Пантеон ад Люсем

Pantheon ad Lucem ^[a] (Осень/Зима 2004) — двадцать четвертая коллекция британского дизайнера Александра Маккуина для его одноименного модного дома . Вдохновленная идеями возрождения, древнегреческой одеждой и научно-фантастическими фильмами , включая «Космическую одиссею 2001 года» (1968) и «Звездные войны» (1977), коллекция была сосредоточена на гладких драпированных, завязанных или завязанных трикотажных моделях светлых и нейтральных цветов, с некоторыми вечерними нарядами в более темных тонах. Контрастом с тонкими вещами были более тяжелые предметы одежды, включая твидовые костюмы и шубы. Маккуин выразил свое увлечение изменением силуэта , подчеркнув бедра в степени, которая была для него нетипичной.

Показ состоялся 5 марта 2004 года в Большом зале де ла Виллет в Париже. В отличие от обычно помпезных презентаций Маккуина, показ Pantheon ad Lucem был минималистичным. Модели были одеты так , чтобы выглядеть андрогинно и несколько инопланетно. Они носили парики с короткими, туго завитыми волосами, повторяющими прически, найденные на древнегреческих статуях . Подиум представлял собой простой белый круг, освещенный снизу. Освещение абстрактно напоминало римский Колизей или инопланетный звездолет . Для финала показа модель Тийу Куик надела серое вечернее платье с преувеличенным силуэтом песочных часов , украшенное наплечником, украшенным серебряными орхидеями , и вышла на освещенный прожекторами центр сцены под звуки пульсирующего кардиомонитора .

Критическая реакция на одежду и показ Pantheon ad Lucem была смешанной и положительной, и она считается одной из менее значимых коллекций Маккуина. Некоторые критики оценили простую артистичность одежды, но многие ожидали от Маккуина театра и были разочарованы его отсутствием. Наплечник «Орхидея» появился в оригинальной постановке 2011 года ретроспективной выставки Alexander McQueen: Savage Beauty , а платье из розничной коллекции появилось на выставке Lee Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse (2022).

Британский модельер Александр Маккуин был известен своими творческими, иногда спорными дизайнами и драматичными показами мод , которые были театральными до такой степени, что граничили с перформансом . ^{[2] [3]} За свою почти двадцатилетнюю карьеру он исследовал широкий спектр идей и тем, включая историзм , романтизм , женственность, сексуальность и смерть. ^{[4] [2] [3]} Хотя он работал в сфере готовой одежды — одежды, производимой для розничной продажи — его показы на подиуме отличались степенью мастерства, граничащей с высокой модой . ^{[5] [6]}

Личные пристрастия Маккуина оказали сильное влияние на его дизайн и показы. Он черпал вдохновение в своей любви к кино с самого начала своей карьеры в своей первой коммерческой коллекции «Таксист» (осень/зима 1993), названной в честь фильма Мартина Скорсезе 1976 года . [ 7 ^] Он также всю жизнь был увлечен космическими путешествиями и инопланетянами . ^[8] Ссылаясь на устройство для путешествий во времени и пространстве из научно-фантастического сериала «Доктор Кто» , он сказал: «Если бы ТАРДИС существовала, я был бы первым, кто ее купил». ^[8] Его коллекции часто были историцистскими , ссылающимися на исторические повествования и концепции и перерабатывающими их. ^[9]

С 1996 по октябрь 2001 года Маккуин был — в дополнение к своим обязанностям в собственном модном доме  — главным дизайнером французского модного дома Givenchy . ^{[10] [11] [12]} В 2000 году Маккуин продал 51 процент своей компании Gucci Group , принадлежащей французскому конгломерату PPR (теперь Kering ), но сохранил творческий контроль. ^{[13] [14]} В конце 2003 и начале 2004 года Маккуин вел напряженные переговоры с руководством PPR, чтобы заменить уходящего Тома Форда на посту креативного директора в Yves Saint Laurent (YSL), также принадлежащем PPR. Переговоры прервались, и Маккуин не принял эту работу, публично заявив, что хочет сосредоточиться на своем собственном лейбле. ^{[15] [16]}

Pantheon ad Lucem ^[a] (Осень/Зима 2004) — двадцать четвертая коллекция Маккуина, разработанная для его одноименного модного дома. Название коллекции часто неправильно переводится как «к свету»; это правильный перевод латинской фразы « ad lucem », но не учитывает слово «pantheon». ^{[17] [18] [19]}

Маккуин видел в Pantheon ad Lucem возрождение и обновление. ^{[20] [21] [22]} Его целью при создании коллекции было «убрать всю театральность и сосредоточиться исключительно на дизайне», в отличие от его обычно напыщенных показов на подиуме. ^{[23] [18]} Он также сказал, что «хотел представить, какой должна быть мода в 21 веке». ^[24] Коллекция черпала вдохновение в свободно драпированном стиле древнегреческих одежд , а также в костюмах и дизайне научно-фантастических фильмов, таких как «2001: Космическая одиссея» (1968), «Звездные войны» (1977), «Близкие контакты третьей степени» (1977) и «Знаки» (2002). ^{[1] [17] [25]}

Палитра была в основном нейтральной, а крой — относительно простым, с обильным использованием силуэтов, на которые Маккуин полагался в прошлом, включая платья с завышенной талией, строгие костюмы и пальто, а также драпированные платья. ^{[16] [26] [23]} Некоторые журналисты интерпретировали сдержанный дизайн коллекции как связанный с переговорами YSL, либо как свидетельство стресса, либо как попытку утвердить свою собственную идентичность как дизайнера. ^{[16] [20] [26]} Большая часть коллекции состояла из ансамблей из драпированного, завернутого или завязанного джерси . ^[27] Длинные платья-колонны напоминали работы французского дизайнера Мадлен Вионне 1930-х годов , которая специализировалась на платьях с косым кроем , которые свободно драпировались и облегали тело; Вионне также вдохновлялась древними греками. ^{[17] [27] [28]} Журналист Стивен Тодд считал, что на эти вещи также мог повлиять тунисский дизайнер Аззедин Алайя . ^[25] Контрастом с тонкими вещами были более тяжелые предметы одежды, включая твидовые костюмы и шубы . ^[17] Образы 26 и 27 имели рельефные узоры, вызывающие ассоциации с кругами на полях или линиями Наска . ^{[b] [17] [30] [16]}

Маккуин был известен тем, что играл с силуэтом , разрезая или структурируя одежду для создания необычных форм. В Pantheon он подчеркивал бедра в степени, которая была для него нетипичной, но также демонстрировал затянутые талии и стеганые куртки. ^[30] Последние предметы в коллекции имели высокоструктурированные вырезы лодочек преувеличенной ширины в сочетании со светоотражающей тканью или вставными светодиодными огнями, придавая владельцу нечеловеческие или инопланетные качества. ^{[18] [31] [19]} Коническое серебряное платье в Look 51 имело сходство с командным модулем Apollo . ^[32]

Несмотря на свои научно-фантастические корни, Pantheon содержал типичные для Маккуина отсылки к историческим стилям одежды. ^{[9] [17]} Ранняя фаза коллекции включала отсылки к моде 1930-х годов , которая повлияла на его предыдущую коллекцию Deliverance (весна/лето 2004), включая банты , расширенные плечи и слегка несоответствующие воротники и подолы. ^[27] Образы 36 и 38, сильно расшитые бисером платья с экстремальными вырезами, возможно, были отсылкой к нарядам для танца живота . ^[33] Маккуин ссылался на английскую средневековую одежду в нескольких вечерних нарядах. Одежда с сильно декорированными кокетками или длинными рукавами, например, те, что можно найти в образах 33 и 46 соответственно, указывала на период Плантагенетов позднего Средневековья . ^[17] Образ 47 имел сходство с английским средневековым кирлом . ^[30] Образ 54 повторял зияющий вырез в дизайне с элементами одежды периода Тюдоров . ^[31]

Маккуин часто включал в свои показы материалы и визуальные образы из мира природы. Образ 34 был оформлен большим воротником из настоящих перьев и стеклянных бусин, что могло быть отсылкой к стилю коренных американцев . ^[30] Принт с изображением ягуара и цветочный принт появились в образах 37 и 39, а также 48 и 49 соответственно. ^{[16] [30]} Преувеличенные цветочные принты, необычный мотив для Маккуина и тот, который он назвал «ключевым» для презентации коллекции, были получены из фотографий орхидей Питера Арнольда. ^[1] Воспроизведение многоцветных фотографий в виде принтов на шелке представляло собой техническую проблему для производителя Маккуина, и его пришлось переделывать несколько раз. ^[1] В результате коллекция была задержана и покинула производственный объект в Италии только почти за два дня до показа. ^[1]

Показ мод состоялся 5 марта 2004 года в Большом зале де ла Виллет в Париже. ^[34] Это был последний показ дня. ^[25] Хотя он был запланирован на 8:30  вечера, он начался только в 10. ^[35] Президент PPR Франсуа-Анри Пино и председатель Серж Вайнберг , а также уходящий генеральный директор Gucci Доменико Де Соле присутствовали на показе. ^[36] Среди других гостей были дизайнер Диана фон Фюрстенберг , друзья Маккуина Изабелла Блоу и Кейт Мосс , музыкант Грейс Джонс и мать Маккуина. ^{[36] [37]}

Взлетно-посадочная полоса представляла собой простой белый круг, освещенный снизу; автор Эндрю Уилсон описал ее как «посадочную площадку инопланетян». ^{[27] [18] [8]} Модели входили через подсвеченную дверь в задней части сцены, что напоминало открытую дверь инопланетного космического корабля . ^[17] Кольца потолочных светильников, а также столбы света, окружающие сцену в финале, абстрактно напоминали римский Колизей . ^{[17] [18]} Автор Джудит Уотт видела в огнях «основание парящего звездолета». ^[27] Джозеф Беннетт, который проектировал все взлетно-посадочные полосы Маккуина, начиная с № 13 (весна/лето 1999), вернулся, чтобы заняться дизайном декораций . ^[38]

Саундтрек был в основном электропоповым, но включал треки из научно-фантастических фильмов и телешоу. Появились темы из «Близких контактов третьего рода» и «Доктора Кто» , а также сэмпл из начальной фанфары композиции Рихарда Штрауса «Also sprach Zarathustra» , использованной в фильме Стэнли Кубрика 1968 года « 2001: Космическая одиссея» . ^{[39] [17] [8] Также была использована песня} Кейт Буш 1980 года « Babooshka ». ^[8]

Гвидо Палау занимался укладкой волос, а Вэл Гарланд занималась макияжем; оба часто сотрудничали с Маккуином. ^[34] Модели были уложены так, чтобы выглядеть андрогинно и несколько чужеродно, с их лицами, напудренными до бледности, и глазами, искусственно раскосыми невидимой лентой. ^{[17] [19] [37]} Они носили парики с короткими, туго завитыми волосами, напоминавшими прически, найденные на древнегреческих статуях . ^{[17] [19] [27]} Некоторые критики сочли укладку «эмбриональной». ^{[16] [22]}

Давний соратник Маккуина Шон Лин создал аксессуары для коллекции, в частности, серебряное плечевое украшение «Орхидея», которое было представлено в окончательном образе. ^{[19] [40]} По словам Лин, Маккуин попросил плечевое украшение с орхидеями, которые выглядели бы «совершенно инопланетно  [...] не с этой планеты». ^[19] Лин создал украшенный розами серебряный корсет для коллекции Маккуина весна/лето 2000 Givenchy и повторил тот же процесс для изделия с орхидеями. Он вырезал плечевую часть из глины, а цветы из воска. Оба были отлиты из смолы, а затем покрыты гальваническим серебром. Орхидеи были дополнительно окислены , поэтому их цвет контрастировал с плечевой частью. ^[41]

Было представлено пятьдесят пять предметов. ^{[c] [27] [16]} Краткая проекция перед показом представила сцены из космоса. ^[27] Начальная фаза состояла из предметов телесного тона из мягких тканей, таких как джерси и кашемир, а также одежды из мягкой кожи и твида . ^[27] С Look 20 презентация перешла на землистые тона . Эта фаза включала первые комбинезоны Маккуина , Looks 24 и 31, из твида. ^{[42] [16]} Больше проекционных изображений космоса предшествовало заключительной фазе. ^[33] Начиная с Look 40, последняя часть коллекции включала вечерние образы из темного атласа , включая платья с принтом орхидеи. ^[30] Последние три образа, все очень скульптурные платья, были представлены в почти полной темноте, освещенные в основном светоотражающей тканью и светодиодами внутри одежды и украшений. ^{[17] [43] [32]}

Для финала шоу модель Тииу Куик надела вечернее платье из светло-серого тюля . Платье имело преувеличенный силуэт песочных часов : расклешенная юбка А-силуэта , туго затянутая талия и V-образный структурированный лиф, который открывался в широкий вырез-лодочку . ^{[17] [19]} Образ был стилизован серебряным плечевым платком «Орхидея» от Шона Лина. ^{[19] [40]} Куик вышла на затемненную сцену, когда на полу вспыхнули концентрические кольца света, и заиграл звук кардиомонитора . ^[8] Она остановилась в центре и умоляюще протянула руки, пока прожектор освещал ее с потолка. Звук кардиомонитора постепенно замедлился до ровной линии . ^{[19] [8]} Сцену окружали огни, напоминающие колонны. Прожектор постепенно тускнел, пока Куик не оказалась в темноте. ^[44]

Свет снова зажегся, и модели шоу вышли, чтобы сделать свой последний выход. ^[44] Маккуин вышел на поклон в белом костюме, босиком . Он пожал руку и обнял Де Соле, который привел лейбл Маккуина в Gucci Group и поддерживал его работу. ^{[1] [22]} Позже Маккуин описал свой выход босиком как показатель того, «насколько смиренным я себя чувствовал из-за того, что происходило». ^[1]

Современная критическая реакция на Pantheon ad Lucem была неоднозначной; рецензенты разделились во мнениях относительно сдержанной одежды и показа на подиуме. ^{[16] [26] [45]} Некоторые посчитали, что одежда выглядела свежо и современно. ^{[24] [46] [47]} Для The New York Times Кэти Хорин написала, что только Маккуин и Миучча Прада совершили «прыжок веры» в том сезоне и создали дизайны, которые смотрели вперед, а не следовали современным тенденциям. ^[48] Майкл Финк, директор по маркетингу Saks Fifth Avenue , сказал Women's Wear Daily ( WWD ), что он интерпретировал «научно-фантастические» дизайны Маккуина как часть тенденции для дизайнеров «искать то, что современно». ^[47] Для The Independent Сюзанна Франкель почувствовала, что Маккуин «прекрасно справился с вызовом», назвав последние платья «футуристическим модным моментом». ^[49]

Некоторые критики описали сдержанность коллекции как ответ на индустрию, в которой многие дизайнеры стали полагаться на сложные дизайны и подиумные махинации. ^{[16] [20] [50]} Сотрудник-рецензент из WWD отметил, что «жуткая строгость» была перевернутым проявлением «характерной расточительности» Маккуина. ^[45] Сара Мауэр из Vogue и Джесс Картнер-Морли из The Guardian обе посчитали, что упрощенный дизайн был умным ходом, позиционирующим Маккуина как уникально прогрессивного по сравнению с его коллегами. ^{[16] [50]} Напротив, Бут Мур из Los Angeles Times считал, что дизайнеры в целом двигались к производству «продаваемой одежды», а не «подиумных выходок». ^[20]

Многие рецензенты отметили техническое совершенство дизайнов как лучшую особенность коллекции. ^{[21] [35]} Картнер-Морли написал один из немногих решительно положительных отзывов, заявив, что «голое производство показало, насколько хорошо одежда Маккуина, с ее безупречной формой и отделкой, выдерживает критику». ^[50] Хорин призвала зрителей игнорировать элементы научной фантастики и сосредоточиться на крое и силуэте одежды, которые она нашла уникальными. ^[48] WWD написала, что дизайн продемонстрировал техническую компетентность Маккуина и его способность «делать сверхсложные формы совершенно пригодными для ношения». ^[45] Драпированные вечерние платья также стали хитом для многих. ^{[20] [25]} Франкель выделила обтягивающую одежду из джерси и кожи как лучшую в коллекции и отметила использование «сложных швов», позволяющих вещам из твида так же обтягивать фигуру. ^[49] В своем обзоре для International Herald Tribune Сьюзи Менкес нашла, что драпированные платья «прекрасно сочетаются с телом». ^[21] Мур назвала вечернюю одежду «волнующей» и подходящей для выхода на красную дорожку . ^[20]

Рецензенты посчитали, что опора Маккуина на знакомые силуэты была призвана подчеркнуть его сильные стороны как дизайнера. Мауэр предположил, что Маккуин «казалось, пытался суммировать суть своей дизайнерской идентичности» с помощью этих вещей. ^[16] Ванесса Фридман из Financial Times связала самореферентный стиль коллекции с отказом Маккуина от должности главного дизайнера в YSL. ^[26] Мур думал, что Маккуин пытался показать своим финансовым покровителям в Gucci Group, что он серьезный дизайнер сам по себе и может производить коммерчески жизнеспособную одежду. ^[20]

Несмотря на эти позитивные замечания, общее мнение было таково, что коллекция не удалась. ^{[16] [21] [51]} WWD жаловался, что ограниченная палитра временами делала одежду скучной и однообразной. ^[45] Робин Гивхан из The Washington Post посчитал, что коллекции не хватало разнообразия, и написал, что «Маккуин, казалось, отступил к безопасности чрезмерно усердного пошива и нелепых украшений», вместо того, чтобы бросить вызов самому себе. ^[22] Фридман чувствовал, что шоу «не хватало его обычного драматического заряда», но думал, что некоторые дизайны имели «тонкую силу». ^[26] Мауэр пришел к выводу, что Pantheon не хватало фирменной театральности Маккуина, и он «не совсем оправдал ожидания». ^[16] И Менкес, и Мэгги Олдерсон из The Sydney Morning Herald сравнили коллекцию с предыдущим показом Маккуина, Deliverance (весна/лето 2004). ^{[21] [51]}

Многие рецензенты считали, что элементы научной фантастики мешают коллекции. Менкес написал, что коллекция напоминает моду космической эры 1960-х годов , и сравнил несколько предметов с костюмами из «Звездного пути » . ^[21] Мур посчитал, что многие дизайны были «слишком королевскими, чтобы их можно было носить». ^[20] Стивен Тодд из The Australian обнаружил, что в ограничительной структуре некоторых курток и платьев было «что-то тревожное», и в конечном итоге почувствовал, что не понял коллекцию. ^[25] Дэвид Грэм из Toronto Star посчитал, что инопланетный стиль «выглядит как зашедшая слишком далеко подтяжка лица». ^[35]

По данным WWD , Pantheon ad Lucem заняла 12-е место по количеству просмотров на Style.com за сезон. ^[52] Маккуин сказал Harper's Bazaar в августе 2004 года, что он не уверен, «понравилась ли коллекция прессе», но сказал, что она «феноменально» продавалась в розницу. ^[1]

Оглядываясь назад, биографы Маккуина склонны рассматривать «Пантеон» как одну из наименее значимых работ Маккуина, уделяя ей мало внимания. Джудит Уотт в своей биографии Маккуина сообщает, что коллекция разочаровала публику, которая ожидала, что дизайнер представит им « хлеб и зрелища ». ^[27] Однако она чувствовала, что коллекция воплощает «искусную простоту», написав, что драпированные платья с косым кроем демонстрируют понимание Маккуином того, как ткань взаимодействует с телом. ^[27] Кэтрин Глисон в своей книге «Александр Маккуин: Эволюция » нашла коллекцию «элегантной и пригодной для носки». ^[37] Эндрю Уилсон едва упоминает одежду в «Крови под кожей », а журналистка Дана Томас полностью опускает показ в «Богах и королях » . ^{[8] [53]} В « Маленькой книге Александра Маккуина » Карен Гомер написала, что Маккуин успешно создал коллекцию, в которой его дизайн был сведен к «его фирменному стилю», но он сделал это «за счет впечатляющего показа». ^[54]

Модный журналист Алекс Фьюри утверждал, что «Пантеон» был примером того, как Маккуин выражал свое видение «через тела своих моделей», а не через сложные декорации. ^[18] Уилсон чувствовал, что финальная сцена, в которой Куик, казалось, ждал, когда инопланетяне перенесут его в другое измерение, «выражала стремление Маккуина к трансцендентности». ^[8] Кристин Нокс предположила, что преувеличенные вырезы в образах 52–54 были визуальными предшественниками высокоструктурированных силуэтов, которые он представил в «Девушке, которая жила на дереве» (осень/зима 2008 г.) и «Рог изобилия» (осень/зима 2009 г.). ^[31] Она написала, что коллекция ознаменовала «эволюцию его дизайнов от моды, которую просто носили модели, к дизайну, интегрированному с их носителями-людьми, становясь их органической частью, как вторая кожа». ^[31]

Финальное платье-образец появилось в фотосессии в выпуске Vogue за декабрь 2004 года , без наплечника «Орхидея». Его демонстрировала подруга Маккуина Эрин О'Коннор , а фотографировал Тим Уокер . ^[55] Платье-колонна длиной до пола в греческом стиле из Look 14 было популярно на красной дорожке в том сезоне. ^{[16] [56]} Маккуин вернулся к ансамблям в греческом стиле и работам Аззедина Алайи для коллекции Neptune (весна/лето 2006). ^{[57] [58]}

Никакой одежды из Pantheon не было в ретроспективе 2011 года Alexander McQueen: Savage Beauty , но два украшения от Shaun Leane были выбраны для раздела «Cabinet of Curiosities» выставки: наплечник «Orchid», надетый в финальном образе, и пара серег-дисков из меди. ^[40] Одно платье и одна пара сапог из Pantheon появились на выставке 2022 года Lee Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse. ^[59] Кураторы описали платье как пример того, как «мастерство Маккуина в крое воплощается в одежде, которая создает извилистые движения вокруг тела». ^[60] Национальная галерея Виктории (NGV) в Австралии владеет вечерним платьем из бисера из шелковой органзы и шифона из Pantheon . ^{[61] [62]}

В 2017 году давний соратник Маккуина Шон Лин выставил на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке ряд произведений, которые он создал для дома . Наплечник «Орхидея» был продан за 43 750 долларов. ^[63]

• Alexander McQueen | Женская коллекция весна/лето 2004 | Подиумный показ. Alexander McQueen . 21 марта 2012 г. Получено 31 января 2024 г. – через YouTube .
• Болтон, Эндрю (2011). Александр Маккуин: Дикая красота. Нью-Йорк: Метрополитен-музей . ISBN 978-1-58839-412-5. OCLC  687693871.
  • Франкель, Сюзанна . Введение. В Болтоне (2011), стр. 17–27.
• Эсгуэрра, Кларисса М.; Хансен, Микаэла (2022). Ли Александр Маккуин: Разум, Мифы, Муза. Нью-Йорк: Delmonico Books. ISBN 978-1-63681-018-8. OCLC  1289986708.
• Фэрер, Роберт ; Уилкокс, Клэр (2016). Александр Маккуин: Невидимый. Нью-Хейвен, Коннектикут: Yale University Press . ISBN 978-0-300-22267-8. OCLC  946216643.
• Фокс, Хлоя (2012). Vogue On: Александр Маккуин. Vogue on Designers. Лондон: Quadrille Publishing. ISBN 978-1849491136. OCLC  828766756.
• Глисон, Кэтрин (2012). Александр Маккуин: Эволюция. Нью-Йорк: Race Point Publishing . ISBN 978-1-61058-837-9. OCLC  783147416.
• Гомер, Карен (2023). Маленькая книга Александра Маккуина: История культового бренда. Лондон: Welbeck Publishing Group . ISBN 978-1-80279-270-6.
• Нокс, Кристин (2010). Александр Маккуин: Гений поколения. Лондон: A&C Black . ISBN 978-1-4081-3223-4. OCLC  794296806.
• Томас, Дана (2015). Боги и короли: взлет и падение Александра Маккуина и Джона Гальяно. Нью-Йорк: Penguin Publishing . ISBN 978-1-101-61795-3.
• Уотт, Джудит (2012). Александр Маккуин: Жизнь и наследие. Нью-Йорк: Harper Design . ISBN 978-1-84796-085-6. OCLC  892706946.
• Wilcox, Claire, ред. (2015). Alexander McQueen . Нью-Йорк: Abrams Books . ISBN 978-1-4197-1723-9. OCLC  891618596.
  • Бетьюн, Кейт. «Энциклопедия коллекций». В Wilcox (2015), стр. 303–326.
  • Фьюри, Алекс. «Покажи и расскажи». В Wilcox (2015), стр. 220–233.
  • О'Нил, Алистер. «Сияние и шик». В Wilcox (2015), стр. 261–280.
• Уилсон, Эндрю (2015). Александр Маккуин: Кровь под кожей. Нью-Йорк: Саймон и Шустер . ISBN 978-1-4767-7674-3. OCLC  1310585849.

На Викискладе есть медиафайлы по теме Pantheon ad Lucem .

• Alexander McQueen | Женская коллекция осень/зима 2004 | Показ мод на YouTube