая их как контраргументы к представлению о том, что травмирующие события в истории должны переживаться только в состоянии скорби. По словам Кэмпбелла, «Маккуин предполагает, что Каллоден должен быть сначала воскрешен или переделан как нечто иное, чем трагедия, чтобы иметь историческое влияние». ^[109]

Widows служили аналогом Highland Rape , который также был в значительной степени вдохновлен шотландской культурой. В сравнении с этим, Widows описывались как менее злые и более рефлексивные. ^{[1] [25] [35]} Сам Маккуин отметил, что Widows демонстрировали более позитивный взгляд на Шотландию, и связал разницу со своим собственным психическим здоровьем, сказав: «Сейчас я нахожусь в гораздо более ясном состоянии ума, чем когда я делал Highland » . ^[28] Коллекции обсуждались вместе в документальном фильме BBC Alba 2014 года «McQueen of Scots » , в котором исследовалось шотландское наследие Маккуина и его влияние на его дизайн. ^[110]

Искусствовед Жизлен Вуд писала, что «две коллекции представили контрастные, но катарсические повествования о конкретных исторических событиях... и во многом они отражают сложность и драматизм видения Маккуина». ^[28] Авторы Кэтрин Глисон и Ана Файнел Хонигман, писавшие отдельно, обе считали, что использование тартана в «Вдовах» эволюционировало по сравнению с «Изнасилованием в горах » . Глисон считала, что предметы из тартана в «Вдовах » были «более отполированными, смягченными оборками и вышивкой», в то время как Хонигман называла их «более структурированными и элегантными». ^{[50] [111]} Для Лизы Армстронг сдержанный характер « Вдов» , по сравнению с открытой политической яростью « Изнасилования в горах» , был признаком зрелости. ^[52] Мюррей Питток рассматривал обе коллекции как часть эволюции и всемирного распространения тартана с 1990-х годов. ^[54]

Хотя он мягче, чем Highland Rape , Widows тем не менее интерпретируется как заявление о присвоении шотландской культуры в более широком британском контексте. Использование Маккуином тартана в Widows и англизированные аспекты дизайна рассматривались как исследование коммерциализации тартана в высокой моде и британской культуре . ^{[12] [20] [112]} Питток отметил, что широкомасштабные визуальные элементы Widows «символически комментируют разрушение, недооценку и эксплуататорскую переинтерпретацию Шотландии для мировой аудитории». ^[54] По мнению американского редактора моды Робина Гивана , использование тартана «намекало на бунт панк-движения, не принимая его гнев». ^[91]

Критики описали «Вдов Каллодена» как исследование готических литературных тропов через моду, а некоторые сравнивали его с определенными произведениями классической литературы . ^[113] Готическая фантастика, как ответвление романтической литературы , подчеркивает чувства возвышенного и меланхоличного , но отличается своим акцентом на страхе и смерти. ^{[114] [115]} Она отличается от других сверхъестественных жанров своим акцентом на настоящем как состоянии, неизбежно преследуемом прошлым: буквально, в форме призраков , а также метафорически, через воспоминания и секреты. ^{[115] [116] [117]}

По мнению МакКэффри, «Вдовы» олицетворяли меланхолию — в готическом смысле «напряженности между красотой и душевной болью» — посредством визуальной постановки. ^[36] Стоическое выступление моделей представляло собой достойное горе, которое он сравнивал с «видениями готических героинь, бродящих по освещенным свечами коридорам старинного замка». ^[36] МакКэффри назвал иллюзию Кейт Мосс примером высоко постановочной меланхолии, где каждый элемент способствует эмоциональной вовлеченности аудитории. ^[36] Кейт Бетьюн представила аналогичный анализ, отметив, что чувство меланхолии коллекции было «консолидировано в ее памятном финале». ^[25] Для Фейерса модели, и особенно иллюзия Мосс, представляли собой «призраки прошлого, неспособные бороться с маршем модного прогресса». ^[12] Головной убор «Птичье гнездо» и головной убор «Птичий череп» из образов 1 и 33 соответственно обсуждались как комплект, олицетворяющий цикл жизни и смерти, а также хрупкость красоты. ^[75]

Обсуждая склонность Маккуина к готике в целом, профессор литературы Кэтрин Спунер подчеркнула его увлечение темными аспектами истории. Она отметила, что в нескольких из его самых исторических коллекций, включая Highland Rape , Widows и In Memory of Elizabeth Howe, Salem, 1692 (осень/зима 2007), «состаренная ткань; трафаретные фотографии; фрагменты исторического платья, разобранные и переупорядоченные» отражают тревожные аспекты истории, которые он черпал для вдохновения. ^[113] Автор Хлоя Фокс написала, что Маккуин «добыл утонченное чувство аристократического прошлого», чтобы создать коллекцию. ^[47] Профессор литературы Фиона Робертсон обнаружила, что шотландские коллекции Маккуина и исторические романы шотландского писателя Вальтера Скотта олицетворяют шотландский стиль готики, сосредоточившись на «сломанной и самоотчужденной национальной истории» страны. ^[118]

Настроение « Вдов» можно рассматривать как часть сдвига в сторону тьмы и меланхолии как эстетики в моде, что, по мнению некоторых авторов, было ответом на мировые потрясения и возросший нигилизм после рубежа веков. ^{[94] [119] [120]} Историк искусства Бонни Инглиш отметила, что Маккуин был одним из многих крупных дизайнеров, включая Карла Лагерфельда , Джона Гальяно , Йоджи Ямамото и Марка Джейкобса , которые создали мрачные коллекции для сезона осень/зима 2006 года. ^[121] В эссе New York Times 2019 года, в котором обсуждался культурный архетип меланхоличной женщины, писательница Лесли Джеймисон описала «Изнасилование в Хайленде» и «Вдов» как символ «эстетики страдания» в моде. ^[122]

Кружевное платье с завуалированными рогами – «Вдовья трава» – вызвало значительную критическую реакцию, большая часть которой была сосредоточена на театральном и анималистическом эффекте, создаваемом головным убором. ^[123] Маккуин позже сказала, что образ «сработал, потому что он выглядит так, будто она протаранила кусок кружева своими рогами». ^[1] Лиза Ског написала, что вуаль над рогами предполагала «драматический свадебный венец». ^[124] Уотт описала это как «создание фантасмагорического гибрида женщины-зверя». ^[31] Автор Сара Хитон отметила, что рога «настаивают на женском отношении к земле, природе и психике». ^[125]

И платье с рогами, и шифоновое платье, которые носила Мосс, были проанализированы как свадебные платья . С этой точки зрения платье с рогами было прочитано как особенно двусмысленное: вуаль может рассматриваться как ловушка, защита или сокрытие невесты, которая ее носит. ^[79] Его сравнивали со свадебным платьем, которое одержимо носила старая дева мисс Хэвишем в романе «Большие надежды» (1861). ^{[126] [127]}

Хитон, чья работа сосредоточена на пересечении моды и литературы, описала эти два длинных белых платья как «ревизионистские» свадебные платья, которые вызывают готику , чтобы разрушить ее ограничения. ^[81] По ее мнению, кружевная вуаль, поднятая на рогах ансамбля Маккуина, напоминает свадебную вуаль мисс Хэвишем, но там, где вуаль мисс Хэвишем похожа на саван и гротескна, вуаль дизайна Маккуина «предполагает силу женственности». ^[128] Иллюзия Мосс, с другой стороны, вызывает готический троп босоногой «сумасшедшей женщины»; обычно эта фигура была бы ограничена чердаком или приютом, но Маккуин снова разрушает ожидания, демонстрируя ее публике, делая ее эфемерной и необузданной. ^[128]

Культуролог Моника Зайдл рассмотрела ту же пару платьев с более критической точки зрения в 2009 году, утверждая, что они представляли своих владелиц «как трофей и ... как жертву». ^[129] Для Зайдл рога, далекие от представления женской силы, в сочетании с одеждой егерей, упомянутой ранее в шоу, вызывали образ невесты как охотничьего трофея. ^[129] Она рассматривала иллюзию Мосса как представление сдержанного « Wiedergänger » или мстительного духа. ^[129] Однако она описала оба платья как убедительные в том, как они «дестабилизируют представление о невесте». ^[129]

Теоретик постгуманизма Юстина Стемпень утверждала, что использование Маккуином необычных силуэтов и структур, особенно в фильмах «Вдовы» и «Атлантида Платона» (весна/лето 2010), вызвало эмоциональную реакцию у зрителей и заставило их пересмотреть свое восприятие человеческого тела. ^[99]

Анализируя тенденцию Маккуина включать и переосмысливать стили из разных культур, Эсгуэрра и Хансен сравнили использование одежды горцев в Widows с интерпретацией исламской одежды в Eye (весна/лето 2000). Они обнаружили, что Widows добились успеха из-за связи Маккуина с шотландской культурой, что позволило ему представить коллекцию с сильным повествованием. Напротив, они посчитали, что Eye страдал от недостатка личных знаний и выглядел нечувствительным к разнообразию исламской культуры . ^[130]

Анализируя моду как перформативное пересечение пола и гендера, Пол Джоблинг, Филиппа Несбитт и Анджелина Вонг рассмотрели « Вдов» как «поэтический текст», связанный с идентичностью Маккуина как гея и его идеалом женского расширения прав и возможностей через моду. ^[100] Они рассмотрели использование Маккуином перьев как подрыв и расширение типичных гендерных ролей , которые рассматривают мужчин как хищников, а женщин как добычу. В их анализе модели напоминают женщин-птиц в мифологии, таких как греческая Гарпия и русская Гамаюн , которые являются прекрасными, но опасными угрозами «фаллоцентрической мужской власти». ^[100] Таким образом, использование Маккуином животных мотивов позволяет женщинам исследовать различные типы женственности и женской власти, не ограничиваясь какой-либо конкретной бинарностью. ^[131] Они также утверждают, что сочетание Маккуина «мужского» тартана с «женскими» тканями, такими как кружево, является еще одним нарушением гендерной бинарности, позволяя вдовам занять освобожденную роль после смерти их мужей. ^[108]

Писательница Кассандра Атертон описала использование нескольких сборников Маккуина, включая «Вдов» , в университетском курсе творческого письма для обучения связи между поэзией и модой, в частности тому, как одно может вдохновлять другое. ^[132] Профессор литературы Мэри Бет Теган описала использование «Изнасилования в Хайленде» и «Вдов» вместе в 2021 году в качестве учебного пособия для вовлечения студентов университета в рассказ « Вдова в Хайленде » Вальтера Скотта (1827). ^[133] Она обнаружила, что «аффективное очарование готической истории и модного зрелища ... пробудило интерес моих студентов и поддержало их размышления» как об истории, так и о моде. ^[134]

Платья от Widows появлялись в фотосессиях для журналов и редакционных статьях. Джемма Уорд носила Look 33 для редакционной модной съемки в июльском номере Harper's Bazaar 2006 года , стилизованной под головной убор Spitfire из Look 44. ^{[59] [135]} Мосс носила оригинальное платье из иллюзии на обложке майского номера Harper's Bazaar UK 2011 года . ^{[136] [137]} Look 47, The Widow's Weeds и Look 48, шифоновое платье с аксессуарами-бабочками, появились в "Dark Angel", ретроспективной редакционной статье 2015 года о работе Маккуина в британском Vogue, снятой модным фотографом Тимом Уокером . ^[138]

Актриса Сара Джессика Паркер посетила открытие выставки AngloMania: Tradition and Transgression in British Fashion 2006 в нью-йоркском Метрополитен-музее (The Met), надев версию Look 33 из Widows , клетчатое платье на одно плечо. Маккуин сопровождал ее в соответствующем клетчатом большом килте. ^{[1] [39]} Элизабет МакМикин назвала это «шикарным, чрезвычайно актуальным» выбором. ^[32]

Американская певица Лана Дель Рей посетила Met Gala 2024 в платье Alexander McQueen, которое во многом отсылало к «Сорнякам вдовы». Разработанное креативным директором дома Шоном МакГирром , платье Дель Рей представляло собой бежевое корсетное платье, вручную расшитое бронзовыми ветками . На ней был соответствующий головной убор из натуральных веток деревьев, задрапированный прозрачной вуалью, что напоминало головной убор из вуали и рогов из «Сорняков вдовы». ^{[139] [140]}

Коллекционер моды Дженнифер Зуикер выставила на аукцион свою коллекцию McQueen в 2020 году, включая как минимум два предмета из Widows . Платье в клетку, Look 30 с показа, было продано за, как сообщается, 9 375 долларов, а цветочное бальное платье, Look 50, было продано за, как сообщается, 68 750 долларов. ^{[141] [142] [143]} Торговец модной одеждой Стивен Филип выставил на аукцион свою коллекцию в 2023 году, включая ряд архивных предметов McQueen. ^[144] Пара золотых туфель из змеиной кожи с отделкой в ​​виде стрекозы была продана за 1000 фунтов стерлингов. ^[145] Согласно описанию аукциона, они были основаны на броши Рене Лалика , Dragonfly Woman , сделанной около  1897 года . Компания Lalique, по-видимому, подала в суд на бренд McQueen за нарушение авторских прав , и туфли никогда не производились в коммерческих целях. ^[145]

Архив бренда Alexander McQueen в Лондоне сохраняет право собственности на несколько образов из коллекции, включая «Вдовью траву» и платье с перьями фазана. ^[146] Swarovski владеет головными уборами «Птичье гнездо» и «Птичий череп». ^[147] Met владеет оригинальным ансамблем платья в клетку Look 33 с прозрачной нижней рубашкой, а также Look 30, еще одним платьем в клетку. ^{[148] [149]} Музей Виктории и Альберта (V&A) в Лондоне владеет вариантом платья Кейт Мосс. ^[150] Музей искусств округа Лос-Анджелес владеет несколькими предметами из коллекции. ^[151] Национальная галерея Виктории (NGV) в Австралии владеет 14 ансамблями и макетами от Widows , включая Look 33 и Look 50. ^{[152] [153] [154]} Большинство из них были подарены филантропом Кристиной Кэмпбелл-Претти в 2016 году как часть более крупной коллекции. ^[155]

Несколько ансамблей из Widows — по крайней мере пять образов в клетку, платье из перьев фазана и Widow's Weeds — появились на Alexander McQueen: Savage Beauty , ретроспективной выставке дизайнов Маккуина, показанной в 2011 году в The Met и в 2015 году в V&A. ^{[1] [156] [157]} Иллюзия Кейт Мосс появилась на обеих версиях выставки. В оригинальной презентации в Met иллюзия была воссоздана в миниатюре, но в переиздании V&A она была представлена ​​в полном размере в своей собственной комнате. ^{[b] [159] [160]} NGV представил коллекцию, подаренную Campbell-Pretty в 2019 году как Krystyna Campbell-Pretty Fashion Gift . На выставке были представлены предметы из нескольких коллекций McQueen, включая Widows . ^[155]

Цветочное бальное платье Look 50 появилось на выставке «Китай: Сквозь зеркало » в Метрополитен-музее в 2015 году. ^[161]

Предметы из коллекции появились на выставке 2022 года « Ли Александр Маккуин: разум, мифы, муза» , впервые показанной в Музее искусств округа Лос-Анджелес, а затем в расширенном виде в Национальной галерее Виктории. ^{[162] [163] [164]} «Вдовы» были помещены в раздел выставки «Модные повествования», в котором были представлены коллекции, посвященные оригинальным и историческим историям. ^[165]

Mind, Mythos, Muse сравнили одно платье без рукавов с высоким воротником-рюшем и золотым бисером из коллекции Widows с рюшами и вышитым нарядом, который носил король Франции Людовик XIII на картине «Портрет Людовика XIII, короля Франции, в детстве» фламандского художника Франса Пурбуса II ( ок.  1616 г. ). ^[162] Два ансамбля из тартана с показа на подиуме сравнивали с портретом Хью Монтгомери, 12-го графа Эглинтона, написанным Джоном Синглтоном Копли в 1780 году . Во время написания портрета ношение тартана в Шотландии было запрещено, за исключением солдат и ветеранов, Законом о форме одежды 1746 года . На картине Копли Монтгомери, одетый в тартан, победно позирует над побежденными воинами чероки . На самом деле Монтгомери не присутствовал на изображенной битве , которая произошла во время англо-черокиской войны в 1760 году; и это не была победа британцев. На выставке наряды вдов представлены как контрапункт колониальному повествованию на портрете. ^[166]

На Викискладе есть медиафайлы по теме «Вдовы Каллодена» .

• "Женская коллекция осень/зима 06: "Вдовы Каллодена"". Александр Маккуин . Архивировано из оригинала 19 ноября 2010 г. Получено 17 сентября 2022 г.
• Alexander McQueen | Женская коллекция осень/зима 2006 | Показ мод на YouTube
• Музей Метрополитен: финал «Вдов Каллодена» на Vimeo
• Производственные кадры и концепт-арт от дизайнера Джозефа Беннета