Маттли
Маттли
Рожденный
Густав Йозеф Маттли

14 июня 1904 г.
Зеелисберг , Швейцария
Умер9 февраля 1982 г.
Кёрридж , Беркшир , Англия
Другие именаДжо Маттли
ЗанятиеМодельер
ОрганизацияОбъединенное общество лондонских модельеров [1]

Джузеппе Маттли (1907–1982), обычно известный как Маттли или Джо Маттли , был швейцарским модельером, проживавшим в Лондоне и известным своими моделями одежды от кутюр, а позднее — одеждой прет-а-порте и выкройками одежды от кутюр.

Будучи членом Объединенного общества лондонских модельеров (IncSoc), что сделало его ключевой фигурой в формировании послевоенной индустрии моды в Лондоне, он был охарактеризован британским Vogue в марте 1953 года как дизайнер, которому женщины могут доверять: «Одежда Мэттли обладает очаровательными характеристиками, которые можно носить... Чувствуется, что его больше волнует одежда женщин, чем то, как они преподносят модные темы, какими бы хорошими они ни были». [2]

Ранняя жизнь и карьера

Джузеппе Густаво Маттли родился в Локарно, Швейцария, и вырос в италоязычном южном городе Лугано в семье из 14 детей (12 из них были девочками). [2] Карьера Маттли началась в качестве ученика в нефтяной компании в Швейцарии, но он переехал в Англию в 1926 году, чтобы выучить английский язык и приобрести навыки портного. Он продолжил свое обучение в Париже, работая в модном доме Premet, вернувшись в Лондон, чтобы открыть свой собственный дом моды в 1934 году. [2] Через четыре года он показал свои работы в Париже, но начало войны означало возвращение в Лондон. [2]

Первая жена Маттли Ольга, на которой он женился до 1934 года, была одной из его моделей и также создавала шляпы для некоторых из его платьев. [2] Его вторая жена, родившаяся во Франции Клод, на которой он женился в 1947 году, работала моделью для Ardanse, Desses и Jean Patou, прежде чем переехала в Лондон и начала работать в Free French . Статья в Sydney Morning Herald о женщинах, стоящих за ведущими лондонскими дизайнерами, описывала ее как «директора-вендьюзу» (руководителя отдела продаж) и случайную модель для вечерних платьев — также отмечалось, что «прекрасная» Клод была увлеченной домохозяйкой, а Джо Маттли была шеф-поваром в их квартире в Кенсингтоне. [3]

Дом моды

Мэттли был одним из первых членов IncSoc и, как и другие крупные лондонские кутюрье, занимался продвижением британской моды, разработанной на основе принципов полезности во время и сразу после войны. [4] После того, как ограничения нормирования были смягчены, IncSoc занялся продвижением своей роли и роли британской моды как конкурента Парижу. [1] Один из нарядов Мэттли — элегантное шелковое коктейльное платье — был включен в показ мод в популярной комедии 1949 года « Майское время в Мейфэре» . [5] После войны он делил помещения в Найтсбридже с другим членом IncSoc Чарльзом Кридом . [2] [4]

Лондонские кутюрье были заняты созданием платьев для дебютанток и светских дам в преддверии коронации королевы Елизаветы в 1953 году . Мэттли был одним из так называемых дизайнеров «большой десятки», сфотографированных для роскошных статей в Life . [6] Как подчеркивал Vogue , Мэттли, возможно, чувствовал себя более комфортно, создавая практичную и удобную для ношения моду, уделяя особое внимание сдержанным мелким деталям. [2] Его осенняя коллекция 1952 года, которую один модный комментатор назвал одной из лучших в сезоне, включала традиционные твидовые пальто Donegal и облегающие вечерние и коктейльные платья из шерсти букле , шелкового джерси и кружева. [7]

Готовая мода

В 1955 году компания, с которой работал Мэттли, была ликвидирована, что стало сигналом его ухода от кутюр и перехода к одежде прет-а-порте. [2] В отличие от многих других членов IncSoc, имя Мэттли оставалось известным на протяжении 1960-х и начала 70-х годов не только на одежде прет-а-порте, но и на растущем рынке выкроек для шитья — подпись «Джо Мэттли» появлялась на многих выкройках для серии кутюрье Vogue , и он рассказал The Guardian , что гонорары за эти выкройки помогли поддержать его бизнес в сфере кутюр. [8] Он также был экспертом в швейной серии BBC 1967 года «Одежда, которая имеет значение» , помогая адаптировать выкройку рубашки для увлеченной швеи, которая появилась в программе, а также внося вклад в статьи Radio Times , которые сопровождали серию. [9]

К 1973 году Маттли управлял «Континентальным бутиком» в помещении, где когда-то стоял его дом моды. Сохранив небольшое количество рабочих для подгонки, он представлял коллекции, отобранные из швейцарских, итальянских и французских домов, включая таких дизайнеров, как Нина Риччи . Он описал этот переход к готовой одежде как удовлетворение потребностей современных женщин, которые хотели моду немедленно, которую можно было бы часто менять: «Я пришел к выводу, что мода от кутюр уже пережила свое предназначение». [8] Имя Маттли как лондонского кутюрье все еще имело вес, и в 1980 году он сотрудничал с дизайнером Кристофером Макдоннеллом для осенней коллекции — Кристофер Макдоннелл для Маттли. [10]

Мэттли вышел на пенсию и поселился в деревне Карридж , Беркшир , где и умер в 1982 году. [2]

Наследие

Примеры работ Маттли есть в Музее Виктории и Альберта , а в Музее моды в Бате есть архив пресс-релизов и эскизов, а также небольшое количество предметов одежды. [2] [11] Он является предметом диссертации под названием « Знаменитый, забытый». Найдено: повторное открытие карьеры лондонского модельера Джузеппе (Джо) Маттли, 1934-1980, специалистом по охране текстильных изделий доктором Кэролайн Несс. [12] Университет Глазго сотрудничает с Музеем моды в Бате с целью создания каталога и базы данных, чтобы предоставить исследователям доступ к материалам о более чем 30-летней причастности Маттли к британской индустрии высокой моды. [11]

Ссылки

  1. ^ ab Baker, Patricia (2007). 1950-е: Мода десятилетия. Нью-Йорк, Нью-Йорк: Chelsea House. С.  23–25 . ISBN 9780816067213.
  2. ^ abcdefghij Quinton, Rebecca (2004). Oxford Dictionary of National Biography (ред. 2004 г.). Oxford: Oxford University Press . Получено 14 сентября 2014 г.
  3. ↑ staff (20 января 1952 г.). «Женщины, стоящие за „десяткой“ лондонских дизайнеров». Sydney Morning Herald . Получено 13 августа 2014 г.
  4. ^ ab Waddell, Gavin (2004). Как работает мода: кутюр, готовая одежда и массовое производство. Оксфорд: Blackwell Science. С.  175–7 . ISBN 9780632057528.
  5. ^ "Maytime in Mayfair (1949)". screenonline.org.uk . Британский институт кино . Получено 10 августа 2014 г. .
  6. ↑ Грин, Милтон; штатный корреспондент (30 марта 1953 г.). «Британия наряжается для королевы». Жизнь .
  7. ↑ staff (31 июля 1952 г.). "Показ мод дизайнеров "Большой одиннадцатки" завершен". Glasgow Herald . Получено 21 августа 2014 г.
  8. ^ ab Adburgham, Alison (23 января 1973 г.). «Дать кутюру бутик». The Guardian .
  9. ^ "Архив: Джо Мэттли". bbc.co.uk . BBC . Получено 14 сентября 2014 г. .
  10. ↑ Бойд, Энн (10 августа 1980 г.). «Мимо падения». The Observer.
  11. ^ ab "Dress & Textiles Case Study: Jo Mattli and his impact to the British fashion and textile industry". gla.ac.uk . University of Glasgow . Получено 14 сентября 2014 г. .
  12. ^ Несс, Кэролайн. «В поисках Джо Маттли: забытого кутюрье». textileconservation.academicblogs.co.uk . Получено 14 сентября 2014 г.
  • Одежда, которая имеет значение, с участием Мэттли
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mattli&oldid=1270855624"