Джоан (коллекция Александра Маккуина)

Joan (осень/зима 1998) была двенадцатой коллекцией британского модельера Александра Маккуина для его одноименного модного дома . Продолжая двойное увлечение Маккуина религией и насилием, она была вдохновлена ​​образами преследований, наиболее значительным из которых было мученичество французской католической святой Жанны д'Арк в 1431 году , которая была сожжена на костре. Палитра коллекции в основном состояла из красного, черного и серебряного; цветов, которые вызывали представления о войне, смерти, крови и пламени. Многие образы отсылали к церковным одеяниям и средневековым доспехам , включая несколько предметов, которые имитировали кольчугу , и один ансамбль, в котором были настоящие посеребренные части доспехов.

Показ состоялся 25 февраля 1998 года в Gatliff Road Warehouse в Лондоне. Маккуин вызвал недовольство, запретив нескольким журналистам таблоидов , один из которых ответил гневной редакционной статьей. Производством занималась обычная творческая команда Маккуина. Декорации для Joan были скудными и индустриальными : темная комната, освещенная металлическими лампами, подвешенными над подиумом. Подиум длиной 100 футов (30 м) был покрыт черным пеплом, а модели выходили через черный фон, подсвеченный красным. Было представлено девяносто один образ; в основном женская одежда и немного мужской одежды. Показ завершился покачиванием модели Эрин О'Коннор в круге пламени, одетой в красное платье с бисером, закрывающее ее лицо.

Критическая реакция на одежду и показ коллекции Joan была положительной, и это считается одним из самых запоминающихся шоу Маккуина. Академический анализ был сосредоточен на интерпретации стиля, финала и значения нескольких предметов одежды, напечатанных с фотографией детей. Несколько предметов от Joan появлялись на музейных выставках, включая Alexander McQueen: Savage Beauty и Lee Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse .

Британский модельер Александр Маккуин был известен на протяжении всей своей почти двадцатилетней карьеры своими изобретательными, иногда спорными дизайнами. ^{[2] [3] [4]} Сын лондонского таксиста и учительницы, он вырос в одном из беднейших районов лондонского Ист-Энда , прежде чем присоединиться к индустрии моды через ученичество на Сэвил-Роу . ^[5] На ранних этапах карьеры Маккуина журналисты часто представляли его как рабочего- нарушителя в индустрии, которая считалась высшим классом, что его расстраивало. ^[10] Маккуин отождествлял себя с преследуемыми и уязвимыми, учитывая его гомосексуальность и трудное воспитание. ^{[11] [12] [13]}

Личные увлечения и интересы Маккуина были сквозной линией в его карьере, и он неоднократно возвращался к определенным идеям и визуальным мотивам, особенно к смерти и сексуальности. ^{[3] [14]} Его показы мод были театральными до такой степени, что напоминали перформанс . ^{[15] [16]} Например, в Untitled (весна/лето 1998), показе, предшествовавшем Joan , Маккуин заставил своих моделей пройти по подиуму, сделанному из чистых резервуаров с водой, а затем полил их искусственным дождем во второй половине. ^{[17] [18]} Начиная со своей выпускной коллекции Jack the Ripper Stalks His Victims (1992), Маккуин присваивал фотографии и интегрировал их в свои работы. Он сделал это снова в Dante (осень/зима 1996) , коллекции, которая исследовала религиозные мотивы войны. ^[19] Маккуин продолжал исследовать религию вплоть до своей последней коллекции « Ангелы и демоны» (осень/зима 2010 г.). ^[20]

Коллекции Маккуина были как историцистскими , в том смысле, что он адаптировал исторические повествования и концепции, так и самореферентными, в том смысле, что он пересматривал и перерабатывал идеи между коллекциями. ^{[3] [11]} Он играл с представлениями об одежде как о доспехах и наоборот, создавая кирасы высокой моды , вылепленные для женского торса. ^{[21] [22]} Хотя Маккуин в основном создавал женскую одежду, он представил и мужскую одежду в предыдущих коллекциях, включая The Hunger (весна/лето 1996) и Dante . ^{[23] [24]}

С 1996 по октябрь 2001 года Маккуин был — в дополнение к своим обязанностям в собственном лейбле — главным дизайнером французского модного дома Givenchy . ^{[25] [26] [27]} Его время в Givenchy было напряженным, в первую очередь из-за творческих разногласий между ним и лейблом; его ранние коллекции там были плохо приняты. ^{[28] [29]} Маккуин прибегал к курению и употреблению наркотиков, чтобы справиться с давлением, которое он чувствовал, чтобы удовлетворить руководство Givenchy и модную прессу. ^[29] Он стал властным и темпераментным по отношению к окружающим, из-за чего его друг Саймон Костин прекратил работать с ним до выхода Joan . ^[30]

Joan (осень/зима 1998) была двенадцатой коллекцией Маккуина для его одноименного модного дома . Она была вдохновлена ​​образами исторических преследований, наиболее значительным из которых было мученичество французской католической святой Жанны д'Арк в 1431 году , которая была сожжена на костре . ^{[18] [31]} Во время своего пребывания в Givenchy в Париже Маккуин часто проходил мимо позолоченной статуи Жанны на улице Риволи в Париже и был заинтригован ее историей. ^[32] Куратор Клэр Уилкокс предположила, что андрогинность и мученичество Жанны «привлекали его чувство драмы». ^[33] Мэтисон утверждал, что с помощью Joan Маккуин отражал новые навыки и приемы, которые он изучал в мастерской высокой моды Givenchy . ^[11]

Маккуин также был вдохновлен картиной 1452 года французской королевской любовницы Агнес Сорель , которую он использовал в измененном виде для приглашения на шоу. На картине Сорель изображена с бледной кожей и искусственно выщипанной высокой линией волос, популярной в средневековый период , образ, который был отражен в прическах моделей на показе. ^{[30] [14] [34]} Куратор Кейт Бетюн предположила, что прически также могли быть вдохновлены внешним видом детей в фильме ужасов « Деревня проклятых» (1960). ^[18] Автор Эндрю Уилсон указал, что и Жанна д'Арк, и Сорель погибли на службе у Карла VII Французского . ^[35]

Некоторые обложки в коллекции были напечатаны с использованием черно-белой исторической фотографии детей, с использованием того же процесса, который использовался для фотопечати в Данте . ^[37] Многие критики предполагают, что это изображения детей из русской императорской семьи Романовых , и существует широко распространенное мнение, что коллекция черпает вдохновение из убийства семьи в 1918 году . ^{[18] [31]} На самом деле на обложках представлен дагерротип 1845 года трех безымянных девочек немецкого фотографа Карла Густава Эме. ^{[a] [36] [40]} Современный обзор Грейс Брэдбери правильно определяет их как «викторианских детей», как и журналистка Дэна Томас в своей книге 2015 года «Боги и короли» . ^{[38] [37]}

В меньшей степени Маккуин опирался на обезглавливание Марии, королевы Шотландии, произошедшее в 1567 году . ^{[18] [31]} Красный, черный и желтый тартан клана Маккуин , который Маккуин впервые использовал в скандальном фильме «Изнасилование в Хайленде» (осень/зима 1995 года), вновь появился в «Джоан» , отсылая к истории Шотландии . ^{[41] [42] [43]}

Палитра коллекции в основном состояла из красного, черного и серебряного цветов, которые вызывали представления о войне, смерти, крови и пламени. ^{[33] [43] [44]} Материалы с яркой текстурой были широко представлены, включая ткань рафия , кожу , змеиную кожу , деним , блестки и вышивку бисером . ^{[45] [43]} Разрезы, прозрачные ткани и короткие подолы создавали темное чувство эротизма. ^[11] Фирменный пошив Маккуина проявился в форме сюртуков и других курток. ^[14] Как и Данте до него, Джоан ссылалась на покрой и ткани, которые вызывали ассоциации со средневековым периодом. ^[11] Были элементы дизайна, взятые из средневековой церковной одежды, включая платья в форме монашеских капюшонов и длинные, похожие на рясы пальто, которые застегивались по всей длине спереди. ^{[18] [33]} Автор Джудит Уотт считала, что «шифоновые блузки на косточках с высоким воротом  [...] и узкие юбки макси» были отсылками к эдвардианской эпохе . ^[14]

Одежда имитировала доспехи средневекового периода несколькими способами, с платьями, выполненными из формованной кожи или из легкой металлической сетки, напоминающими кольчугу . ^{[45] [18] [43]} Говоря более буквально, серебряных дел мастер Сара Хармарни, которая ранее предоставила аксессуары для It's a Jungle Out There (осень/зима 1997), создала посеребренные доспехи для коллекции. ^{[46] [47]} В образе 8 была представлена ​​модель в доспехах, которые закрывали ее голову, плечи, руки и кисти. ^{[48] [49]} Бетюн посчитал, что это отсылка к Жанне д'Арк, облаченной в доспехи для битвы, и, возможно, намек на дизайн Тьерри Мюглера 1995 года « Robot Couture ». ^[18]

Показ коллекции Joan состоялся 25 февраля 1998 года в Gatliff Road Warehouse в Лондоне; это был второй раз, когда Маккуин выступал там. ^{[18] [50]} Это была последняя коллекция для Недели моды в Лондоне в том сезоне. ^[37] По словам Кэти Инглэнд, помощницы Маккуина, Маккуин и его команда намеревались создать гораздо более простое шоу после сложных водных декораций для Untitled . Однако Маккуин «немного увлекся», и шоу «превратилось в еще одну огромную постановку». ^[51] Театральные эффекты — индивидуальные контактные линзы, парики и лысые шапки для примерно пятидесяти моделей, плюс пиротехника — были недешевы. Позже Маккуин сказал, что «это было чертовски самое дорогое шоу, в котором я когда-либо участвовал», хотя он не был недоволен результатом, добавив: «он довольно хорош». ^[52]

Gainsbury & Whiting управляли производством, а England занималась общим стилем. ^[50] Волосы для женских моделей укладывал Гвидо Палау ; Мира Чай Хайд занималась мужскими моделями. ^[18] Вэл Гарланд отвечала за макияж. ^[53] Маккуин и раньше работал с Гарланд, но это было первое шоу Маккуина для Палау. ^{[54] [18]} Шоу было посвящено модели Аннабель Нильсон , подруге и музе Маккуина. ^{[18] [55]} Среди известных гостей были актриса Кейт Уинслет ; модели Кейт Мосс и Шакира Кейн ; Кит Флинт из музыкальной группы The Prodigy ; Мег Мэтьюз, тогдашняя жена музыканта Ноэля Галлахера ; и Полин Прескотт, жена тогдашнего заместителя премьер-министра Джона Прескотта . ^{[56] [57] [37]}

Маккуин запретил нескольким СМИ, включая The Sun и GMTV , присутствовать на показе Joan , якобы потому, что они играли для «не того сорта аудитории». ^[58] Разгневанная обозревательница Sun Джейн Мур обвинила Маккуина в откровенном лицемерии, указав на его происхождение из рабочего класса и пожаловавшись, что он «настолько глубоко в своем собственном дне, что я удивлена, что он все еще видит дневной свет». ^{[58] [59]} Сотрудники The Dallas Morning News были выдворены из дверей сотрудниками отдела по связям с общественностью Маккуина из-за нехватки мест. ^[60] Другие модные журналисты также жаловались на плохое обращение. Анна Харви , заместитель редактора британского Vogue , и Александра Шульман , редактор Vogue , посчитали, что шоу было «полным позором» в этом отношении. ^[61] Хилари Александер согласилась, назвав шоу «низшей точкой» Недели моды. Она была расстроена тем, что гости должны были войти на шоу через «маленький вход в кромешной тьме», и что после шоу вышибалы отказались выпускать фотографов с места проведения по необъяснимым причинам. Она раскритиковала «странный маленький эпизод», но чувствовала, что не должна была удивляться, учитывая отношение Маккуина к GMTV. ^[61]

Декорации для Джоан были скудными и индустриальными : темная комната, освещенная металлическими лампами, подвешенными над подиумом , а также более мелкими светильниками в полу. ^{[18] [37] [14]} 100-футовая (30-метровая) взлетно-посадочная полоса была покрыта черным пеплом, и модели выходили через черный фон, подсвеченный красным. ^{[37] [14]} Звук потрескивания и горения огня звучал в начале шоу, затем перешел в подборку диско-треков. ^{[37] [62]}

Стиль всех моделей, как мужчин, так и женщин, был намеренно андрогинным в отсылке к переодеванию Жанны д'Арк . ^{[43] [45]} Волосы у женщин были уложены одним из двух способов. Некоторые модели носили светлые парики, оставленные распущенными, иногда с искусственно высокими линиями роста волос в средневековом стиле. Другие носили лысые шапки, которые были уложены частично или полностью лысыми, с тонкими завитыми косами или без них. ^{[53] [33] [63]} Модели носили толстый белый макияж на лице, скрывающий их брови, красные контактные линзы и красную тушь для ресниц . ^{[53] [64]} Уилкокс назвал стиль «наполовину средневековым, наполовину футуристическим», в то время как Уилсон процитировал Гарланда, назвавшего его «Жанна д'Арк, похищенная инопланетянами». ^{[33] [35]}

Было представлено девяносто один образ; в основном женская одежда с некоторыми мужскими вещами. ^{[b] [64] [14]} Показ начался с образов, в основном в сером и черном цветах, с приглушенными бордовыми нотками. ^[45] Красный цвет начал появляться все ярче и чаще по мере развития показа; большинство финальных образов были монохромными красными. ^[68] Образ 78 включал красное кружевное мини-платье с длинными рукавами и длинным шлейфом ; ткань закрывала все лицо модели. ^[43] Дебра Шоу появилась в образе 81, платье с капюшоном из красной змеиной кожи. ^[68]

В финале Эрин О'Коннор представляла Жанну д'Арк, одетая в красное платье с бисером, закрывавшее ее лицо. ^[69] Она дошла до конца темного подиума, где вокруг ее ног возникло пламя, и она покачивалась в нем, вытянув руки, пока огонь не погас и свет не погас. ^[33] После этого Маккуин вышел на поклон вместе со стилистом Кэти Ингланд, пока играла песня Дайаны Росс « Remember Me ». Его коротко подстриженные волосы были обесцвечены до белого цвета, и, как и у моделей, он носил красные контактные линзы. ^{[48] [70]}

Реакция на Джоан была положительной. Подводя итог критического консенсуса в ретроспективе, журналист Морин Каллахан сообщила, что шоу получило «восторженный прием». ^[64] Эврил Грум из The Scotsman назвала его лучшим показом Лондонской недели моды того сезона. ^[71] Она приписала лоск опыту Маккуина в Givenchy, как и Джейн де Телига из Sydney Morning Herald . ^{[71] [72]} Джон Хорнер, председатель Британского модного совета, и Хилари Александер из The Daily Telegraph написали, что это была лучшая работа Маккуина на сегодняшний день. ^{[73] [74]} Александер добавила, что коллекция «довольно обгорела на подиуме». ^[74] Автор Кэтрин Глисон написала, что «многие в прессе видят признаки новой зрелости»; рецензенты, которые отметили в этом ключе, включали Сьюзи Менкес , Роберта О'Бирна и Эврил Грум. ^{[48] [78]}

Рецензенты в целом положительно отнеслись к моделям от Джоан . Сшитые на заказ вещи привлекли особое внимание как демонстрация навыков Маккуина. ^[80] Джон Дэвидсон из The Herald написал, что тема Джоан и ее андрогинности «позволила Маккуину выразить свой гениальный талант портного». ^[62] Сьюзи Менкес , пишущая в International Herald Tribune , сочла, что коллекция «придала новый ракурс» фирменным вещам Маккуина. ^[75] Констанс CR Уайт из The New York Times выделила одно конкретное «платье с открытой спиной  [...] высоко на шее спереди и спущенное на плечи, обнажая спину модели между двумя фланцами ткани, которые выделялись, как нежные крылья птицы». ^[79] Сюзанна Франкель из The Guardian сочла, что вещи из «черного денима с красной верхней строчкой » были «умными» и будут скопированы другими брендами одежды. ^[81] Грейс Брэдберри из The Times посчитала, что одежда, напечатанная с фотографиями детей, была среди самых ярких моментов коллекции. ^[38] Менкес посчитала, что предметы с фотопечатью были «менее надежными». ^[75]

Критики в целом считали, что Маккуин успешно сбалансировал средневековые отсылки, так что они были заметны, но не преувеличены. ^{[62] [71] [81]} Грум оценил, что одежда оставалась современной, а не выглядела как костюм. ^[71] Франкель чувствовал то же самое, написав, что одежда была «сложной, но не слишком безделушкой». ^[81] Несколько рецензентов отметили кольчужные платья как интересный момент. ^{[71] [82] [79]} Уайт был впечатлен способностью Маккуина создавать «праздничную коллекцию», используя трагическую историю Жанны д'Арк в качестве вдохновения. ^[79] С другой стороны, Роберт О'Бирн из The Irish Times критиковал то, что он считал попыткой Маккуина продемонстрировать свои «интеллектуальные полномочия», отвергая тему как «немного больше, чем прерывистые и необъяснимые отсылки к Жанне д'Арк». ^[76]

Дизайн Маккуина был известен своей резкостью и непригодностью для ношения. ^{[83] [84]} Рецензенты посчитали эту коллекцию гораздо более коммерческой, что в значительной степени расценивалось как положительный шаг для Маккуина. ^{[57] [85]} Де Телига написала, что дизайны имели «огромный коммерческий потенциал», в то время как Клаудия Крофт похвалила одежду за то, что ее можно носить. ^{[57] [85]} Сотрудник Women's Wear Daily (WWD) описал одежду как необычно романтичную для Маккуина, в то время как Дэвидсон отметил удивительное присутствие «более деликатных вещей». ^{[62] [82]} Хотя им в целом понравилась коллекция, рецензент WWD раскритиковал шаровары и корсеты как нереалистичные для среднего потребителя. ^[82]

Некоторые журналисты ожидали показа, полного обычных ужасных излишеств Маккуина, основанных на теме, приглашении и декорациях; они были удивлены, обнаружив, что он не был особенно жутким. ^[87] Многие критики посчитали огненный финал настоящим театральным завершением Недели моды. ^{[81] [38] [74]} Брэдберри чувствовал, что это может «подвести итог всему лондонскому делу конца 1990-х годов через 10 лет». ^[86] Некоторые отметили контраст элементов между водянистым подиумом Untitled и огнем, использованным для Joan . ^[88] Сотрудник WWD посчитал, что финал Joan не имел воздействия ливня, который завершил Untitled , но посчитал коллекцию сильнее. ^[82]

Оглядываясь назад, коллекция пользуется хорошей репутацией. Каллахан считал коллекцию выражением «продолжающегося комплекса мученика» Маккуина и писал, что «чем больше он себя унижал, тем лучше становилась его работа». ^[64] Писательница Хлоя Фокс назвала финал «зрелищным». ^[89] Джудит Уотт чувствовала, что это был конец прессы, отвергающей Маккуина как незваного гостя из низшего класса на сцене высокой моды, и считала коллекцию демонстрацией «информированного ума» Маккуина. ^[68] В «Богах и королях » Дана Томас восторженно отзывалась о коллекции, называя одежду «красивой, чувственной и абсолютно пригодной для ношения», несмотря на «мрачную и несколько пугающую» театральность показа на подиуме. ^{[37] Журнал} Dazed назвал ее одним из «самых визуально захватывающих шоу Маккуина с точки зрения его красоты». ^[24]

Маккуин долгое время был очарован сочетанием религии и женских страданий. Теоретик Мелисса Диаби Саване привела Джоан в качестве примера того, как Маккуин направил свой интерес к религиозным страданиям через романтическую призму, что привело его к превращению прозаических показов мод в перформанс. ^[90] Историк моды Эдвина Эрман сравнила Джоан с коллекцией Маккуина Осень/Зима 1999 для Givenchy, последняя из которых была вдохновлена ​​картиной 1833 года « Казнь леди Джейн Грей» . Обе коллекции «исследуют женское мученичество». ^[91] В эссе 2023 года о непреходящем влиянии Жанны д'Арк на моду писательница Розалинда Яна определила Джоан как «лучшую и самую тревожную интерпретацию святой» в отрасли из-за восхищения Маккуина ее убеждениями и мученичеством, а также мрачности, с которой он представил свой образ. ^[92]

Стиль показа привлек критическое внимание своим сопоставлением агрессии и женственности, как в использовании доспехов, так и в стиле моделей. Один современный обзор назвал предметы кольчуги «оригинальной игрой на избитую тему». ^[86] Куратор Клэр Филлипс назвала предметы доспехов «достойным воплощением женской силы». ^[47] Некоторые авторы сравнивали моделей с «сатанинскими змеями». ^{[63] [89]} В эссе об использовании Маккуином макияжа для подрыва ожиданий женственности теоретик моды Дженис Миллер написала, что этот образ создал «клонированную армию женщин-воинов», сделав «неумолимое, но поразительное заявление о женской идентичности». Она чувствовала, что это отображало интерес Маккуина к «внутренней жизни» женщин. ^[53] Бетюн, писавший отдельно, согласился, утверждая, что модели «казались агрессивными и неприкасаемыми», и что их сила и сексуальность «служили контрапунктом убийству невинных». ^[18] Историк моды Ингрид Лошек считала, что стиль использовал «эротизм как символ власти», представляя Жанну как солдата в бронированном мини-платье или «или как греческого воина с полуобнаженной грудью». ^[93] Саване предположил, что андрогинный стиль и использование доспехов олицетворяют «идеальный тип женщины» Маккуина, которая одновременно «сильна и угрожающа, уязвима и агрессивна». ^[90]

Большая часть научного анализа коллекции основывается на неверном предположении, что фотографии, напечатанные на нескольких предметах одежды, были фотографиями детей Романовых . ^{[a] [18] [36] [94]} Например, Кейт Лодвик утверждал, что на принтах изображена Великая княгиня Анастасия Романова , которую он называет «революционным влиянием». Лодвик провел линию от этих предметов к курткам в военном стиле из «Девочки, которая жила на дереве » (осень/зима 2008), утверждая, что последние были вдохновлены «революционной атмосферой « Отверженных »». ^[95] Сюзанна Браун, анализируя влияние фотографии на Маккуина, предположила, что он часто выбирал фотографии, которые были бы провокационными или «доказывали бы политическую точку зрения», и привела в качестве примера изображения предполагаемых детей Романовых. ^[19] Социолог Энрике Гримальди Фигередо писал, что коллекция включает в себя «репродукция фотографий убийств детей [Романовых]» как пример «фантастической травмы», которую исследует Маккуин. ^[96]

Финал также вызвал обширные комментарии. Бетьюн считал, что финал, возможно, был частично вдохновлен фотографией Ричарда Аведона из серии под названием « В память о покойном мистере и миссис Комфорт» , опубликованной в The New Yorker в ноябре 1995 года. ^[18] На одном из изображений серии изображена женщина в красном, ее лицо закрыто, окруженная огнем. ^[97] Теоретик моды Кэролайн Эванс утверждала, что все более театральные показы мод конца 1990-х годов служили «фантасмагорией»: драматическими представлениями, которые существовали, чтобы скрыть глубинные «рабочие механизмы капиталистического производства». В качестве примера она привела пламенный финал « Джоан» . ^[98]

Анализируя готические наклонности Маккуина, Кэтрин Спунер выделила «возрождающееся прошлое» как «определяющую черту готики» и утверждала, что Маккуин «конструирует прошлое как готическую травму» посредством своих дизайнов. ^[99] Она определила, что Жанна и Данте содержат изображения «исторической травмы» через «трафаретные фотографии убитых детей Романовых и войны во Вьетнаме», которые появились в этих соответствующих коллекциях. ^[94] Спунер далее считала финал Жанны готической ссылкой на двух разных «преследуемых подростков со сверхъестественными способностями»: пылающий круг явно ссылается на сожжение Жанны д'Арк, и менее очевидно, что красное платье с бисером напоминало залитое кровью выпускное платье из ключевой сцены фильма « Кэрри» (1976). ^[94]

Неоднозначное значение финала стало предметом многочисленных споров. Для Спунера неясно, « достигает ли женщина из финала Джоан небесной трансцендентности или переживает демоническое воскрешение». [ ^94] Бетьюн также видела в финале доказательство насилия: для нее красное платье представляло «содранную плоть», а свисающие бусины — «капающую кровь». ^[18] Хотя Уилкокс чувствовала, что финал отражает жестокость смерти Джоан, она чувствовала, что визуальный ряд намекает на «ее воскрешение как мученицы» и ее святость. ^[33] Эндрю Уилсон чувствовал, что женщина в финале представляет «всех женщин Маккуина: стойкую, сильную, пережившую неизвестные ужасы». ^[100] Гримальди Фигередо утверждал, что финал Джоан включал в себя как священные, так и мирские образы, и приводит его в качестве примера эстетики унижения в творчестве Маккуина. ^[96]

Ник Найт сфотографировал Маккуина с прической и макияжем, похожими на те, что использовались в этом шоу для апрельского выпуска журнала The Face 1998 года . Фотографии сопровождались рукописным письмом Маккуина, объясняющим образы и адресованным Жанне д'Арк. ^{[c] [102]} Тим Уокер сфотографировал два образа из коллекции для британского Vogue , включая платье в красном тартане Маккуина. ^[103] В октябре 2023 года актриса Тейлор Рассел была сфотографирована в паре платьев с капюшоном и бахромой из бисера — одно в черном, другое в красном — разработанных Сарой Бертон для бренда Alexander McQueen , вдохновленных последним платьем из Joan . ^[104]

Американская певица Леди Гага надела красное кружевное платье от Look 78 на церемонию вручения премии MTV Video Music Awards 2009 , добавив к образу высокую корону из соответствующего кружева от Haus of Gaga. ^[43] После ее спорного выступления « Paparazzi », которое закончилось тем, что она, по-видимому, безжизненной, повешенной за запястье и измазанной кровью, она переоделась в ансамбль Маккуина, чтобы получить награду «Лучший новый артист» . ^[105] Позже она объяснила, что платье «должно было стать продолжением выступления VMA. Поэтому после того, как  ... принцесса была убита папарацци, красное кружево должно было символизировать своего рода мое вечное мученичество». ^[106] Его вспоминают как один из самых запоминающихся образов Гаги. ^{[107] [108]} Нина Бонина Браун надела самодельную версию красного кружевного платья для выступления в эпизоде ​​RuPaul's Drag Race, посвященном Леди Гаге, в 2017 году. ^{[109] [110]}

Музей Метрополитен в Нью-Йорке владеет несколькими предметами от Джоан , включая длинное пальто из Look 4, жакет на пуговицах и юбку с бисером из Look 42, пышный черный жакет и брюки в красную и черную полоску из Look 74, а также один неуказанный ансамбль. ^[115] Музей Виктории и Альберта в Лондоне владеет жакетом в красную и черную полоску из Look 76. ^[116] Национальная галерея Виктории (NGV) в Австралии владеет несколькими предметами от Джоан, включая Look 11, серое платье-футляр, и Look 55, красное платье с бисером. ^{[117] [118] [119]}

Несколько предметов от Джоан появились на ретроспективной выставке Alexander McQueen: Savage Beauty : доспехи из Look 8, черный жакет из Look 42 и красное платье с бисером из Look 82, финал. ^[120] Расшитый блестками жакет с черно-белым напечатанным изображением детей викторианской эпохи от Джоан появился на выставке 2022 года Lee Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse . ^[36]

На Викискладе есть медиафайлы по теме Джоан (коллекция Александра Маккуина) .

• Коллекция Alexander McQueen Joan of Arc осень/зима 1998 - #TBT с Тимом Бланксом на YouTube