Нигилизм (коллекция Александра Маккуина)

Nihilism (весна/лето 1994) — третья коллекция британского дизайнера Александра Маккуина для его одноименного модного дома . Маккуин разработал коллекцию после запуска собственного лейбла Taxi Driver , который был представлен в марте 1993 года в отеле Ritz в Лондоне вместо показа мод. Эклектичная коллекция без четкой темы, Nihilism отошла от доминирующих тенденций женской одежды своим жестким кроем и агрессивным, сексуализированным стилем. Она была создана в сотрудничестве с коллегами Маккуина Саймоном Англессом и Флит Бигвудом. Как и Taxi Driver , Nihilism включал экспериментальные техники, силуэты и материалы, такие как платья из целлофана , окрашенные глиной или украшенные мертвой саранчой.

Nihilism был первым профессиональным показом Маккуина на подиуме. Британский совет моды оказал поддержку; это был первый раз, когда они сделали это для нового дизайнера. Он был поставлен во время Лондонской недели моды 18 октября 1993 года в Bluebird Garage , который имел репутацию центра употребления наркотиков и преступной деятельности. Стиль должен был быть провокационным и тревожным. Одежда была крайне сексуализированной: тонкая ткань, обнажающая кожу под ней, или одежда, скроенная так, чтобы обнажать грудь и вульвы. Фирменные брюки -бамстеры Маккуина , чья чрезвычайно низкая талия открывала верхнюю часть межъягодичной складки , впервые появились на подиуме в Nihilism . Модели были стилизованы так, чтобы выглядеть грязно и агрессивно, вдохновленные панк-субкультурой , и их поощряли вести себя агрессивно на подиуме.

Коллекция получила неоднозначные отзывы. Журналистам было трудно решить, что с ней делать. Многие обвиняли Маккуина в женоненавистничестве за представление столь экстремальных дизайнов; это обвинение сохранялось на протяжении всей его карьеры, хотя он последовательно возражал против него. Маккуин возвращался ко многим идеям, которые он исследовал в нигилизме на протяжении всей своей жизни, особенно к взаимодействию сексуальности и насилия. Три экспоната из нигилизма появились на ретроспективной выставке Alexander McQueen: Savage Beauty .

Британский модельер Александр Маккуин был известен своими творческими, иногда спорными дизайнами и драматичными показами мод . ^{[2] [3]} За свою почти двадцатилетнюю карьеру он исследовал широкий спектр идей и тем, включая историзм , романтизм , женственность, сексуальность и смерть. ^{[2] [3] [4]} Сын лондонского таксиста и учительницы, он вырос в одном из беднейших районов лондонского Ист-Энда . ^[5] В детстве он был свидетелем того, как его сестры подвергались домашнему насилию со стороны своих мужей, что оказало определяющее влияние на его дизайн. ^{[6] [7] [8]}

Маккуин начал свою карьеру в моде в качестве ученика портных на Сэвил-Роу Anderson & Sheppard , прежде чем ненадолго присоединиться к Gieves & Hawkes в качестве закройщика . ^{[9] [10]} Его работа на Сэвил-Роу принесла ему репутацию эксперта-портного. ^[11] С октября 1990 по 1992 год Маккуин был зачислен на восемнадцатимесячный курс магистратуры по дизайну одежды в Central Saint Martins (CSM), лондонской художественной школе. ^{[12] [13]} Маккуин познакомился со многими своими будущими коллегами в CSM, включая Саймона Унглесс, с которым он позже жил. ^{[14] [15]} Его выпускная коллекция, Jack the Ripper Stalks His Victims , была полностью куплена редактором журнала Изабеллой Блоу , которая стала его наставницей и музой. ^[16]

Маккуин хотел работать на существующий модный бренд, а не рисковать и основывать свой собственный, но друзья убедили его представить коллекцию для сезона осень/зима 1993 года на Неделе моды в Лондоне . ^[17] Маккуин запустил свой собственный лейбл с Taxi Driver , который был представлен в отеле Ritz в Лондоне вместо показа мод. ^{[18] [19]} Коллекция стала дебютом брюк -бамстеров , чья чрезвычайно низкая талия обнажала верхнюю часть межъягодичной складки , и которые стали фирменной чертой Маккуина. ^{[20] [21]} В начале своей карьеры Маккуин не имел финансовой поддержки, поэтому его ранние коллекции создавались с минимальным бюджетом, с использованием дешевой ткани и нетрадиционных материалов, чтобы компенсировать финансовый дефицит. ^{[22] [23] [24]}

Хотя «Таксист» был хорошо принят критиками, Маккуин все еще не решался запустить собственную компанию; это было финансово рискованно, и он боялся потерпеть неудачу. Он продолжал работать над единичными дизайнами, в основном дарил или продавал друзьям и знакомым, пока искал работу. ^[25] Его работа в это время была вдохновлена ​​доисторическим приключенческим фильмом «В поисках огня» (1981), садомазохистским романом 18 века «120 дней Содома » и освещением стихийных бедствий в журнале National Geographic . ^[26] На него также оказали влияние коллеги-британские дизайнеры и выпускники CSM Хусейн Чалаян и Джон Гальяно . ^[27] У Маккуина в то время не было своей студии, поэтому он и Англесс изготавливали предметы вручную в их общем доме в Тутинге . ^[28] Флит Бигвуд, преподаватель CSM, разрабатывал и изготавливал для него принты. ^{[28] [29]} Элис Смит, подруга, которая делала раннюю рекламную работу для Маккуина, придумала для него логотип, нарисованный ее парнем. Ни одному из них не заплатили, за что Смит позже сказала, что простила его. ^[30] Дизайн — имя Маккуина с маленькой буквой «c» внутри большой буквы «Q» — стал официальным логотипом бренда. ^[30]

Биографы Маккуина Дэна Томас и Эндрю Уилсон спорят о том, откуда возникла идея представить коллекцию весна/лето 1994 года. ^{[31] [30]} Томас сообщает, что Маккуин все еще не решался начать самостоятельно, и его друзья и наставники должны были убедить его представить настоящий показ мод. ^[31] Напротив, Уилсон цитирует подругу Маккуина Сетту Ниланд, которая тогда работала в модном журнале The Face , которая сказала, что Маккуин «продолжал твердить о создании коллекции». По словам Ниланд, именно она колебалась, спрашивая Маккуина, как они смогут позволить себе провести показ мод без денег и поддержки. ^[30] В любом случае решение было принято. ^{[30] [31]}

Нигилизм был эклектичной коллекцией без четкой темы. ^[32] Он выступал против доминирующего в то время стиля женской одежды, который автор Джудит Уотт описала как «анти-жёсткий шик и анти-портняжное дело». ^[33] Томас писала, что название произошло от темы «анти- романтизма ». ^[34] Уилсон назвала его « героиновым шиком ». ^[35] В нём присутствовала определённая степень примитивизма . Маккуин позже сказал о коллекции: «Это была реакция на дизайнеров, романтизирующих этническую одежду, как платье в стиле масаи , сделанное из материалов, которые масаи никогда не могли себе позволить». ^{[31] [36]} Маккуин был хорошо известен в то время своим точным пошивом, который проявлялся в форме облегающих пиджаков в сочетании с узкими брюками, включая низкие брюки-бамстеры. ^{[32] [37]} Были элементы историзма в виде драпированных неоклассических платьев, ссылок на les merveilleuses и движение «Искусства и ремесла» . ^{[24] [34] [37]} Некоторые длинные пиджаки можно было бы охарактеризовать как « эдвардианские », включая один с отвернутыми манжетами. ^{[32] [38]}

Как и в «Таксисте» до него, в «Нигилизме» широко использовались дешевые ткани и нетрадиционные материалы. ^{[37] [39]} Были юбки и платья, сделанные из прозрачной пластиковой пленки . ^[40] Одно латексное платье было покрыто мертвой саранчой , вдохновленное статьей National Geographic о голоде в Африке, вызванном насекомыми. ^{[31] [36]} Другое изделие появилось более удачно : во время съемок Англесс случайно пролил банку жидкого латекса на крышку слива с сетчатым узором. Маккуин бросил в нее блестки, и они использовали ее в качестве передней части платья. ^[31] Бигвуд вспомнил, как Маккуин сказал ему «проявить неуважение» к определенному куску дешевой ткани, покрытому золотым блеском ; Бигвуд говорит, что он «вылил на него все химикаты, которые были в моей студии». Ткань превратилась в сюртук. ^{[37] [38] [41]}

Многие из предметов одежды были состарены краской или грязью для эффекта. ^{[27] [42]} Одно целлофановое платье было покрыто ржавой краской, имитирующей пятна крови, в то время как другое платье было напечатано с помощью трафаретной печати пастой из смолы и настоящей ржавчины . ^{[24] [43]} Другие предметы одежды имели отпечатки рук или пятна искусственной крови в области груди; Уотт предположил возможную ссылку на Святую Агату , католическую святую, чья грудь была ампутирована во время ее мученичества. ^{[32] [33]} По словам Англесс, Маккуин был несколько «одержим» дипломной коллекцией Чалаяна, «Касательные потоки» , в которой были представлены платья, зарытые на несколько недель, чтобы состарить их, и стремился превзойти ее. Он вырезал несколько платьев из белого шифона , обрызгал их грязью, сделанной из красной глины , и оставил их висеть на улице на несколько недель. Глина оставила на платьях пятна ржаво-красного цвета, с кусочками глины, въевшимися в ткань. ^[27]

Одежда была крайне сексуализирована: тонкая ткань, обнажавшая кожу под ней, или одежда, скроенная так, чтобы обнажать живот, грудь и вульву. ^{[37] [43] [44]} Фирменный строгий пошив, включая возвращение брюк-бамстеров. ^{[20] [43]} Целью бамстеров было удлинить торс и обнажить основание позвоночника, которое Маккуин считал самым эротичным местом на человеческом теле независимо от пола. ^{[45] [46]} Уотт предполагает, что бамстеры, возможно, были вдохновлены портняжным искусством 16 века, в котором мужские брюки были обрезаны так, чтобы сидеть очень низко на бедрах; у Маккуина был экземпляр « Книги выкроек портного» , книги выкроек 1589 года испанского математика Хуана де Альсеги . ^[46]

Nihilism был первым профессиональным показом Маккуина на подиуме. ^[47] Британский совет моды оказал некоторую поддержку; это был первый раз, когда они сделали это для нового дизайнера. ^[39] Тем не менее, их бюджет был настолько мал, что Ниланд вспомнила, что основная часть ее роли «стилиста» шоу заключалась в том, чтобы уговаривать людей давать им бесплатные вещи. ^[30] Она описала ложь владельцам площадки, Bluebird Garage , чтобы обеспечить их бронирование. ^[30] В то время Bluebird имел репутацию центра употребления наркотиков и преступной деятельности. ^{[32] [48]} Культуролог Пер Стрёмберг описал выбор места как символ «подпольного и в некотором роде аутсайдерского подхода» к Лондонской неделе моды . ^[49] Приглашения были сделаны из страниц, вырванных из старой энциклопедии, и вручную проштампованы с подробностями показа. ^[24] Освещение, рассадка и реклама были предоставлены друзьями друзей, работающими бесплатно. ^[30] Даже модели работали бесплатно, поскольку в основном они были наняты через контакты Ниланда в индустрии. ^[30] Друг Маккуина Крис Берд вспоминал, что они «бросали одежду в сумки», чтобы забрать ее домой вместо оплаты. ^[50]

Ниланд отвечала за общий стиль, макияж делала Лиза Батлер . ^[37] Современная газета цитирует Колина Роя как парикмахера, но в книге Роберта Фейрера и Клэр Уилкокс «Alexander McQueen Unseen » они перечисляют Юджина Сулеймана и Барнабе. ^{[37] [51]} Саундтрек, в основном состоящий из гранжа , панка и хауса , перемежаемых тишиной, был аранжирован Ниланд. ^[52] Избранные треки включали « Creep » Radiohead , « Pretend We're Dead » L7 , « I Wanna Get High » Cypress Hill и песни Nirvana . ^{[32] [34] [53]} Ниланд вспоминала, что Маккуин была возмущена ее использованием «Creep». По ее словам, он не понимал, что выбор был ироничным, хвастовство тем, что, несмотря на то, что он был аутсайдером, у него был талант, достойный признания. ^[52]

Шоу состоялось 18 октября 1993 года и стало финальным показом Лондонской недели моды того года. ^{[32] [48] [54]} Перед открытием шоу ожидалось многого. Кэти Гранд, тогдашний директор моды журнала о культуре Dazed and Confused , описала его как «одно из тех событий девяностых, когда никто толком не знал, что мы увидим». ^[39] Было очень мало мест для сидения, поэтому большая часть аудитории — около 300 человек, в основном студенты CSM и несколько модных журналистов — стояли. ^{[39] [34]} Мать Маккуина и Изабелла Блоу сидели в первом ряду. ^[34] Шоу началось на 30 минут позже. ^[34]

Эстетика показа на подиуме должна была быть провокационной и тревожной, со стилем, подчеркивающим тонкую ткань и открывающим силуэты. ^{[43] [44]} Некоторые предметы были сделаны так, чтобы казаться мокрыми до полупрозрачности, на манер мокрой футболки . ^{[32] [44]} Это перекликалось с эффектом, который Гальяно использовал для своей коллекции Fallen Angels (весна/лето 1986). ^[55] Многие модели были завернуты в пищевую пленку, потому что Маккуин и Ниланд в последнюю минуту поняли, что у них нет бюджета на покупку нижнего белья для них. ^[30] Брюки-бамстеры с низким вырезом впервые появились на подиуме в Nihilism . ^{[20] [21]} Ниланд пришлось уговаривать моделей надеть их, поскольку они были слишком экстремальными для того времени. Она сказала, что эффект «был великолепным, но огромным риском». ^[30] У одной модели были черные брюки с разрезом от талии до подола сзади, обнажая красную подкладку вместе со всей нижней частью тела модели. ^[40] Другая шла с обнаженной грудью, прикрывая себя «окровавленными руками». ^[32] Один андрогинно выглядящий мужчина-модель прошел по подиуму без рубашки, чтобы «шокировать гостей гендерной путаницей», как выразился Томас. ^[34]

Модели были стилизованы так, чтобы выглядеть грязными и агрессивными, вдохновленными панк-субкультурой . ^{[24] [31]} Некоторые были измазаны чем-то, что выглядело как грязь или кровь. ^{[37] [56]} Макияж использовался, чтобы придать их глазам впалый вид. ^[31] Волосы были окрашены красным и «хаотично заколоты» или уложены в ирокезские прически . ^{[a] [31] [40]} Парикмахер Колин Рой описал достижение этого эффекта с помощью «воска сумо», импортного продукта, используемого для укладки отличительных пучков волос борцов сумо . ^{[51] [59]} Моделей поощряли вести себя агрессивно, придавая шоу то, что куратор Клэр Уилкокс описала как «угрожающее настроение». ^[37] Некоторые делали непристойные жесты , например, показывали пальцем в сторону зрителей. ^[31]

Прием нигилизма был неоднозначным. Присутствовавшие журналисты не были уверены, что делать с шоу; по-видимому, многие фотографы были настолько встревожены, что прекратили фотографировать на полпути. ^[35] Дэна Томас сообщает, что присутствовавшие много писали о нем, в той степени, которая, по ее мнению, была необычной для дизайнера, представляющего свое первое шоу. ^[61] Многие из этих рецензентов обвиняли Маккуина в женоненавистничестве за представление столь экстремальных дизайнов; это утверждение сохранялось на протяжении всей его карьеры, хотя он постоянно возражал против этого. ^{[6] [62]}

Мэрион Хьюм написала полностраничную рецензию для The Independent , которая началась с заявления, что «дебют Александра Маккуина был ужасным шоу». Она раскритиковала жуткий стиль, сказав, что это было «довольно много, чтобы принять во внимание платья», но объяснила, что она осталась смотреть, потому что она чувствовала, что Маккуин «скажет что-то новое» и «имеет уверенный взгляд на моду». Хьюм восхваляла портновские навыки Маккуина и то, как он использовал «традиционные навыки по-новому». Она пришла к выводу, что терпимость к шокирующей новизне была необходима, чтобы позволить лондонской модной индустрии «сохранить свое творческое превосходство». ^[60]

Другие авторы прокомментировали рецензию Хьюма. Эндрю Уилсон чувствовал, что Хьюм, несмотря на ее критику, была заинтересована в новаторстве и новизне Маккуина. ^[6] Куратор Кейт Бетьюн в некоторой степени согласилась. ^[24] Эванс утверждал, что Хьюм был слишком сосредоточен на тревожном стиле, не замечая «исторического эклектизма, который также пронизывал выставку». ^[38] Джудит Уотт также критиковала рецензию Хьюма за опору на классовые стереотипы с акцентом на «Ист-Эндском» происхождении Маккуина. ^[63]

Большая часть британской прессы игнорировала нигилизм . ^[61] Крупные модные издания, такие как Vogue и Women's Wear Daily, также не писали о нем. ^[44]

Для The New York Times Эми Шпиндлер описала коллекцию как выделяющуюся среди толпы «безупречно чистых» дизайнов. Она выделила пиджаки и сюртуки за их резкий крой и скульптурные силуэты. Хотя она чувствовала, что это было «тяжелое шоу», она написала, что это было единственное шоу в этом сезоне, которое продемонстрировало хоть какое-то «агрессивное британское отношение», которое она и другие ожидали увидеть. ^[54] Напротив, Вирджиния Лиминг из Vancouver Sun считала, что большинство дизайнеров создали шокирующие и театральные коллекции в этом сезоне, приведя ужасные стили Маккуина в соответствие с толпой. Как и Шпиндлер, она подчеркнула пошив сюртуков. ^[64] Сотрудник Huddersfield Daily Examiner назвал сексуализированные дизайны смелым способом привлечь внимание, пошутив, что одна модель «забыла надеть что-нибудь под» ее прозрачное платье. ^[65]

В Welsh Daily Post штатный обозреватель назвал Маккуина «дикарем» модного сезона за его смелые проекты и посчитал, что это, в сочетании с его техническими навыками, позволит ему преуспеть в сложной индустрии моды. ^[66] В преддверии следующего показа Маккуина, Banshee (осень/зима 1994), Кэтрин Сэмюэл из The Daily Telegraph оглянулась на Nihilism , утверждая, что креативность и талант Маккуина к портновскому делу были очевидны, несмотря на гротескный стиль и его очевидную неопытность. Она процитировала Маккуина, который сказал, что хотел «дать Лондону пинка» с помощью Nihilism , но планировал, что Banshee будет более коммерчески жизнеспособным. Она чувствовала, что он заслуживает финансовой поддержки, но была не уверена, сможет ли он сдержать себя в той степени, которая потребуется. ^[67] Рецензент The Drapers Record пожаловалась, что это «не стоило часа ожидания», за исключением некоторых индивидуально сшитых вещей. ^[6]

Хотя шоу не было явно получено из кинематографических влияний, как многие более поздние шоу, несколько рецензентов независимо от этого проводили связь со средствами массовой информации. Дэвид Хейз из Evening Standard утверждал, что фильмы ужасов, такие как «Кэрри» (1976) и те, что были сделаны Hammer Film Productions , должны были оказать влияние. ^[68] The Observer описал покрытый золотом сюртук как «основанный на разорванных слоях рекламного щита». ^[41]

Кейт Бетюн утверждала, что основной целью Маккуина в коллекции было создание своего бренда. Она определила появление логотипа Маккуина на передней части белого платья как элемент этих усилий. ^[24] Эндрю Гроувс , коллега-дизайнер и ранний бойфренд Маккуина, считал, что шокирующая тактика Маккуина была направлена ​​на то, чтобы привлечь внимание прессы, которое привлечет к нему финансового спонсора. ^{[44] [69]} Теоретик моды Кэролайн Эванс согласилась, утверждая, что показы Маккуина стали менее агрессивными и более чисто театральными после того, как он получил поддержку. ^[70]

Ребекка Арнольд проанализировала взаимодействие сексуальности и жестокости в моде для Fashion Theory в 1999 году. Она определила нигилизм , чьи модели, по-видимому, были «жертвами какого-то ужасного насилия или хирургического вмешательства», как пример того, как Маккуин опирался на эту противоречивую эстетику с самых ранних этапов своей карьеры. Она написала: «Темы тревоги и страдания продолжают сочетаться со скрытой сексуальностью в его работе», указывая на визуальные образы, которые вызывали похожие чувства из The Hunger (весна/лето 1996) . ^[71]

Обвинение в том, что Маккуин был женоненавистником, сохранялось на протяжении большей части его карьеры, несмотря на его возражения. ^{[72] [73]} Ранние друзья и соратники Маккуина вспоминали, что его намерением в ранних коллекциях, включая «Нигилизм» , было заставить женщин почувствовать себя сильнее. ^[74] Бобби Хиллсон , который был наставником Маккуина в CSM, считал, что проблема была в том, что Маккуин был «не особенно красноречив» в выражении своих идей на том этапе своей карьеры. ^[33] Элис Смит, которая занималась ранней рекламной работой для Маккуина, вспоминала, как он говорил ей, что хочет, чтобы женщины, носящие его одежду, «чувствовали себя сильными и могущественными». ^[75] Гроувс и другой друг, Николас «Трикси» Таунсенд, вспоминали, что Маккуин создавал одежду для женщин, которые были уверенными в себе, андрогинными «аутсайдерами» и которые часто посещали те же гей-клубы, что и он. ^[76]

Маккуин возвращался к сочетанию облегающих пиджаков с брюками-бамстерами на протяжении всей своей карьеры. ^[37] Обычно его считают инициатором мировой тенденции на брюки с низкой посадкой с помощью бамстеров. ^[81] Его следующие несколько показов были оформлены в похожем сочетании агрессии и сексуальности, вдохновленных его любимыми художниками; освещение в прессе этих показов по-прежнему было в основном шокирующим, хотя его работа получила некоторое одобрение среди критиков. ^[82]

Изабелла Блоу была сфотографирована для Dazed and Confused в дизайнах Маккуина для Nihilism после показа. ^[39] Daily Telegraph сообщила, что Маккуин продал 200 изделий из Nihilism к февралю 1994 года, хотя Томас пояснила в своей книге 2015 года Gods and Kings , что это были заказы от розничных торговцев, а не продажи потребителям. Кроме того, она сообщает, что поскольку у Маккуина не было контракта ни с одним производителем, заказы остались невыполненными. ^{[61] [83]}

Тийна Лаакконен, одна из первых сторонниц творчества Маккуина, одолжила три предмета из коллекции «Нигилизм» для ретроспективной выставки « Александр Маккуин: Дикая красота» : черный пиджак из шелка и хлопка, а также брюки и пиджак из серого шелка и шерсти. ^{[84] [85]}

• Арнольд, Ребекка (ноябрь 1999 г.). «Ожесточенное тело». Теория моды . 3 (4): 497. doi :10.2752/136270499779476072. ISSN  1362-704X. Архивировано из оригинала 22 апреля 2024 г. Получено 5 ноября 2023 г.
• Болтон, Эндрю (2011). Александр Маккуин: Дикая красота. Нью-Йорк: Метрополитен-музей . ISBN 978-1-58839-412-5. OCLC  687693871.
  • Франкель, Сюзанна . Введение. В Болтоне (2011), стр. 17–27.
• Каллахан, Морин (2014). Сверхновые шампанского: Кейт Мосс, Марк Джейкобс, Александр Маккуин и ренегаты 90-х, которые переделали моду. Нью-Йорк: Touchstone Books . ISBN 978-1-4516-4053-3.
• Кроу, Лорен Голдштейн (2010). Изабелла Блоу: Жизнь в моде. Нью-Йорк: Thomas Dunne Books . ISBN 978-1-4299-8538-3.
• Эленовиц-Хесс, Кэролайн (апрель 2022 г.). «Расплата с изнасилованием в Хайленде: сексуальность, насилие и власть на подиуме». Теория моды . 26 (3): 400. doi : 10.1080/1362704X.2020.1846325. ISSN  1362-704X. S2CID  229432510.
• English, Bonnie; Munroe, Nazanin Hedayat (2022). Культурная история западной моды: от высокой моды до виртуальной моды (3-е изд.). Лондон: Bloomsbury Visual Arts . ISBN 978-1-350-15091-1.
• Эванс, Кэролайн (2003). Мода на грани: зрелище, современность и смертоносность. Нью-Хейвен, Коннектикут: Yale University Press . ISBN 978-0-300-10192-8. Получено 5 октября 2023 г. .
• Фэрер, Роберт ; Уилкокс, Клэр (2016). Александр Маккуин: Невидимый. Нью-Хейвен, Коннектикут: Yale University Press . ISBN 978-0-300-22267-8. OCLC  946216643.
• Фокс, Хлоя (2012). Vogue On: Александр Маккуин. Vogue on Designers. Лондон: Quadrille Publishing. ISBN 978-1849491136. OCLC  828766756.
• Глисон, Кэтрин (2012). Александр Маккуин: Эволюция. Нью-Йорк: Race Point Publishing . ISBN 978-1-61058-837-9. OCLC  783147416.
• Гомер, Карен (2023). Маленькая книга Александра Маккуина: История культового бренда. Лондон: Welbeck Publishing Group . ISBN 978-1-80279-270-6.
• Хонигман, Ана Финель (2021). Чему Александр Маккуин может научить вас о моде. Лондон: Фрэнсис Линкольн . ISBN 978-0-7112-5906-5.
• Мур, Дженнифер Грэйер (2015). Модные причуды в американской истории: вписывание одежды в контекст. Санта-Барбара, Калифорния: Greenwood Publishing Group . ISBN 979-8-216-08346-7.
• Мора, Джулиана Луна; Берри, Джесс (сентябрь 2022 г.). «Преемственность творческого направления в роскошной моде: иллюзия бессмертия в Chanel и Alexander McQueen». Luxury . 9 (2–3): 117–140. doi : 10.1080/20511817.2022.2194039 . ISSN  2051-1817.
• Стрёмберг, Пер (2021). «Промышленный шик: показы мод в готовых пространствах». В Ferrero-Regis, Тициана; Линдквист, Марисса (ред.). Постановка моды . Bloomsbury Visual Arts . стр. 115–129.
• Томас, Дана (2015). Боги и короли: взлет и падение Александра Маккуина и Джона Гальяно. Нью-Йорк: Penguin Publishing . ISBN 978-1-101-61795-3. OCLC  951153602.
• Уотт, Джудит (2012). Александр Маккуин: Жизнь и наследие. Нью-Йорк: Harper Design . ISBN 978-1-84796-085-6. OCLC  892706946.
• Wilcox, Claire , ред. (2015). Alexander McQueen . Нью-Йорк: Abrams Books . ISBN 978-1-4197-1723-9. OCLC  891618596.
  • Бетьюн, Кейт. «Энциклопедия коллекций». В Wilcox (2015), стр. 303–326.
  • Франкель, Сюзанна . «Ранние годы». В Wilcox (2015), стр. 69–79.
  • О'Нил, Алистер. «Сияние и шик». В Wilcox (2015), стр. 261–280.
• Уилсон, Эндрю (2015). Александр Маккуин: Кровь под кожей. Нью-Йорк: Саймон и Шустер . ISBN 978-1-4767-7674-3. OCLC  1310585849.

• Медиа, связанные с нигилизмом (коллекция Александра Маккуина) на Wikimedia Commons
• Alexander McQueen Весна/Лето 1994, показ мод «Нигилизм», от British Fashion Council через Google Arts & Culture