Девочка, которая жила на дереве

«Девушка, которая жила на дереве» — тридцать вторая коллекция британского модельера Александра Маккуина , созданная для сезона осень/зима 2008 его одноименного модного дома . Основными источниками вдохновения стали британская культура и национальные символы , в частности, британская монархия , а также одежда Индии времен британского владычества . Коллекция была представлена ​​через повествование сказки о дикой девушке , которая жила на дереве, прежде чем влюбилась в принца и спустилась, чтобы стать принцессой.

Показ коллекции состоялся 29 февраля 2008 года в Palais Omnisports de Paris-Bercy в Париже. Круглая сцена была одета в черное с черным фоном, с большим искусственным деревом в центре, обернутым темно-серым шелком; он был вдохновлен художниками Христо и Жанной-Клод , которые были известны тем, что обертывали здания и достопримечательности тканью. Презентация была разделена на две фазы, чтобы представить историю девушки; в общей сложности было представлено сорок два образа, двадцать три в первой половине и девятнадцать во второй. В первой фазе ансамбли были полностью в черном и белом цветах, большинство образов имели стройный, скроенный по фигуре силуэт. Одежда из второй половины была насыщенной, с роскошными материалами и украшениями, олицетворяющими превращение девушки в принцессу.

Критическая реакция на «Девочку, которая жила на дереве» была положительной, и в ретроспективе она считается одной из лучших коллекций Маккуина. Академики проанализировали ее вдохновение и стиль через различные линзы. Павлиний головной убор Филипа Трейси и платье с кружевными павлинами привлекли особое внимание критиков и дальнейший анализ. Одежда из коллекции хранится в различных музеях и появлялась на выставках, таких как ретроспектива Маккуина « Александр Маккуин: Дикая красота» . Полубиографическая пьеса 2015 года «Маккуин» включает в себя идеи из повествования коллекции.

Британский модельер Александр Маккуин был известен своими творческими, иногда спорными дизайнами и драматичными показами мод . ^{[1] [2]} За свою почти двадцатилетнюю карьеру он исследовал широкий спектр идей и тем, включая историзм , романтизм , женственность, сексуальность и смерть. ^{[3] [1] [2]} Он начал как ученик на Сэвил-Роу , заслужив репутацию эксперта-портного, прежде чем недолго поработать у поставщика театральных костюмов Berman's & Nathan's в 1989 году. ^{[4] [5]} В 1990 году Маккуин поступил на магистерскую программу по дизайну одежды в Central Saint Martins (CSM), лондонской школе искусств, где его наставником был основатель курса Бобби Хиллсон . ^{[6] [7] [8]} Он окончил обучение, получив степень магистра по дизайну одежды в 1992 году. ^[9]

Выпускная коллекция Маккуина, Джек Потрошитель выслеживает своих жертв , была полностью куплена редактором журнала Изабеллой Блоу , которая стала еще одним наставником и его музой. ^[9] Их отношения были бурными, и они отдалились друг от друга, когда Блоу покончил с собой в мае 2007 года. ^{[11] [12] [13]} Маккуин был опустошен ее смертью. Для своей следующей коллекции Маккуин тесно сотрудничал с ирландским модистом Филиппом Трейси , одним из его давних соавторов и еще одним протеже Блоу. Коллекция La Dame Bleue (весна/лето 2008) была посвящена памяти Блоу. ^{[11] [14]} После этого Маккуин отправился в Индию на месяц со своим другом и соавтором Шоном Лином . Позже он описал эту поездку как «паломничество», во время которого он преодолевал свое горе, впитывая буддийские духовные учения и культуру . ^{[15] [16]}

Маккуин был предан своему шотландскому наследию, но также чувствовал сильную связь с Англией, особенно с Лондоном, где он вырос. ^[17] Он был назначен Командором Ордена Британской империи королевой Елизаветой II в 2003 году. ^[1] Хотя ранее он открыто критиковал британскую монархию и не хотел принимать награду, позже он сказал, что встреча с королевой была «как влюбленность». ^{[18] [19]}

«Девочка, которая жила на дереве» (осень/зима 2008) — тридцать вторая коллекция Маккуина, созданная для его одноименного модного дома . Коллекция была представлена ​​через повествование сказки о дикой девушке , которая жила на дереве, прежде чем влюбилась в принца и спустилась, чтобы стать принцессой. ^{[11] [20]} По словам Маккуина, эта история была вдохновлена ​​древним вязом в саду его загородного дома в Фарли , Англия, а девушка олицетворяла королеву Елизавету II в молодости. ^{[21] [22]} Биограф Маккуина Дана Томас сказала, что «кажется, он действительно влюбился» в королеву. ^[22] Автор Джудит Уотт чувствовала, что сказочная история отражает романтическую невинность Маккуина и «берёт начало в детских днях». ^[16] Хотя это была одна из его самых националистических коллекций, журналистка Сюзанна Франкель посчитала, что она содержала элементы «иронии и подражания», а Маккуин пошутил, что он выбрал королевскую тему из эгоистичных соображений: «Я подумал, что сделаю это с королевой и получу рыцарское звание. Я стану сэром Александром Маккуином». ^[17]

Визуальная эстетика коллекции была вдохновлена ​​британской культурой и национальными символами , в частности британской монархией, а также одеждой Индии времен британского владычества . ^{[11] [21]} Маккуин упомянул герцога Веллингтона в заметках к показу, а также прослеживалось военное влияние в виде фраков и декоративной отделки . ^[21] Он также во многом опирался на одежду, которую видел в Индии с Лин, включая пышную вышивку, украшенные драгоценными камнями головные уборы, джутти (тапочки, напоминающие балетки ) и набивную шелковую ткань, используемую для сари . ^{[21] [23]} Основные ткани включали парчу , атлас дюшес , шелк и бархат . ^{[20] [21] [24]} Для вышивки и украшений использовались настоящие полудрагоценные камни . ^[22] Коллекция была необычайно женственной по сравнению с обычными работами Маккуина, которые, как правило, имели более жесткие очертания. ^{[25] [26] [27]}

Дизайны были разделены на две большие фазы, которые следовали за путешествием девушки из дерева. ^[a] Одежда из первой половины представляла дикое состояние девушки, черпая вдохновение из панк-моды , чтобы создать стиль, который Маккуин назвал «панк-принцессой». ^{[11] [29]} Эти образы были полностью черно-белыми, с тонким силуэтом, подчеркнутым затянутой талией. ^{[11] [20] [21]} Маккуин в основном ограничил свою вездесущую индивидуальную одежду этой половиной показа, хотя платья и юбки-балерины с воланами также были представлены здесь. ^{[11] [30] [31]} Декоративные украшения в этой фазе включали кожу, кристаллы, кружево и серебряную печать. ^{[11] [29] [31]} Серый тартан отсылал к шотландскому наследию Маккуина. ^[32]

Одежда второй половины была богато окрашена, с роскошными материалами и украшениями, представляя трансформацию девушки в принцессу. ^{[20] [21]} Военные элементы были здесь отражены в куртках в полковом стиле и золотой отделкой. ^[11] Юбки более поздних платьев были преувеличены с кринолинами , отсылая к платьям от кутюр , которые Норман Хартнелл и Харди Эмис каждый спроектировали для Елизаветы II в ее юности. ^{[25] [31] [33]} Обувь в этой фазе была похожа на туфли с обильной отделкой бисером, разработанные Роже Вивье для Кристиана Диора в 1950-х годах. ^{[11] [34]}

Образы птиц, крыльев и перьев были повторяющейся темой в творчестве Маккуина. ^{[35] [36]} В «Девочке, которая жила на дереве» он сосредоточился на павлине , национальной птице Индии , которая в культурном отношении ассоциируется с красотой, грацией и любовью. ^[37] Он попросил ирландского модиста Филиппа Трейси создать головной убор в виде павлина для коллекции; как обычно, его творческое задание было простым и давало широкую свободу для интерпретации. ^{[22] [38]} Трейси использовал плавник для создания тела птицы и морской веерный коралл для ее хвоста; он вспомнил, что Маккуин «лишился дара речи», когда увидел его. ^[22]

Показ мод состоялся вечером 29 февраля 2008 года в Palais Omnisports de Paris-Bercy в Париже. ^{[11] [39]} Это было последнее шоу дня. ^[40] На пригласительном билете снаружи была изображена гравюра дерева на золотистой бумаге, а внутри — изображение девушки, волосы которой были перемешаны с ветвями деревьев. ^[23] Маккуин лично пригласил Бобби Хиллсона на показ в знак благодарности за ее наставничество. ^[41] В тот же день показа Маккуин объявил, что его лейбл наконец-то начал приносить прибыль. ^[42]

Табита Симмонс занималась общим стилем, Пол Хэнлон занимался волосами, а Питер Филипс занимался макияжем. Gainsbury & Whiting отвечали за производство. ^[39] Джозеф Беннетт, который разрабатывал дизайн всех показов Маккуина, начиная с № 13 (весна/лето 1999), вернулся для дизайна декораций . ^{[43] [44]}

Саундтрек открылся оркестровыми версиями песен группы Nirvana « Come as You Are » и « Smells Like Teen Spirit ». ^{[22] [23]} Вторая фаза перешла в классическую музыку Йозефа Гайдна и Вольфганга Амадея Моцарта . ^[11]

Круглая сцена была одета в черное с черным фоном, с большим искусственным деревом в центре, обернутым темно-серым шелком, который, по словам Маккуина, был «для ощущения защиты». ^{[10] [20]} Ткань простиралась от основания дерева, покрывая всю сцену. ^[23] Упаковка была вдохновлена ​​художниками Христо и Жанной-Клод , которые были известны тем, что обертывали здания и достопримечательности тканью для своих масштабных, привязанных к месту арт-инсталляций. ^{[11] [45]}

Сорок два образа были представлены в два этапа. Образы с 1 по 23 были полностью черно-белыми, представляя девушку в ее диком состоянии. ^{[20] [21]} Во время этого этапа дерево в центре было подсвечено синим цветом. ^[37] Волосы моделей были агрессивно зачесаны назад и взбиты вбок от их голов, а их брови были темными и четко очерченными. ^{[16] [23]} В остальном, макияж использовал палитру нюд. ^[46] Платья имели тенденцию к тому, что Томас назвал «викторианским готическим» видом. ^[22] Было несколько сшитых на заказ ансамблей, включающих сюртуки и брюки, которые автор Джудит Уотт нашла напоминающими денди эпохи британского Регентства . ^{[30] [31]} Темная эстетика напомнила автору Кэтрин Глисон главного героя фильма 1990 года «Эдвард Руки-ножницы» . ^[23]

После показа Look 23 свет погас, за исключением елки. Сцена на короткое время опустела, а освещение на елке перешло в желтый цвет, что означало начало второй фазы. ^[37] Образы с 24 по 42 были насыщенно цветными, с роскошными материалами и украшениями, что символизировало переход девушки в королевскую особу. ^{[20] [21]} Силуэты здесь напоминали New Look 1950-х годов с узкой талией и преувеличенными юбками. ^{[22] [47]} Модели были одеты в старинные инкрустированные драгоценными камнями ожерелья, головные уборы и серьги, предоставленные нью-йоркским филиалом The Gem Palace of Jaipur , India, давним ювелирным ателье высокого класса . ^{[48] [49] [50]} Обувью на этом этапе были украшенные балетки, необычный стиль для показа высокой моды. ^{[31] [51]} Прическа и макияж были более элегантными, хотя и с легким «панковским» оттенком — например, шиньоны располагались на макушке, а не на затылке, а волосы торчали наверху. ^{[11] [50]} Золотистые тени для век и хайлайтер соответствовали декадансу украшений и одежды. ^[46]

Look 10 представлял собой черное платье с павлиньим головным убором Трейси. ^{[21] [22]} Look 20, иногда называемый «платьем-снежинкой», представлял собой черное платье средней длины с юбкой-балеткой, дополненное накладкой из черной кожи с лазерной резкой в ​​виде снежинок на фоне белого шелка. ^{[52] [53]} Look 22 представлял собой платье с пышной юбкой черного цвета с белым принтом дерева. Look 23, «платье-павлин», также имело пышную юбку белого цвета с парой черных кружевных павлинов, обращенных друг к другу спереди и сзади. ^[31] Глисон чувствовал, что их расположение указывает на «ухаживание и романтику». ^[37]

Ракель Циммерманн была одета в Look 28, укороченный жакет и облегающий боди; она объяснила интервьюерам, что ее мужской наряд представлял принца. ^[33] Look 29 представляет собой платье с принтом молодой королевы Елизаветы II в сочетании с флагом Великобритании . ^[31] Looks 34 и 35 имели пышные юбки, покрытые окрашенными перьями. ^[31] Последний ансамбль, Look 42, состоял из красного атласного пальто, надетого поверх украшенного драгоценными камнями платья из шелка цвета слоновой кости, дополненного сумочкой в ​​форме яйца из красной кожи, которую Маккуин назвал сумкой «Empire». ^{[47] [54]} Сумка была украшена позолотой, медным сплавом и кристаллами Swarovski и, возможно, была вдохновлена ​​драгоценными яйцами Фаберже, изготовленными для русской императорской семьи в конце 19-го и начале 20-го веков. ^[54] Кристин Нокс назвала весь ансамбль «одним из самых знаковых платьев» коллекции. ^[55]

Критическая реакция на «Девочку, которая жила на дереве » была положительной. Кэтрин Глисон сообщила, что большинство критиков увидели в шоу «триумф». ^[47] Это была третья по количеству просмотров коллекция на Style.com в том сезоне. ^[56] Несколько рецензентов обнаружили, что декаданс и историзм « Девочки, которая жила на дереве» выделялись на относительно спокойной и минималистской Неделе моды в Париже . ^[59] Кэти Хорин из The New York Times и Дерик Четти из Toronto Star каждый из них посчитали, что шоу было полным успехом в художественном плане. ^{[32] [60]} Многие критики посчитали, что одежда была и красивой, и коммерчески жизнеспособной. ^{[21] [40] [60]} Сьюзи Менкес из International Herald Tribune не согласилась с этим консенсусом, заявив, что в коллекции было мало пригодной для носки одежды, но посчитала, что все было настолько привлекательным, что «вряд ли казалось уместным». ^[61] Джин Бекер из The National Post и Джоэль Дидерих назвали платье-павлин фаворитом. ^{[53] [62]}

Несколько рецензентов сравнили коллекцию с предыдущими работами Маккуина, даже назвав ее лучшей. ^{[21] [63]} Лиза Армстронг из The Times и Робин Дживхан из The Washington Post положительно отметили отсутствие обычной агрессии Маккуина; Дживхан в частности была рада, что он избежал личных клише, таких как маски для лица и экстремальные каблуки. ^{[63] [64]} Сюзанна Франкель из The Independent написала, что использование балеток вместо каблуков позволило моделям выглядеть «королевски, а не хищно». ^[51] Сара Мауэр из Vogue чувствовала, что Маккуин преодолел свой «тесный, напряженный панцирь», чтобы создать работу, которая имела «новое чувство легкости и женственности». ^[21] Сотрудник Women's Wear Daily согласился, написав, что Маккуин «выразил в моде новое чувство радости» с помощью коллекции. ^[65] Франкель чувствовала, что коллекция была нацелена на более молодую аудиторию, чем последние несколько коллекций Маккуина, и она видела в этом положительный момент: предполагаемый носитель был «диким сердцем и от этого еще более сильным». ^[66]

Критики похвалили навыки Маккуина в крое и пошиве, особенно на первом этапе. Хорин написала, что «Маккуин подходит к каждому крою, каждой детали и выбору с точностью военной кампании». ^[60] В своем обзоре Los Angeles Times Бут Мур привела «удивительный пиджак в форме песочных часов со слегка подбитыми бедрами из черной кожи с видом парчи» в качестве примера портновского мастерства Маккуина. ^[67] Стивен Тодд из The Australian выделил пару «брюк, скроенных настолько обтягивающе, что они выглядели как некое элегантное орудие пыток». ^[68] В своей статье в The Irish Times Дейрдре Маккуиллан назвала силуэты, созданные историческим корсетом, «салютом империи». ^[69]

Многие рецензенты прокомментировали вдохновение британским владычеством . Некоторые подчеркнули экстравагантную детализацию от кутюр во второй фазе. ^{[53] [57] [67]} Армстронг назвал его « Джейн Остин встречает Раджа» и выгодно противопоставил исторический стиль модернистской одежде, которую другие дизайнеры создали в том сезоне. ^[57] Ванесса Фридман из Financial Times назвала его «подходящим для Королевского балета, если бы постановка была, скажем, «Королева едет в Индию на последние дни правления Раджа». ^[70] Хорин была впечатлена способностью Маккуина передавать британскую историю как «героическую, жестокую [и] величественную», не прибегая к строго исторической одежде. ^[71] Гай Требей из The New York Times был более критичен, назвав общую эстетику «Радж Барби , существо из пантомимы мюзик-холла». ^[72] Он раскритиковал использование корсетов, заявив, что это намекает на «фетиш контроля». ^[72]

Оглядываясь назад, коллекция в значительной степени считается одной из лучших работ Маккуина. Уотт писал, что эта коллекция доказала, что Маккуин «мог создавать великолепные кутюрные наряды в своем лондонском ателье». ^[31] Автор Кристин Нокс назвала ее «одной из самых памятных его коллекций всех времен». ^[55] В 2015 году куратор Кейт Бетюн вспоминала ее как «одну из самых лиричных и красивых коллекций Маккуина». ^[24] Томас написал, что это была «захватывающе красивая коллекция», и сравнил ее с лучшими работами главных дизайнеров после Второй мировой войны Кристобаля Баленсиаги , Кристиана Диора и Жака Фата . ^[22] Другой его биограф, Эндрю Уилсон , был более критичен, назвав ее «крайне искусственной... подслащенной сказочной смесью Раджа и королевской власти». ^[42]

Исследователь Лиза Ског отметила, что Маккуин часто включал концепции и объекты, которые могли бы появиться в кабинете редкостей — коллекциях природных и исторических объектов, которые были предшественниками современных музеев . Она определила коралловый головной убор павлина как один из таких предметов, сравнив его со статуэткой нимфы Дафны 1570-х годов, на которой волосы Дафны представлены большим куском коралла. ^{[73] [74]}

Театральный стиль в дизайне Маккуина в «Девушке, которая жила на дереве» мог быть обусловлен его работой в компании Berman's & Nathan's , поставщике костюмов . ^[75] Куратор по костюмам Кит Лодвик утверждал, что его работа над постановками, включая долгоиграющий мюзикл «Отверженные», нашла отражение в его сшитых на заказ пальто и куртках. Он нашел жилеты и декоративную золотую отделку коллекции вызывающими воспоминания о «революционной атмосфере «Отверженных ». ^[75] Куратор по танцам Джейн Притчард предположила, что Маккуин был готов впитать влияние танцевальных костюмов, возможно, неосознанно. Она сравнила украшенные дизайны коллекции и балетные юбки с костюмами балета Джорджа Баланчина «Драгоценности» . ^[76]

В эссе о включении Маккуином готических элементов в его работу профессор литературы Кэтрин Спунер заметила, что телесная трансформация была темой, к которой он часто возвращался, особенно в своих сказочных повествованиях, таких как «Девочка, которая жила на дереве» . Она противопоставила эволюцию девочки многим трансформированным телам Маккуина, отметив, что повествование в «Девочке» было «более милой версией» по сравнению с такими коллекциями, как «Голод» (весна/лето 1996), которые вызывали ужас и отвращение. ^[77]

Писательница Кассандра Атертон описала использование нескольких сборников Маккуина, включая «Девочку, которая жила на дереве» , в университетском курсе творческого письма для обучения связи между поэзией и модой, в частности тому, как одно может вдохновлять другое. ^[78]

Дафна Гиннесс была сфотографирована в красном халате из Look 42 для выпуска Vanity Fair за август 2008 года . ^[31] Она также была сфотографирована в платье цвета слоновой кости из шелкового тюля с завышенной талией из ее собственной коллекции для Harper's Bazaar UK , вариант того, которое появилось на подиуме в черном цвете как Look 7. ^{[21] [79]} Два платья из коллекции были сфотографированы для Vogue : серое клетчатое платье из первой фазы, сфотографированное Венецией Скотт , и красное платье с перьями из Look 35, сфотографированное Эммой Саммертон. ^[80]

Актриса Сальма Хайек надела копию павлиньего платья от Look 23 на гала-вечер открытия постановки V&A « Дикая красота» в 2015 году . ^[81] Драматург Джеймс Филлипс поставил в 2015 году полубиографическую пьесу «Маккуин» , которая включает идеи из повествования « Девушки, которая жила на дереве». ^[82] Women's Wear Daily посчитал, что коллекция осень 2014 года, разработанная Сарой Бертон для бренда Alexander McQueen, имела похожее настроение и повествование на «Девушку, которая жила на дереве» , написав: «Как и в этой триумфальной истории, героини Бертон вышли из тени на свет». ^[83]

В 2010 году Джани Темим , дизайнер костюмов для фильма «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 1 », была обвинена в копировании павлиньего платья для свадебного платья, которое появляется в фильме. ^{[84] [85]} Белинда Уайт из The Telegraph назвала платье Гарри Поттера «явным плагиатом» и написала, что Темим изменила «гребень на головах птиц, чтобы сделать их более похожими на феникса » , но оставила остальную часть дизайна с «довольно очевидными павлиньими перьями». ^[84] Бренд Alexander McQueen не прокомментировал обвинения. ^[84]

Метрополитен -музей (Met) владеет копиями Look 7 и Look 25. ^{[86] [87]} Музей Fashion Institute of Design & Merchandising в Лос-Анджелесе владеет заказанной копией Look 23, черно-белого платья с павлином; это одна из трех существующих копий, включая собственную архивную копию бренда. ^{[88] [89]} Она появлялась на выставках Modern Love ( Bendigo Art Gallery , 2013) и India and Beyond ( Phoenix Art Museum , 2020). ^{[90] [91]} Национальная галерея Виктории владеет копиями Look 20, платья со снежинками; и Look 40. ^{[92] [93]} Их копия платья со снежинками была сильно изменена и имела большие пятна, что потребовало обширной реставрации ткани для восстановления ее первоначального вида. ^[52]

Подруга Маккуина Дафна Гиннесс выставила на аукцион часть своего модного архива в 2012 году, включая платье из тюля цвета слоновой кости, которое она носила для Harper's Bazaar UK . ^[79] Поп-звезда Леди Гага приобрела этот предмет за 85 250 фунтов стерлингов (133 075 долларов США); это была самая высокая сумма, уплаченная на аукционе за Маккуин в то время. ^{[79] [94]} Коллекционер моды Дженнифер Зуикер выставила на аукцион свою коллекцию Маккуина в 2020 году, включая одно изделие из «Девочки, которая жила на дереве» . Черное платье с оборками на шее, Look 5 на подиуме, было продано, как сообщается, за 3500 долларов. ^{[95] [96]}

Несколько образов из «Девушки, которая жила на дереве» появились на выставке Alexander McQueen: Savage Beauty , ретроспективной выставке проектов Маккуина, показанной в 2011 году в Метрополитен-музее и в 2015 году в Музее Виктории и Альберта (V&A). ^{[20] [21]} Они составили большую часть раздела выставки «Романтический национализм». Образы 24, 26, 27, 39 и 42 появились в обоих. ^[97] Головной убор павлина был представлен в Кабинете редкостей. ^[98] Образ 35, красное балетное платье, был добавлен для постановки 2015 года. ^[99] Выставка Lee Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse , впервые организованная в Музее искусств округа Лос-Анджелес в 2022 году, включала Look 7 с показа, а также несколько предметов из розничной коллекции: черное мини-платье с узором дерева, похожим на Look 22, кремовое мини-платье с вышивкой птиц и веток и черную блузку. ^{[21] [100]}

• Болтон, Эндрю (2011). Александр Маккуин: Дикая красота. Нью-Йорк: Метрополитен-музей . ISBN 978-1-58839-412-5. OCLC  687693871.
  • Франкель, Сюзанна . Введение. В Болтоне (2011), стр. 17–27.
• Каллахан, Морин (2014). Сверхновые шампанского: Кейт Мосс, Марк Джейкобс, Александр Маккуин и ренегаты 90-х, которые переделали моду. Нью-Йорк: Touchstone Books . ISBN 978-1-4516-4053-3.
• Кроу, Лорен Голдштейн (2010). Изабелла Блоу: Жизнь в моде. Нью-Йорк: Thomas Dunne Books . ISBN 978-1-4299-8538-3.
• Эсгуэрра, Кларисса М.; Хансен, Микаэла (2022). Ли Александр Маккуин: Разум, Мифы, Муза. Нью-Йорк: Delmonico Books. ISBN 978-1-63681-018-8. OCLC  1289986708.
• Фэрер, Роберт ; Уилкокс, Клэр (2016). Александр Маккуин: Невидимый. Нью-Хейвен, Коннектикут: Yale University Press . ISBN 978-0-300-22267-8. OCLC  946216643.
• Фокс, Хлоя (2012). Vogue On: Александр Маккуин. Vogue on Designers. Лондон: Quadrille Publishing. ISBN 978-1849491136. OCLC  828766756.
• Глисон, Кэтрин (2012). Александр Маккуин: Эволюция. Нью-Йорк: Race Point Publishing . ISBN 978-1-61058-837-9. OCLC  783147416.
• Гомер, Карен (2023). Маленькая книга Александра Маккуина: История культового бренда. Лондон: Welbeck Publishing Group . ISBN 978-1-80279-270-6.
• Нокс, Кристин (2010). Александр Маккуин: Гений поколения. Лондон: A&C Black . ISBN 978-1-4081-3223-4. OCLC  794296806.
• Томас, Дана (2015). Боги и короли: взлет и падение Александра Маккуина и Джона Гальяно. Нью-Йорк: Penguin Publishing . ISBN 978-1-101-61795-3. OCLC  951153602.
• Уотт, Джудит (2012). Александр Маккуин: Жизнь и наследие. Нью-Йорк: Harper Design . ISBN 978-1-84796-085-6. OCLC  892706946.
• Wilcox, Claire, ред. (2015). Alexander McQueen . Нью-Йорк: Abrams Books . ISBN 978-1-4197-1723-9. OCLC  891618596.
  • Бетьюн, Кейт. «Энциклопедия коллекций». В Wilcox (2015), стр. 303–326.
  • Миллер, Дженис. «Составление». В Wilcox (2015), стр. 234–241.
  • Лодвик, Кейт. «Театральный переворот». В Уилкоксе (2015), стр. 247–251.
  • Перссон, Хелен. «Выход». В Wilcox (2015), стр. 110–115.
  • Притчард, Джейн. «Танец». В Wilcox (2015), стр. 252–257.
  • Скох, Лиза. «Музей разума». В Wilcox (2015), стр. 178–188.
  • Спунер, Кэтрин. «Готический разум». В Wilcox (2015), стр. 141–158.
• Уилсон, Эндрю (2015). Александр Маккуин: Кровь под кожей. Нью-Йорк: Саймон и Шустер . ISBN 978-1-4767-7674-3. OCLC  1310585849.

На Викискладе есть медиафайлы по теме «Девочка, которая жила на дереве» .

• "Женщины 2008". Александр Маккуин . Архивировано из оригинала 25 октября 2010 года . Получено 6 ноября 2010 года .
• Alexander McQueen | Женская коллекция осень/зима 2008 | Показ мод на YouTube