Водитель такси (коллекция Александра Маккуина)

Taxi Driver (осень/зима 1993) — вторая коллекция британского дизайнера Александра Маккуина для его одноименного модного дома . Она была названа в честь фильма «Таксист» 1976 года и его отца, лондонского таксиста . Маккуин разработал коллекцию после окончания им в 1992 году Центральной школы искусств имени Святого Мартина . В то время он был безработным и искал работу в индустрии моды; хотя он не хотел открывать собственную компанию, он работал над дизайном, чтобы скоротать время. Коллекция включала экспериментальные техники и силуэты, в частности брюки -бамстеры , чья чрезвычайно низкая талия обнажала верхнюю часть межъягодичной складки .

Вместо традиционного показа мод , Taxi Driver был выставлен в номере отеля The Ritz во время Недели моды в Лондоне в марте 1993 года. Маккуин был одним из шести молодых дизайнеров, финансируемых Британским советом моды в том году. С помощью редактора журнала Изабеллы Блоу , которая взяла на себя задачу продвижения Маккуина, коллекция получила положительные отзывы. Когда выставка закончилась, Маккуин упаковал одежду в мусорные мешки , пошел в клуб и оставил мешки спрятанными в мусоре за клубом. Когда он вернулся на следующий день, все мусорные мешки были убраны. От коллекции ничего не осталось.

Британский дизайнер Александр Маккуин (настоящее имя Ли Александр Маккуин) был известен в индустрии моды своими творческими, иногда спорными, дизайнами и драматичными показами мод . ^{[1] [2]} За свою почти двадцатилетнюю карьеру он исследовал широкий спектр идей и тем, включая историзм , романтизм , женственность, сексуальность и смерть. ^{[2] [3] [4]} Сын лондонского таксиста и учительницы, он вырос в одном из беднейших районов лондонского Ист-Энда . ^[5] Он начал свою карьеру в моде в качестве ученика у портных на Сэвил-Роу Anderson & Sheppard, прежде чем ненадолго присоединиться к Gieves & Hawkes в качестве закройщика . ^{[6] [7]} Его работа на Сэвил-Роу принесла ему репутацию эксперта-портного. ^[8]

В октябре 1990 года, в возрасте 21 года, Маккуин начал восемнадцатимесячный курс магистратуры по дизайну одежды в Central Saint Martins (CSM), лондонской школе искусств. ^{[9] [10]} Маккуин встретился со многими своими будущими коллегами в CSM, включая Саймона Унглесс, с которым он позже жил. ^{[11] [12]} Он окончил обучение, получив степень магистра по дизайну одежды в 1992 году. Его выпускную коллекцию, Jack the Ripper Stalks His Victims , полностью выкупила редактор журнала Изабелла Блоу , которая стала его наставницей и музой. ^[13]

После окончания CSM в 1992 году друзья Маккуина хотели, чтобы он основал свой собственный лейбл. Он был обеспокоен трудностями, связанными с запуском нового бизнеса, и был больше заинтересован в получении работы в существующем модном доме. ^[14] Он ходил на собеседования, но из них ничего не вышло. Иногда он работал помощником Блоу, но в основном существовал на пособие по безработице . ^{[15] [16]} В то же время он проводил время, экспериментируя с дизайнами, тесно сотрудничая с соседом по дому Унглессом, который был сосредоточен на принтах. ^{[17] [18]} В конце концов Маккуин собрал достаточно вещей, чтобы назвать коллекцию, решил запустить небольшой дизайнерский лейбл и обнаружил, что ему нужно название для его зарождающейся компании. ^[18]

Маккуин решил разрабатывать одежду под своим вторым именем, а не под своим настоящим именем Ли, в результате чего появилось название бренда Alexander McQueen . Блоу любил приписывать себе это решение, говоря, что Александр звучит более аристократично, чем Ли. Маккуин утверждал, что это была его идея использовать другое имя, чтобы пособие по безработице, на которое он претендовал как Ли Маккуин, не было урезано. ^{[16] [19]} Для бирки одежды он повторно использовал концепцию Джека Потрошителя : прозрачные пластиковые квадраты с прядями его собственных волос внутри. Это отсылало к практике проституток викторианской эпохи, продававших пряди волос, а также к общей практике людей, хранящих прядь волос в качестве памятного подарка или трофея. ^[16]

Taxi Driver состоял из 26 предметов: 13 совершенно новых дизайнов, в дополнение к концепциям, переработанным из Jack the Ripper и других разнообразных предметов. ^[20] Многие дизайны отличались четким кроем, который стал фирменным знаком Маккуина. ^[21] Одежда в коллекции была сделана с использованием нетрадиционных техник и материалов, отчасти потому, что Маккуин и Унглесс редко могли позволить себе купить приличную ткань. ^[17] Маккуин использовал жидкий латекс для отделки краев некоторых предметов одежды, а не для подшивания подола . Он сделал майку из двух слоев прозрачной пластиковой занавески для душа , с перьями куропатки внутри. У другого предмета одежды перья были выстроены вертикально вокруг воротника, скрывая лицо. ^{[22] [23]} Перья были предоставлены Унглессом, чей отец был егерем . ^[24] Унглесс создал серию принтов для коллекции с фотографий пропавших и убитых людей, выполненных в черно-белом цвете на дешевом хлопке; это стало юбкой-фигуристкой и топом. Он напечатал изображение Роберта Де Ниро в роли Трэвиса Бикла из фильма «Таксист» 1976 года на серой тафте, из которой Маккуин сделал пиджак или жилет. ^{[a] [22] [23]}

Самая значимая концепция в коллекции — брюки -бамстеры , совершенно новый дизайн, чрезвычайно низкая талия которого обнажала верхнюю часть межъягодичной складки . ^[22] Создание совершенно нового силуэта — редкость в моде и значительное достижение. ^[22] Позже Маккуин описал брюки-бамстеры как попытку продемонстрировать, как покрой одежды может радикально изменить внешний вид тела. ^[25] Другой отдельный предмет, заслуживающий внимания, назывался « пальто Scarlet Pimpernel » и стоил 800 фунтов стерлингов. Это было серое платье-пальто с воротником, украшенным драгоценными камнями, и разрезом до самой спины, который открывал всю спину владелицы. ^{[22] [26]} Только на воротник ушло две недели работы. ^[27]

Название коллекции отсылает как к фильму «Таксист», так и к отцу Маккуина, водителю такси, хотя в последнем он признался гораздо позже. ^{[22] [28] [29]} Эндрю Гроувс , коллега-дизайнер и ранний бойфренд Маккуина, считал, что коллекция была названа в честь отца Маккуина. ^[19] Англесс отверг эту идею, напомнив, что коллекция была названа в честь фильма, потому что он и Маккуин считали, что «Де Ниро выглядел невероятно трахабельным» в роли Трэвиса Бикла. ^[22]

У Блоу были связи с модными ритейлерами, и она водила его к разным покупателям , надеясь получить заказы. ^[16] Джоан Берштейн, совладелица лондонского бутика Browns , вспоминала, что вещи приносили ей в мусорном мешке . Она отказалась от одежды, но сказала Блоу, что у Маккуина есть талант, над которым стоит поработать. ^[16] Друзья Маккуина Крессида Пай и Элис Смит, которые знали его с 1992 года, открыли агентство по подбору персонала в сфере моды — по сути, службу подбора пар, которая пыталась свести дизайнеров с рабочими местами в существующих домах моды. Чтобы продвинуть работы Маккуина среди покупателей, они провели показы «Таксиста» в своем агентстве в Ковент-Гардене в конце февраля 1993 года. ^{[b] [20] [30] [32]}

Из-за спада экономики лишь немногие дизайнеры представили показы мод во время Недели моды в Лондоне в начале марта 1993 года. Британский совет моды предоставил финансирование новым дизайнерам для демонстрации своих коллекций в отеле Ritz в Лондоне вместо показов мод, и Маккуин был одним из шести успешных претендентов. ^{[33] [34]} Журналистка Дана Томас описала выставку как «немного ветхий цирк». ^[16] У Маккуина не было денег на постановку, поэтому одежда просто висела на тех вешалках, которые он мог найти. ^{[35] [36]} Он пренебрегал собственным внешним видом, встречаясь с покупателями и журналистами в рваной или забрызганной краской одежде, и часто занимал оборонительную позицию, когда люди делали комментарии о необычных дизайнах. ^[36] И снова Блоу взял на себя ответственность за продвижение, загоняя посетителей выставки на экспозицию Маккуина. ^{[35] [36]}

Элис Смит надела бюстье с воротником из перьев из этой коллекции для фотосессии с The Daily Telegraph в начале марта. ^[37] Пока ехали на такси домой, оно повсюду теряло перья. Ни Смит, ни Маккуин не хотели с этим иметь дело, поэтому она оставила его в такси. ^[38]

В день окончания выставки Маккуин и Англесс упаковали одежду в мусорные мешки. Они пошли тусоваться в ночной клуб Man Stink на Кингс-Кросс, чтобы отпраздновать это событие. Не желая платить за гардероб , они спрятали сумки среди мусора за одним из клубов, начали пить и быстро забыли о них. К тому времени, как Маккуин вернулся на следующее утро, мусорщики уже все вывезли. ^{[31] [39] [40]} От коллекции ничего не осталось. ^[40]

Люсинда Элфорд из The Observer написала, что коллекция продемонстрировала навыки Маккуина в кройке с «некоторыми из самых интересных фасонов», и сказала, что некоторые предметы одежды, включая пальто Scarlet Pimpernel, «могли бы быть произведениями искусства сами по себе». ^[41] Она отметила сочетание исторических отсылок и футуристических концепций; Маккуин опирался на то и другое на протяжении всей своей карьеры. ^{[41] [42] [43]} Нильгин Юсуф из The Sunday Times сказала: «Маккуин — один из представителей нового поколения британских дизайнеров, сильных в мастерстве и с развивающимся деловым чутьем, которые возвещают о возрождении сильно оклеветавшей себя британской модной индустрии». ^[27] Иэн Р. Уэбб из The Times согласился, перечислив Маккуина как одного из ряда новых дизайнеров, чьи «дизайны однозначно сегодняшние; их имена должны стать всемирно известными завтра». ^[44]

В 2009 году модный журналист Сара Мауэр вспоминает коллекцию «Таксист» как момент, когда британская мода начала восстанавливаться после спада, начавшегося с краха фондового рынка в «черный понедельник» 1987 года. ^[45] Куратор Эндрю Болтон вспоминал «бомстер» как «один из предметов одежды, который очень рано создал ему репутацию провокатора». ^[46] Журналист Сюзанна Франкель согласилась; в эссе 2015 года о ранних годах Маккуина она написала, что коллекция «продемонстрировала многие из характерных черт, с помощью которых Маккуин сделал себе имя». ^[12] Академик Крис МакВейд утверждал, что «Таксист» был интегрирован в мифологию, окружавшую Маккуина: полная потеря такой ранней коллекции «усиливает спектральное качество и чувство утраты, которые охватывают его личность как публичной фигуры». ^[47]

Когда Музей Метрополитен начал организовывать ретроспективу Alexander McQueen: Savage Beauty , они связались со Смит в надежде, что она все еще владеет пернатым бюстье со съемок для Telegraph . ^[38] Хотя от одежды ничего не осталось, обзор коллекции и прайс-лист из архива ранней сотрудницы Маккуина Рути Данан были проданы на аукционе в 2020 году. ^[48] Обзор был продан за 250 долларов, а прайс-лист — за 2505 долларов. ^{[30] [49]}

• Каллахан, Морин (2014). Сверхновые шампанского: Кейт Мосс, Марк Джейкобс, Александр Маккуин и ренегаты 90-х, которые переделали моду. Нью-Йорк: Touchstone Books . ISBN 978-1-4516-4053-3.
• Болтон, Эндрю (2011). Александр Маккуин: Дикая красота. Нью-Йорк: Метрополитен-музей . ISBN 978-1-58839-412-5. OCLC  687693871.
  • Франкель, Сюзанна . Введение. В Болтоне (2011), стр. 17–27.
• Глисон, Кэтрин (2012). Александр Маккуин: Эволюция. Нью-Йорк: Race Point Publishing . ISBN 978-1-61058-837-9.
• Мора, Джулиана Луна; Берри, Джесс (сентябрь 2022 г.). «Преемственность креативного направления в роскошной моде: иллюзия бессмертия у Chanel и Alexander McQueen». Luxury . 9 ( 2– 3): 117– 140. doi : 10.1080/20511817.2022.2194039 . ISSN  2051-1817.
• Куинн, Брэдли (2002). Техно-мода. Оксфорд : Berg Publishers . ISBN 978-1-85973-599-2.
• Томас, Дана (2015). Боги и короли: взлет и падение Александра Маккуина и Джона Гальяно. Нью-Йорк: Penguin Publishing . ISBN 978-1-101-61795-3. OCLC  951153602.
• Уотт, Джудит (2012). Александр Маккуин: Жизнь и наследие. Нью-Йорк: Harper Design . ISBN 978-1-84796-085-6. OCLC  892706946.
• Wilcox, Claire, ред. (2015). Alexander McQueen . Нью-Йорк: Abrams Books . ISBN 978-1-4197-1723-9. OCLC  891618596.
  • Бетьюн, Кейт. «Энциклопедия коллекций». В Wilcox (2015), стр. 303–326.
  • Франкель, Сюзанна . «Ранние годы». В Wilcox (2015), стр. 69–79.
• Уилсон, Эндрю (2015). Александр Маккуин: Кровь под кожей. Нью-Йорк: Simon and Schuster. ISBN 978-1-4767-7674-3.