Какая карусель!
Коллекция моды 2001 года

Женщина в темном клоунском гриме, парике в форме трех точек и серебристом платье позирует стоя на карусели.
Образ 67, представленный на подиуме [1]

What a Merry-Go-Round — восемнадцатая коллекция британского модельера Александра Маккуина , созданная для сезона осень/зима 2001 его одноименного модного дома . Коллекция была вдохновлена ​​образами клоунов и карнавалов, чувствами Маккуина о детстве и его опытом в индустрии моды. Дизайн был вдохновлен военным шиком , такими фильмами, как «Носферату» (1922) и «Кабаре» (1972), модой флэпперов 1920-х годов и Французской революцией . Палитра состояла из темных цветов, дополненных нейтральными и приглушенными зелеными тонами. Показ ознаменовал первое появление мотива черепа, который стал фирменным знаком бренда.

Показ коллекции состоялся 21 февраля 2001 года в Gatliff Road Warehouse в Лондоне в рамках London Fashion Week . Это был последний показ Маккуина в Лондоне; все его будущие коллекции были представлены в Париже. Шестьдесят два образа были представлены на главном показе, и по крайней мере еще шесть в финале. [a] Показ проходил в темной комнате с каруселью в центре. Во время финала зажегся свет, открыв груды выброшенных детских безделушек в задней части сцены, в то время как модели, одетые как злые клоуны, скакали по сцене, позируя в своих вечерних нарядах.

Критическая реакция на коллекцию была в целом положительной, и она привлекла некоторый академический анализ темы и послания. Как и предыдущее шоу Маккуина Voss (весна/лето 2001), Merry-Go-Round послужила критикой индустрии моды, которую он иногда описывал как токсичную и удушающую. Она содержала элементы, которые некоторые авторы восприняли как отсылки к французскому конгломерату предметов роскоши LVMH и его руководству, с которым у Маккуина были бурные отношения. Ансамбли из Merry-Go-Round появлялись на таких выставках, как ретроспектива Маккуина Alexander McQueen: Savage Beauty .

Фон

Британский модельер Александр Маккуин был известен своими творческими, иногда спорными дизайнами и драматичными показами мод . [2] [3] За свою почти двадцатилетнюю карьеру он исследовал широкий спектр идей и тем, включая романтизм , женственность, сексуальность и смерть. [4] [2] [3] Его коллекции были ярко выражены в историческом ключе , ссылаясь на исторические повествования и концепции и перерабатывая их. [2] Маккуин начал свою карьеру в моде в качестве ученика портных Savile Row , что принесло ему репутацию эксперта-портного. [5] [6] [7] У Маккуина были сложные отношения с индустрией моды , которую он иногда описывал как токсичную и удушающую. Он часто был неоднозначен в отношении продолжения своей карьеры в моде. [8] [9] [10] Несколько коллекций Маккуина, включая предыдущее шоу Voss (весна/лето 2001), были задуманы как комментарии и критика индустрии. [11]

С 1996 по октябрь 2001 года Маккуин был — в дополнение к своим обязанностям в собственном лейбле — главным дизайнером французского модного дома Givenchy , принадлежащего конгломерату предметов роскоши LVMH . [12] [13] [14] Его время там было напряженным, в первую очередь из-за творческих разногласий между ним, лейблом и руководством LVMH. [15] [16] [17] В декабре 2000 года, до окончания его контракта с Givenchy, Маккуин подписал сделку с Gucci , итальянским модным домом и конкурентом Givenchy, фактически поставив LVMH перед выбором уволить его. [b] [20] Gucci купила 51 процент компании Маккуина, сохранив его в качестве креативного директора. [21] What a Merry-Go-Round была последней коллекцией, которую он создал для своего собственного лейбла, работая в Givenchy. [22]

Карьера Маккуина примерно соответствовала карьере его коллеги-британского дизайнера Джона Гальяно , который опередил его в индустрии примерно на десятилетие. [23] [24] [25] Их проекты и показы были одинаково креативными и театральными. [26] [27] В период, когда их карьеры пересекались, модные журналисты сравнивали и противопоставляли их работу и выбор карьеры, и их иногда называли соперниками. [27] [28] [29] Маккуин, у которого была соревновательная жилка, возмущался, когда его сравнивали с Гальяно, и часто стремился подражать или превзойти идеи Гальяно в своих собственных работах. [30] [31]

Концепция и коллекция

Look 44 представлен на выставке Lee Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse в Национальном музее изящных искусств Квебека

What a Merry-Go-Round (осень/зима 2001) — восемнадцатая коллекция Маккуина, созданная для его одноименного модного дома . [32] Она была вдохновлена ​​темной стороной клоунов , карнавалов и цирков , а также злодеем Ловец детей из фильма «Пиф-паф ой-ой-ой» (1968). [33] [34] Как это было типично для Маккуина, он черпал вдохновение из собственной жизни, чтобы наполнить свои проекты. В этом случае он связал уязвимость детства со своим бурным опытом в индустрии моды. [19] [35] Маккуин открыто опирался на страх клоунов , описывая свое видение: «Мы показываем детям клоунов, как будто они смешные. Это не так. Они действительно страшные». [36] Карусель в центре показа представляла собой аттракцион, которым была его карьера в течение предыдущего года. [37]

Дополнительное вдохновение пришло из немецкого немого фильма о вампирах «Носферату» (1922) и кабаре-шоу Веймарской Германии , посредством фильма «Кабаре» (1972). [33] [38] [39] Маккуин хотел, чтобы дизайн коллекции был относительно унифицированным, чтобы позволить ему создать последовательную визуальную идентичность для своего бренда. Он чувствовал, что в предыдущих коллекциях было слишком много идей, которые он не полностью использовал. [15]

Общая цветовая палитра была темной. Большинство ранних образов представляли собой нейтральные цвета, а оранжевый и зеленый стали более заметными позже. [38] [40] [41] Черепа и узоры арлекина были повторяющимся мотивом. [1] [42] [40] Основные материалы включали кожу и джерси , украшенные блестками , кружевом , павлиньими и страусиными перьями. [42] [38] [41] Влияние военного шика было очевидно в вещах цвета хаки , одежде, сшитой так, чтобы напоминать униформу, и головном уборе в виде старинных самолетов. [42] [40] [41] Маккуин назвал эти дизайны отражением «регламентированного аспекта детства». [43] Многие дизайны были переработаны из более ранних коллекций, включая Joan (осень/зима 1998), Eshu (осень/зима 2000) и Voss . [40] [33]

Интерес Маккуина к исторической моде оказал сильное влияние на коллекцию. Большие пальто и золотая тесьма эстетически напоминали Французскую революцию , в то время как другие предметы, особенно платья-футляры с косым кроем , были созданы под влиянием одежды, которую носили флэпперы 1920-х годов. [44] [45] Кураторы по текстилю Кларисса М. Эсгуэрра и Микаэла Хансен определили Look 44, платье с блестками и оборками на бедрах, как образец этого влияния в коллекции. Они утверждали, что это была переосмысленная Маккуином robe de style , силуэт 1920-х годов, характеризующийся прямым верхом с более объемной юбкой на бедрах. Они увидели, что блестки и цвета напоминают о кабаре Веймара. [46]

Несколько образов включали аксессуары, сделанные из чучел фазаньих когтей, сжимающих нити таитянского жемчуга , которые были сделаны давним соратником Маккуина Шоном Лином . [1] [47] Будучи ювелиром с классическим образованием, Лину пришлось самостоятельно изучить таксидермию, чтобы изготавливать эти изделия; позже он скопировал серьги из фазаньих когтей для своей ювелирной линии. [47] [48]

Подиумное шоу

Подробности производства

Показ на подиуме состоялся 21 февраля 2001 года в Gatliff Road Warehouse в Лондоне. [32] Это был последний из шести показов, которые Маккуин провел там, и его последний крупный показ в его родном городе; все его будущие коллекции женской одежды были представлены в Париже. [22] [33] [49] В приглашениях использовалось изображение Фердинандо Шианны : пожилой клоун в красно-бело-синем наряде, перекликающееся с трехцветным флагом Франции . [45] [50]

Сначала зрителей отвели в огороженную зону , где можно было только стоять , которую журналистка Мэгги Олдерсон насмешливо описала как «загоны для ожидания», где их заставили ждать полчаса, прежде чем им разрешили занять свои места, к раздражению многих. [51] Среди известных зрителей были модель Кейт Мосс , актриса Бьянка Джаггер , медиаменеджер Николас Кольридж и Доменико де Соле , тогдашний генеральный директор Gucci. [39]

Маккуин обычно работал с постоянной творческой командой для своих показов, которые он планировал вместе с Кэти Инглэнд, его помощницей и главным стилистом. [52] Gainsbury & Whiting отвечали за производство. [32] Джозеф Беннетт, который разрабатывал все показы Маккуина, начиная с № 13 (весна/лето 1999), вернулся для дизайна декораций . [53] [54] Волосы были уложены Гвидо Палау , а макияж был сделан Вэл Гарланд . [32] Филип Трейси создал головные уборы, в то время как Шон Лиан отвечал за ювелирные изделия; оба были давними соратниками Маккуина. [32] [55] Waterford Crystal изготовила трость из хрусталя и кости. [32]

Подиумная презентация

Коллекция была представлена ​​в тускло освещенном зале с круглой сценой, пол которой был окрашен в спираль серого и синего цветов. [39] Центральным элементом была большая старинная карусель , лошади были покрыты черным, фиолетовым и лавандовым латексом. [39] [35] В задней части сцена была завалена детскими безделушками, включая мягкие игрушки, куклы, воздушные шары и скелеты, все покрытые пылью, что напоминало старомодную детскую , магазин игрушек или чердак, заполненный выброшенными вещами. [36] [56] Эти предметы были в темноте большую часть шоу и были показаны только в финале. [1] [57]

Шоу началось с аудиоклипа Ловец детей, в котором он пытается заманить детей угощениями, чтобы поймать их. [35] Остальная фоновая музыка включала хэви-метал , песню из Chitty Chitty Bang Bang и отрывки из саундтрека к фильму ужасов « Ребёнок Розмари» (1968), включая колыбельную « Sleep Safe and Warm ». [39] [ 35] [19] В финале звучала « A Spoonful of Sugar » из мюзикла «Мэри Поппинс » (1964). [58]

Направление выступления моделей было агрессивным — Клэр Уилкокс написала, что они ходили «как доминатрикс », в то время как обозреватель Vogue назвал их «твёрдыми как гвозди». [38] [1] Модели были накрашены суровым белым макияжем лица в качестве основы, напоминая Пьеро , грустного клоуна из театра пантомимы. [ 45] В основной части показа модели носили тёмные губы в стиле, типичном для 1930-х годов, и распущенные волосы, уложенные в волны Марселя . [39] [35] В финале они носили тёмный клоунский макияж и парики, начёсанные в формы, в том числе некоторые трёхконечные стили. [45] [35] Теоретик моды Дженис Миллер считала это «символическим» для злодеев из детских СМИ. [59]

Шестьдесят два образа были представлены на главном показе, и как минимум шесть из них были представлены в финале. [a] Модели ходили по карусели, некоторые использовали ее шесты, чтобы вращаться. [41] Образ 34, черное платье, было стилизовано с золотым скелетом лисы, накинутым на плечи модели, чтобы имитировать палантин из лисьего меха . [38] [62] Образ 35 представлял собой пальто с высоким асимметричным воротником и вышивкой в ​​китайском стиле светло-зеленого цвета. [41] [34] Образ 37 представлял собой показательное ожерелье из таитянского жемчуга и когтей фазана, сделанное Шоном Лином. Длинные нити жемчуга напоминали моду 1920-х годов, в то время как масса когтей обманчиво напоминала мех и намекала на болезненность. [1] [48] В образе 48 был представлен шлем с большими черными перьями и декоративным металлическим черепом, сделанный Филиппом Трейси, который носили с прозрачной черной накидкой с фиолетовой вышивкой. [63] [64] Ана Хонигман описала модель так, как будто она была «наполовину сиреной , наполовину валькирией ». [64]

После показа Look 62, черного трикотажного платья с белым черепом спереди, свет погас, а затем снова зажегся, освещая карусель, а также декор в задней части сцены. [57] Несколько моделей, стилизованных под злых клоунов, с темным клоунским макияжем и большими париками, покрытыми паутиной, резвились по сцене, позируя в своих вечерних нарядах. [38] [65] [56] У одной из этих моделей к лодыжке был прикреплен золотой скелет — изначально часть декорации из «Данте» (осень/зима 1996 г.). [35] [66] Другая была одета в платье косого кроя из серебра, обнажавшее грудь модели, что напоминало картину Эжена Делакруа 1830 года «Свобода, ведущая народ» . [58] [33] Эрин О'Коннор запуталась в воздушных шарах на краю сцены во время своего выхода, перетащив их в центр карусели. Другие модели срезали воздушные шары, чтобы освободить ее. [c] [67] [68] Через несколько минут свет зажегся полностью, и модели вышли, чтобы сделать свой последний поворот, за ним последовал Маккуин, который поклонился и пожал руку де Соле. [69] [70]

Прием

Современный

What a Merry-Go-Round был положительно принят модными критиками после его дебюта. [19] [56] Де Соле, который фактически был менеджером Маккуина в Gucci, назвал коллекцию «фантастической». [71] [72] Рецензенты в целом были довольны показом: Хилари Александер написала, что он был «столь же поразительным, сколь и зловещим», в то время как Бут Мур из Los Angeles Times назвал его « достойным Бродвея ». [43] [73] Некоторые посчитали, что это была самая захватывающая презентация сезона. [73] [74] [75] Александер пожаловалась, что показ Маккуина был единственным достойным внимания показом на той Неделе моды, и написала, что он продемонстрировал «огромную пропасть между хорошим дизайнером и гением». [73] И Мэгги Олдерсон , и Алексия Эконому посчитали, что Маккуин использовал тренды сезона — такие как военный шик, платья на одно плечо и строгие костюмы — лучше, чем любой другой дизайнер, представившийся на той неделе. [76] [77]

Несмотря на театральность презентации, критики посчитали, что у дизайнов есть коммерческий потенциал, особенно у драпированных платьев и сшитых на заказ костюмов. [70] [78] [79] Джон Дэвидсон посчитал, что одежда лучше всего подойдет «уверенным, уверенным в себе женщинам, готовым выделиться из толпы модников». [75] Сюзанна Франкель , пишущая для The Independent , похвалила то, как Маккуин играл с контрастами «мужского и женского, ультра-романтичного и брутально-острого». [80] Аналогичным образом Лиза Армстронг чувствовала, что сопоставление Маккуином противоположных концепций было тем, что делало «его видение таким современным». [72] Александр и Сьюзи Менкес оба положительно отзывались о необычной палитре цветов и узоров. [78] [71] Изделия в военной тематике стали изюминкой для многих рецензентов. [42] [43] [71] Другие отметили кожаные изделия в коллекции. Джесс Картнер-Морли и Франкель понравились вещи из ранней коллекции, где материал был сформирован так, чтобы напоминать мелкие чешуйки . [80] [81] Менкес и Мур указали на кожаные юбки, скроенные в кружевных узорах, причем Менкес особенно очаровал один фасон, показывающий «важного павлина, перекликающийся с пернатым корсажем». [43] [71]

Коллекция подверглась некоторой критике. Сотрудник-обозреватель Women's Wear Daily ( WWD ) оценил ее, но посчитал, что тема и дизайн не были столь сбалансированы, как в прошлых коллекциях Маккуина. Они пришли к выводу, что, хотя он и не превзошел свои прошлые успехи, было бы несправедливо ожидать от него этого. Для них «достаточно того, что он постоянно превосходит многих других дизайнеров». [42] Кэти Хорин , модный критик The New York Times , посчитала, что коллекция была «менее последовательной», чем у Восса , и назвала военные предметы «жесткими». [37] Олдерсон подозревала нацистское влияние на военные дизайны, что она назвала постыдным и «очень трудным для прощения». [82] Менкес считала, что Маккуин был слишком молод, чтобы перерабатывать свои ранние дизайны, хотя она чувствовала, что результаты были очень отполированы. [71] Кейт Фостер из The Scotsman не согласилась с общим консенсусом относительно носкости и считала, что эту одежду «никогда не будут носить настоящие женщины». [83] Неназванный обозреватель Ottawa Citizen задался вопросом, какое отношение театральность «имеет к одежде» [84]. Олдерсон также посчитал, что освещение было слишком темным, а сиденья располагались слишком далеко от сцены. [85] [86]

Ретроспектива

Оглядываясь назад, куратор Кейт Бетьюн почувствовала, что переработанные дизайны из более ранних коллекций указывают на то, что Маккуин преуспел в создании «объединяющей коллекции». [33] Она нашла это коммерческим в положительном смысле, подчеркнув носибельность платьев с косым кроем. [33] В ретроспективе 2015 года журнал Dazed назвал Merry-Go-Round одним из самых мрачных шоу Маккуина. [87] Теоретики моды Адам Гечи и Вики Караминас считают, что What a Merry-Go-Round «несправедливо затмевается» предыдущей коллекцией Voss . [88]

Несмотря на положительный прием, Merry-Go-Round не был одним из личных фаворитов Маккуина. Вскоре после шоу The New York Times процитировала его слова: «Это было не самое сильное, что я когда-либо делал». [37] В интервью 2004 года он сказал, что не может «вынести взгляда назад», так как он чувствовал, что шоу полностью затмило фактические проекты. [89]

Анализ

Женщина с обнаженной грудью, олицетворяющая идею Свободы, ведет группу людей через баррикаду и тела павших, высоко держа трехцветный флаг Франции.
«Свобода, ведущая народ» Эжена Делакруа , 1830. Некоторые авторы полагают, что серебряное платье в финале является отсылкой к этой картине. [58] [33]

Многие авторы считают, что элементы коллекции направлены на руководство французского конгломерата LVMH , с которым у Маккуина были сложные отношения. [33] [35] [90] Некоторые современные рецензенты прокомментировали это в том же духе, а обзор WWD назвал это «недвусмысленным комментарием» о его спорах с ними. [42] [77] Джудит Уотт процитировала ссылку на Liberty Leading the People как общее послание LVMH. [58] Дана Томас посчитала использование голоса Ловца детей прямым намеком на основателя LVMH Бернара Арно . [35] Карен Гомер согласилась, написав, что элементы из Французской революции были посланием, указывающим на то, что Маккуин теперь свободен от LVMH. [90] Бетьюн отметил, что по иронии судьбы, несмотря на все сообщения о свободе от французской компании, все будущие шоу Маккуина были поставлены в Париже. [33]

Элементы коллекции могли быть отсылкой к работам Джона Гальяно. В своем обзоре для The Times Армстронг написала, что, по ее мнению, Маккуин намеревался создать вечернюю одежду как прямой вызов Гальяно, который был известен своими романтическими вечерними платьями. [72] Томас выделила ряд отсылок к Гальяно. Многие модели носили волны Марселя, которые Гальяно широко использовал в то время. Другие носили трехконечные парики, которые имитировали те, которые использовались в показе Гальяно Filibustiers (весна/лето 1993). [35] Макияж в стиле 1930-х годов, который носили некоторые модели, также отражал подиумный стиль Гальяно. [35] Многие дизайны были интерпретациями стандартов Гальяно, такие как платья-комбинации , байкерские куртки , военные пальто и пояса . [35]

Некоторые критики сосредоточились на семиотике темного клоунского грима. Теоретик моды Кэролайн Эванс считала, что он создавал «скорбный и отчужденный образ», демонстрируя изнанку цирка. [91] Для Миллер резкий макияж в сочетании с изящными платьями «отражал то, как Маккуин колебался между красотой и ужасом» в дизайне для женщин. [59] Гечи и Караминас писали, что макияж превращал моделей во «что-то непривлекательно жуткое и вампирское». [88] В отличие от моделей в большинстве шоу, целью которых является демонстрация красоты, модели в этом шоу выглядели как «хищники и призраки». [92]

Были некоторые комментарии о золотом скелете, который носили с Look 34. В своих современных обзорах Армстронг и Эврил Грум отметили отсутствие меха в коллекции, который Маккуин регулярно использовал в течение последних нескольких лет. [72] [93] Армстронг считал, что скелет был « политически корректной альтернативой лисьему палантину ». [72] Грум описала это как указание на то, что Маккуин дал «полную волю своему жуткому чувству юмора». [93] Автор Кристин Нокс назвала это примером «реманипулирования Маккуином жуткого в вещь истинной изысканной красоты». [38] [62]

Эванс посчитал шоу примером двойственной природы моды: одновременно легкомысленной и болезненной в своей мимолетности. [91] Гечи и Караминас, подхватив нить анализа Эванса, определили аспект перформанса Merry-Go-Round как пример «критически проницательной» творческой практики Маккуина. [88] Тема цирка в сочетании с отсылками к смерти и потере невинности навели их на мысль о «мире падших и пресыщенных артистов». [94] Они интерпретировали это как комментарий Маккуина к «воображаемой реальности» индустрии моды. [95] Они также сравнили повествование коллекции с повествованием The Overlook (осень/зима 1999), в котором была меланхоличная зимняя обстановка. Они посчитали, что обе коллекции предполагали «потерю детской невинности». [92] Валери Стил писала, что скелет, схвативший модель за лодыжку, был отсылкой к символике смерти в Средние века . [96]

Наследие

Merry-Go-Round ознаменовал первое появление мотива черепа, который стал фирменным знаком бренда. [33] [45]

Когда Маккуин и Лиан участвовали в серии Fashion in Motion в Музее Виктории и Альберта (V&A) в 2001 году, они представили жемчужное и фазанье ожерелье в качестве одного из своих представленных предметов. [48] Два предмета из Merry-Go-Round появились в разделе «Романтический разум» на выставке Alexander McQueen: Savage Beauty , ретроспективной выставке дизайнов Маккуина: черное платье-пальто и черный ансамбль с золотыми украшениями в стиле милитари. Шляпа-череп из Look 48 и одна серьга в виде фазаньего когтя с белым жемчугом из Look 60 были помещены в раздел «Кабинет редкостей» вместе с другими аксессуарами. [97] Look 44 появился на выставке Lee Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse , первоначально организованной в 2022 году в Музее искусств округа Лос-Анджелес . [98] Одежда принадлежит LACMA. [98]

Некоторые друзья и коллеги Маккуина выставили на аукцион предметы из Merry-Go-Round . В 2017 году Лиан выставил на аукцион несколько предметов, которые он создал для дома, на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке, в том числе несколько из Merry-Go-Round . [99] Ожерелье с когтями фазана и жемчугом, а также серьги с когтями и жемчугом из Look 60 были выставлены на продажу, но окончательная цена продажи этих предметов не указана. [100] [101] Серьги с когтями и жемчугом из Look 32 были проданы за 13 750 долларов. [102] Эполет с когтями и жемчугом из Look 47 был продан за 22 500 долларов. [103] Подруга Маккуина Элис Смит выставила на аукцион коллекцию памятных вещей Маккуина в 2020 году; приглашение от Merry-Go-Round было продано за 334 доллара. [50]

Примечания

  1. ^ ab Для удобства при ссылке на отдельные образы в этой статье используется нумерация из ретроспективы коллекции Vogue . Их обзор насчитывает 67 образов, но содержит некоторые повторы и пропуски, из-за которых подсчет неясен. Номера образов, упомянутые в этой статье, не были скорректированы. Vogue не включает ансамбль, который открыл показ, коричневую кожаную куртку с длинными рукавами поверх брюк; темный узорчатый брючный костюм после образа 12; оранжево-зеленый ансамбль после образа 40; и черный жилет со свободными черными брюками после образа 47. [60] Кроме того, изображение Vogue для образа 13 показывает образы 14 и 15 на одном изображении. [1] Образы 63–67 были из финала. Неясно, сколько образов было представлено на этом этапе; некоторые из них, которые появляются в видео показа, по-видимому, не включены в Vogue , а изображения Vogue для образов 65 и 66 показывают по две модели каждый. [61] [1]
  2. ^ Они этого не сделали, но отменили его последний показ на подиуме, запланированный на март 2001 года, заменив его парой простых презентаций для очень небольшого числа приглашенных. [18] Они также разослали пресс-релиз, в котором заявлялось, что «нормально, что мистер Маккуин ищет финансирование для своего крошечного бизнеса»; использование слова «крошечный», как сообщается, очень расстроило Маккуина. [19]
  3. ^ Кэролайн Эванс описывает это как импровизированный момент, созданный, когда О'Коннор случайно запуталась в воздушных шарах. [67] Другие источники, такие как Кэтрин Глисон, считают это преднамеренным. [56]

Ссылки

  1. ^ abcdefgh "Alexander McQueen Осень 2001 Готовая коллекция". Vogue . 21 февраля 2001. Получено 30 сентября 2024 .
  2. ^ abc "Alexander McQueen – an introduction". Музей Виктории и Альберта . Архивировано из оригинала 17 марта 2021 г. Получено 25 июня 2024 г.
  3. ^ ab Mora & Berry 2022, стр. 126, 128, 132.
  4. ^ Франкель 2011, стр. 13–14.
  5. ^ Дойг, Стивен (30 января 2023 г.). «Как Александр Маккуин изменил мир моды — по мнению людей, которые знали его лучше всего». The Daily Telegraph . Архивировано из оригинала 30 января 2023 г.
  6. ^ Карвелл, Ник (26 мая 2016 г.). «Лучшие портные Сэвил-Роу: Александр Маккуин». GQ . Архивировано из оригинала 9 мая 2021 г. Получено 31 марта 2021 г.
  7. ^ Vaidyanathan, Rajini (12 февраля 2010 г.). «Шесть способов, которыми Александр Маккуин изменил моду». BBC Magazine . Архивировано из оригинала 22 февраля 2010 г. Получено 6 мая 2022 г.
  8. ^ "The McQueen chronicles". Women's Wear Daily . 28 сентября 2000 г. Получено 6 августа 2024 г.
  9. ^ Уилсон 2015, стр. 226, 254–255, 320.
  10. ^ Томас 2015, стр. 159.
  11. ^ Уилсон 2015, стр. 260.
  12. ^ Уилкокс 2015, стр. 327.
  13. ^ Уилсон 2015, стр. 255.
  14. ^ D'Souza, Christa (4 марта 2001 г.). "Маккуин и страна". The Observer . Получено 11 марта 2024 г.
  15. ^ ab Fallon, James (23 февраля 2001 г.). "Новая сделка Маккуина". Women's Wear Daily . Получено 8 октября 2024 г.
  16. ↑ Соча, Майлз (13 сентября 2000 г.). «Будущее Маккуина: расстанется ли он с Домом Givenchy?». Women's Wear Daily . Архивировано из оригинала 4 февраля 2023 г. Получено 4 февраля 2023 г.
  17. ^ D'Souza, Christa (4 марта 2001 г.). "McQueen and country". The Observer . Получено 30 сентября 2024 г.
  18. ^ Картнер-Морли, Джесс (13 марта 2001 г.). «Сдержанная лебединая песня, когда Маккуин покидает Givenchy». The Guardian . ISSN  0261-3077. Архивировано из оригинала 4 февраля 2023 г. Получено 4 февраля 2023 г.
  19. ^ abcd Уилсон 2015, стр. 261.
  20. ↑ Портер, Чарли (5 декабря 2000 г.). «Движение Маккуина разжигает модную вражду». The Guardian . Архивировано из оригинала 26 сентября 2015 г. Получено 16 марта 2021 г.
  21. ^ "Некролог: король моды Александр Маккуин". BBC . 11 февраля 2010 г. Архивировано из оригинала 2 сентября 2017 г. Получено 11 февраля 2010 г.
  22. ^ ab Wilson 2015, стр. 266.
  23. ^ Томас 2015, стр. 379–380.
  24. ↑ Брюард 2003, стр. 232–233.
  25. ^ Лодвик 2015, стр. 247.
  26. ^ Уилсон 2015, стр. 224.
  27. ^ ab Mower, Sarah (31 августа 2015 г.). «Когда ренегаты моды Джон Гальяно и Александр Маккуин появились в Dior и Givenchy, парижская мода изменилась навсегда». Vogue . Архивировано из оригинала 27 июля 2023 г. . Получено 27 июля 2023 г. .
  28. ^ Дэвис-Эвитт, Дора (10 ноября 2022 г.). «Взрывной документальный сериал «Королевство грез» исследует соперничество и восходящих звезд за «золотым веком» моды». Tatler . Получено 22 июля 2023 г.
  29. ^ Хартман, Эвиана (6 марта 2015 г.). «11 малоизвестных фактов о Джоне Гальяно и Александре Маккуине». T Magazine . Получено 22 июля 2023 г. .
  30. ↑ Томас 2015, стр. 84, 159, 256–257, 266, 325–326.
  31. ^ Уилсон 2015, стр. 142.
  32. ^ abcdef Fairer & Wilcox 2016, стр. 341.
  33. ^ abcdefghijk Bethune 2015, стр. 312.
  34. ^ ab Knox 2010, стр. 33.
  35. ^ abcdefghijkl Thomas 2015, стр. 319–320.
  36. ^ ab Stansfield, Ted (30 октября 2015 г.). «Самые темные и извращенные моменты Александра Маккуина». Dazed . Получено 2 мая 2024 г.
  37. ^ abc Хорин, Кэти (27 февраля 2001 г.). «Маккуин кивает принцу, но преклоняет колени перед Миланом». The New York Times . стр. B9. ProQuest  92135237. Получено 19 декабря 2024 г.
  38. ^ abcdefg Fairer & Wilcox 2016, стр. 100.
  39. ^ abcdef Глисон 2012, стр. 87.
  40. ^ abcd Уотт 2012, стр. 175.
  41. ^ abcde Глисон 2012, стр. 88.
  42. ^ abcdef "Лондон марширует". Women's Wear Daily . 23 февраля 2001 г. Получено 10 октября 2024 г.
  43. ^ abcd Мур, Бут (23 февраля 2001 г.). «Модный Лондон? Да, вполне». Los Angeles Times . стр. E1. ProQuest  421764225. Получено 18 декабря 2024 г.
  44. ^ Уотт 2012, стр. 174–175.
  45. ^ abcde Homer 2023, стр. 84.
  46. ^ Эсгерра и Хансен 2022, с. 101.
  47. ^ ab Belcher, David (13 мая 2015 г.). «Шон Лин: Воспоминания о свирепых замыслах и фазаньих когтях». The New York Times . Получено 1 октября 2024 г.
  48. ^ abc "Necklace". Музей дикой красоты . Музей Виктории и Альберта . 2015. Получено 1 октября 2024 .
  49. ^ Франкель 2011, стр. 23.
  50. ^ ab "Alexander McQueen: What a Merry-Go-Round invitation". Аукцион RR . 9 сентября 2020 г. Получено 2 октября 2024 г.
  51. ↑ Олдерсон, Мэгги (23 февраля 2001 г.). «О, жестокий дизайнер, твои наряды просто божественны, но зачем держать нас в неведении?». The Sydney Morning Herald . С. 7. ProQuest  363692300. Получено 18 декабря 2024 г.
  52. ↑ Дэвис, Луиза (18 февраля 2001 г.). «Тактика Frock». The Observer . Получено 1 августа 2024 г.
  53. ^ "Интервью: Джозеф Беннетт о Ли Маккуине". SHOWstudio . 16 марта 2015 г. Архивировано из оригинала 15 февраля 2024 г. Получено 14 февраля 2024 г.
  54. ^ "День 3: Джозеф Беннетт". SHOWstudio . Архивировано из оригинала 2 октября 2023 г. Получено 14 февраля 2024 г.
  55. ^ "Соавторы Маккуина: Шон Лин". Музей Виктории и Альберта . Архивировано из оригинала 3 февраля 2024 года . Получено 25 января 2024 года .
  56. ^ abcd Глисон 2012, стр. 90.
  57. ^ от Александра Маккуина 2012, 11:35.
  58. ^ abcd Уотт 2012, стр. 176.
  59. ^ ab Miller 2015, стр. 235.
  60. ↑ Александр Маккуин 2012, 00:20; 2:23; 7:08; 7:53; 8:28.
  61. ↑ Александр Маккуин 2012, 11:35–14:10.
  62. ^ ab Knox 2010, стр. 34.
  63. ^ Глисон 2012, стр. 89.
  64. ^ ab Honigman 2021, стр. 10–11.
  65. ^ Уотт 2012, стр. 175–176.
  66. ↑ Александр Маккуин 2012, 12:29–12:35.
  67. ^ Эванс 2015, стр. 200.
  68. ↑ Александр Маккуин 2012, 12:13–12:17, 12:20–12:25, 13:20–13:30.
  69. ↑ Александр Маккуин 2012, 14:10–14:33.
  70. ^ ab Cartner-Morley, Jess (22 февраля 2001 г.). «Кошмар в игрушечном городе: шеф Gucci в восторге от шоу Маккуина». The Guardian . стр. 9. ProQuest  245634257. Получено 16 декабря 2024 г.
  71. ^ abcde Менкес, Сьюзи (23 февраля 2001 г.). «Маккуин собирает кожу и тесьму для лагеря Gucci». International Herald Tribune . стр. 6. ProQuest  319398406. Получено 16 февраля 2024 г.
  72. ^ abcde Армстронг, Лиза (22 февраля 2001 г.). «Темный талант, который превращает зловещее в веселье». The Times . стр. 5. ProQuest  318429540. Получено 16 декабря 2024 г.
  73. ^ abc Александр, Хилари (23 февраля 2001 г.). «От фей до детской игры». The Daily Telegraph . стр. 26. ProQuest  317433450. Получено 16 февраля 2024 г.
  74. ^ Франкель, Сюзанна (24 февраля 2001 г.). «Лондонская мода по-прежнему выглядит довольно хорошо. Так почему же все ныли на этой неделе?». The Independent . стр. 3. ProQuest  311833572. Получено 18 декабря 2024 г.
  75. ^ ab Дэвидсон, Джон (24 февраля 2001 г.). «Со всеми уровнями клоуна». The Herald . стр. 11. ProQuest  332785030. Получено 18 декабря 2024 г.
  76. ↑ Олдерсон, Мэгги (23 февраля 2001 г.). «О, жестокий дизайнер, твои наряды просто божественны, но зачем держать нас в неведении?». The Sydney Morning Herald . С. 7. ProQuest  363692300. Получено 18 декабря 2024 г.
  77. ^ ab Economou, Alexia (24 февраля 2001 г.). «Лондон, поставлен справа». The Globe and Mail . ProQuest  2387462235. Получено 18 декабря 2024 г.
  78. ^ ab Alexander, Hilary (22 февраля 2001 г.). «Жизнь — одна большая карусель для Маккуина, лидера британской стаи». The Daily Telegraph . стр. 5. ProQuest  317447974. Получено 15 декабря 2024 г.
  79. ^ Хейс, Дэвид (22 февраля 2001 г.). «Магазин игрушек Маккуина из темной детской фантазии». Evening Standard . стр. 5. ProQuest  329433947. Получено 15 декабря 2024 г.
  80. ^ ab Frankel, Susannah (22 февраля 2001 г.). «Волшебная карусель Маккуина приносит фантазию лондонским модницам». The Independent . ProQuest  311798989 . Получено 16 декабря 2024 г. .
  81. ^ Картнер-Морли, Джесс (23 февраля 2001 г.). «London Style: Where the weird things are». The Guardian . стр. 10. ProQuest  245636542. Получено 16 февраля 2024 г.
  82. ↑ Alderson, Maggie (27 февраля 2001 г.). «Hole in one; good looking fashion». The Sydney Morning Herald . стр. 18. ProQuest  363688264. Получено 19 декабря 2024 г.
  83. ↑ Фостер, Кейт (23 февраля 2001 г.). «Настоящая одежда снова в моде». The Scotsman . стр. 5. ProQuest  326925220. Получено 18 декабря 2024 г.
  84. ^ "Модный бунтарь шокирует Лондон". Ottawa Citizen . 23 февраля 2001 г. стр. A14. ProQuest  240434636. Получено 18 декабря 2024 г.
  85. ↑ Олдерсон, Мэгги (23 февраля 2001 г.). «О, жестокий дизайнер, твои наряды просто божественны, но зачем держать нас в неведении?». The Sydney Morning Herald . С. 7. ProQuest  363692300. Получено 18 декабря 2024 г.
  86. ↑ Alderson, Maggie (27 февраля 2001 г.). «Fashion police» (Полиция моды). The Sydney Morning Herald . стр. 20. ProQuest  363748305. Получено 19 декабря 2024 г.
  87. ↑ Стэнсфилд, Тед (30 октября 2015 г.). «Самые темные и извращенные моменты Александра Маккуина». Dazed . Получено 2 мая 2024 г.
  88. ^ abc Geczy & Karaminas 2019, стр. 7.
  89. ↑ Армстронг, Лиза (31 мая 2004 г.). «Умный лучше, чем красивый». The Times . Получено 13 октября 2024 г.
  90. ^ ab Homer 2023, стр. 84, 87.
  91. ^ Эванс 2003, стр. 102.
  92. ^ ab Geczy & Karaminas 2019, стр. 82–83.
  93. ^ ab Groom, Avril (28 февраля 2001 г.). «The fun of the fur». The Scotsman . стр. 8. ProQuest  326946904. Получено 18 декабря 2024 г.
  94. ^ Geczy & Karaminas 2019, стр. 7–8.
  95. ^ Гечи и Караминас 2019, с. 8.
  96. ^ Стил 2008, стр. 80.
  97. ^ Болтон 2011, стр. 232–235.
  98. ^ ab Esguerra & Hansen 2022, стр. 170–171.
  99. ^ "Couture Fashion Jewellery: The Personal Archive of Shaun Leane – N09794" . Sotheby's . 2017 . Получено 31 марта 2024 . Необходимо войти в систему, чтобы увидеть фактическую цену продажи.
  100. ^ "(#15) Ошейник из фазана и таитянского жемчуга, Шон Лин". Sotheby's . Получено 30 ноября 2024 г. .
  101. ^ "(#18) Пара сережек с когтями фазана и серым жемчугом, Шон Лин". Sotheby's . Получено 30 ноября 2024 г. .
  102. ^ "(#19) Пара сережек с когтями фазана и черным жемчугом, Шон Лин". Sotheby's . Получено 30 ноября 2024 г. .
  103. ^ "(#16) Коготь фазана и жемчужный эполет, Шон Лин". Sotheby's . Получено 30 ноября 2024 г. .

Библиография

  • Alexander McQueen | Женская коллекция осень/зима 2001 | Подиумный показ. Alexander McQueen . 12 марта 2012 г. Получено 30 сентября 2024 г. – через YouTube .
  • Болтон, Эндрю (2011). Александр Маккуин: Дикая красота. Нью-Йорк: Музей Метрополитен . ISBN 978-1-58839-412-5. OCLC  687693871.
  • Breward, Christopher (2003). Мода. Oxford History of Art. Оксфорд: Oxford University Press . ISBN 978-0-19-158773-3. OCLC  51315397.
  • Эсгуэрра, Кларисса М.; Хансен, Микаэла (2022). Ли Александр Маккуин: Разум, Мифы, Муза. Нью-Йорк: Delmonico Books. ISBN 978-1-63681-018-8. OCLC  1289986708.
  • Эванс, Кэролайн (2003). Мода на грани: зрелище, современность и смертоносность. Нью-Хейвен, Коннектикут: Yale University Press . ISBN 978-0-300-10192-8.
  • Фэрер, Роберт ; Уилкокс, Клэр (2016). Александр Маккуин: Невидимый. Нью-Хейвен, Коннектикут: Yale University Press . ISBN 978-0-300-22267-8. OCLC  946216643.
  • Геци, Адам; Караминас, Вики (13 июня 2019 г.). Модная инсталляция: тело, пространство и перформанс. Bloomsbury Publishing. ISBN 978-1-350-03253-8.
  • Глисон, Кэтрин (2012). Александр Маккуин: Эволюция. Нью-Йорк: Race Point Publishing . ISBN 978-1-61058-837-9. OCLC  783147416.
  • Гомер, Карен (2023). Маленькая книга Александра Маккуина: История культового бренда. Лондон: Welbeck Publishing Group . ISBN 978-1-80279-270-6.
  • Хонигман, Ана Финель (2021). Чему Александр Маккуин может научить вас о моде. Лондон: Фрэнсис Линкольн . ISBN 978-0-7112-5906-5.
  • Нокс, Кристин (2010). Александр Маккуин: Гений поколения. Лондон: A&C Black . ISBN 978-1-4081-3223-4. OCLC  794296806.
  • Мора, Джулиана Луна; Берри, Джесс (2 сентября 2022 г.). «Смена креативного направления в роскошной моде: иллюзия бессмертия у Chanel и Alexander McQueen». Luxury . 9 ( 2– 3): 126, 128, 132. doi : 10.1080/20511817.2022.2194039 . ISSN  2051-1817.
  • Стил, Валери (2008). Готика: Темный гламур. Нью-Хейвен, Коннектикут: Издательство Йельского университета. С.  1– 114. ISBN 978-0-300-13694-4.
  • Томас, Дана (2015). Боги и короли: взлет и падение Александра Маккуина и Джона Гальяно. Нью-Йорк: Penguin Publishing . ISBN 978-1-101-61795-3. OCLC  951153602.
  • Уотт, Джудит (2012). Александр Маккуин: Жизнь и наследие. Нью-Йорк: Harper Design . ISBN 978-1-84796-085-6. OCLC  892706946.
  • Wilcox, Claire, ред. (2015). Alexander McQueen . Нью-Йорк: Abrams Books . ISBN 978-1-4197-1723-9. OCLC  891618596.
    • Бетьюн, Кейт. «Энциклопедия коллекций». В Wilcox (2015), стр. 303–326.
    • Эванс, Кэролайн. «Моделирование Маккуина: Жесткая грация». В Wilcox (2015), стр. 189–202.
    • Лодвик, Кейт. «Театральный переворот». В Уилкоксе (2015), стр. 247–251.
    • Миллер, Дженис. «Составление». В Wilcox (2015), стр. 234–241.
  • Уилсон, Эндрю (2015). Александр Маккуин: Кровь под кожей. Нью-Йорк: Simon and Schuster . ISBN 978-1-4767-7674-3. OCLC  1310585849.
  • Alexander McQueen | Женская коллекция осень/зима 2001 | Подиумный показ. Alexander McQueen . 12 марта 2012 г. Получено 30 сентября 2024 г. – через YouTube .
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Что_за_карусель&oldid=1269980108"