История одежды на индийском субконтиненте

Будда в одеждах кашая , Гандхара , I-II вв. н.э. Высота около 1 метра. Токийский национальный музей

История одежды на индийском субконтиненте может быть прослежена до цивилизации долины Инда или еще раньше. Индийцы в основном носили одежду, сделанную из местного хлопка . Индия была одним из первых мест, где хлопок выращивался и использовался еще в 2500 году до нашей эры в эпоху Хараппы . Остатки древней индийской одежды можно найти в статуэтках, обнаруженных на участках вблизи цивилизации долины Инда , в скальных скульптурах , наскальных рисунках и в человеческих художественных формах, найденных в храмах и памятниках. Эти писания рассматривают фигуры людей в одежде, которую можно обернуть вокруг тела. Если взять примеры сари и тюрбана и дхоти , то традиционная индийская одежда в основном повязывалась вокруг тела различными способами.

Период цивилизации долины Инда

Доказательства наличия текстиля в цивилизации долины Инда получены не из сохранившихся тканей, а из отпечатков, сделанных на глине , и из сохранившихся псевдоморфоз . Единственные доказательства наличия одежды были найдены в иконографии и некоторых раскопанных хараппских статуэток, которые обычно были обнажены. [1] Эти небольшие изображения показывают, что обычно мужчины носили длинную ткань, обернутую вокруг талии и застегнутую сзади (точно так же, как плотно облегающее дхоти). В некоторых общинах носили тюрбан, как показано на некоторых мужских статуэтках. Доказательства также показывают, что в высшем обществе существовала традиция носить длинный халат через левое плечо, чтобы показать свое богатство. Обычная одежда женщин в то время была юбкой длиной до колена, оставляющей талию открытой. Женщины также носили головные уборы. [2] Женщины также носили длинную юбку, сшитую обтягивающую тунику на верхней части тела и брюки. Выводы из статуи богини-матери из Национального музея Дели предполагают, что женщина носила короткую тунику с короткой юбкой и брюками. [3] Также есть свидетельства того, что мужчины носили брюки, коническое платье/тунику с поясом на талии. [4] Статуи богини-матери также показывают женщин, носящих тяжелые серьги, которые также были довольно распространены в исторический период Индии, а также изображают с тяжелыми ожерельями с нависающими медальонами с отверстиями для драгоценных камней. Женские статуи и терракотовые изделия и фигурки, такие как танцующая девушка, также изображают длинные волосы, вероятно, заплетенные и задрапированные тканью.

Для изготовления одежды обычно использовались такие волокна , как хлопок, лен , шелк, шерсть , полотно , кожа и т. д. Один из фрагментов цветной ткани, окрашенный красной мареной, сохранился в некоторых свидетельствах, что свидетельствует о том, что люди в хараппской цивилизации окрашивали свою хлопчатобумажную одежду в различные цвета.

Оба пола носили украшения. Украшения включают ожерелья, браслеты, серьги, ножные браслеты , кольца, браслеты, пекторали и т. д., которые обычно изготавливались из золота, серебра, меди, камней, таких как лазурит , бирюза , амазонит , кварц и т. д. У многих мужских фигурок волосы также были уложены в разных стилях, например, волосы были сплетены в пучок, волосы были закручены в кольцо на макушке, бороды обычно были подстрижены. Мужчины цивилизации долины Инда часто изображаются с повязками на голове, особенно для того, чтобы удерживать пучок волос сзади. Люди были изображены в сложных головных уборах, таких как тюрбан, конические шляпы, шапки пакол . [4]

Одежда людей цивилизации долины Инда показывает присутствие многоэтнических людей с разным происхождением, например, люди изображены в шапках пакол в пуштунском стиле с украшением на шее, похожим на чокер, а также в пагри в пенджабском стиле и браслетах и ​​ожерельях в раджастханском стиле, а также во многих других стилях, распространенных в соседних регионах индийского субконтинента.

Некоторые ученые, такие как Джонатан Марк Кенойер , утверждают, что головной убор из царского кладбища Ура является импортом из цивилизации долины Инда, поскольку похожие головные уборы были обнаружены на многих фигурках Богини-Матери и в реальных экземплярах, обнаруженных в таких местах, как Кунал , а также на цветочных изображениях на золотых листьях видов, произрастающих на индийском субконтиненте, таких как Dalbergia sissoo или pipal, и поскольку в самом месопотамском искусстве подобные украшения не были показаны. [5]

  • Статуя «Царя-жреца» в набивном одеянии, Мохенджо-Даро, цивилизация долины Инда, ок. 2000–1900 гг. до н. э.
    Статуя «Царя-жреца» в набивном одеянии , Мохенджо-Даро , цивилизация долины Инда , ок. 2000–1900 гг. до н. э.
  • Статуя женщины из цивилизации долины Инда с тяжелыми серьгами.
    Статуя женщины из цивилизации долины Инда с тяжелыми серьгами.
  • Богиня-Мать в облегающей короткой юбке, застегивающейся на широкий пояс с помощью застежки в виде медальона, ожерельях, серьгах, Мохенджо-Даро.
    Богиня-Мать в облегающей короткой юбке, застегивающейся на широкий пояс с помощью застежки в виде медальона, ожерельях, серьгах, Мохенджо-Даро .
  • Богиня-мать в богато украшенном ожерелье, Мохенджо-Даро.
    Богиня-мать в богато украшенном ожерелье, Мохенджо-Даро .
  • Статуя танцующей девушки из Мохенджо-Даро, одна рука которой полностью покрыта браслетами.
    Статуя танцующей девушки из Мохенджо-Даро , одна рука которой полностью покрыта браслетами.
  • Полированная и расписанная глиняная ваза яйцевидной формы с изображением рогатой фигуры и круглыми сердоликовыми бусинами, Бурзахом (Кашмир), 2700 г. до н.э.
    Полированная и расписанная глиняная ваза яйцевидной формы с изображением рогатой фигуры и круглыми сердоликовыми бусинами, Бурзахом (Кашмир) , 2700 г. до н.э.
  • По мнению некоторых ученых, головной убор из царского кладбища Ура является прямым импортом из цивилизации долины Инда, и похожий головной убор был обнаружен на месте Кунала.
    По мнению некоторых ученых, головной убор из царского кладбища Ура является прямым импортом из цивилизации долины Инда, и похожий головной убор был обнаружен на месте Кунала.

Древний период

Ведический период

Ведический период был периодом между 1500 и 500 годами до н. э. Одежда, которую носили в ведический период, в основном состояла из одной ткани, обернутой вокруг всего тела и накинутой на плечо. Люди носили нижнюю одежду, называемую паридхана , которая была сложена спереди и использовалась для завязывания поясом, называемым мекхала , и верхнюю одежду, называемую уттария (покрытие, похожее на шаль), которую они снимали летом. «Православные мужчины и женщины обычно носили уттарию , накидывая ее только на левое плечо, в стиле, называемом упавита ». [6] Была еще одна одежда, называемая правара , которую они носили в холодную погоду. Это была общая одежда обоих полов, отличавшаяся только размером ткани и способом ношения. Иногда бедные люди носили нижнюю одежду только как набедренную повязку , в то время как богатые носили ее, доходящей до ног, как знак престижа.

В Ригведе в основном описывались три термина – адхивастра , курира и андпратидхи  – для одежды, которые соответственно обозначают внешнее покрытие (вуаль), головное украшение или головной убор (тюрбан) и часть женского платья. Найдено много свидетельств для украшений, таких как ниска или рукма , которые носили в ухе и на шее; было большое использование золотых бусин в ожерельях, что показывает, что золото в основном использовалось в ювелирных изделиях. Раджата-хиранья («белое золото»), также известное как серебро , не так уж и широко использовалось, поскольку никаких свидетельств серебра в Ригведе не приводится.

В Атхарваведе одежда стала изготавливаться из внутреннего покрова, внешнего покрова и нагрудного покрова. Помимо курира и андпратидхи (которые уже упоминались в Ригведе), есть и другие части, такие как ниви , ваври , упавасана , кумба , уснилса и тиритта , которые также появились в Атхарваведе, которые соответственно обозначают нижнее белье, верхнюю одежду, вуаль, а последние три обозначают некоторые виды головного убора (украшение для головы). Также упоминались упанаха (обувь) и камбала (одеяло), мани (драгоценность) также упоминается для изготовления украшений в этом ведическом тексте.

Домаврийская эпоха

Несмотря на то, что ученые спорят об археологических свидетельствах из домаурьевской эпохи, многие терракотовые артефакты различными учеными датируются домаурьевской эпохой, что показывает преемственность стилей одежды, предшествовавших периоду Маурьев. [7] Терракота также содержит натуралистический стиль изображения человеческих лиц, как и в периоды Маурьев. Домаурьевские периоды были отмечены продолжением индского искусства и изображают сложные головные уборы, конические шляпы с тяжелыми серьгами. Бронзовое гремящее зеркало, раскопанное в Пазырыке, датируемое 4 веком до н. э., также изображает индийцев, носящих типичную индийскую классическую одежду, такую ​​как дхоти и облегающие сшитые рубашки с короткими рукавами, такие как курта . [8] Еще одно домаурьевское археологическое свидетельство индийской одежды исходит от монет Саураштры джанапада, которые являются одним из самых ранних изображений индийского домаурьевского искусства. Монеты датируются периодом между 450 и 300 годами до н.э. и неоднократно подвергались надчеканке, как и монеты с пуансонной маркировкой. [9]

период Маурьев

Статуя женщины: следы шитья, Матхура , III в. до н. э.

Во времена династии Маурьев (322–185 гг. до н. э.) самые ранние свидетельства сшитой женской одежды можно найти на статуе женщины (из Матхуры, 3 в. до н. э.). Дамы в империи Маурьев часто носили вышитый тканевый пояс с узлами в виде барабанных головок на концах. В качестве верхней одежды основной одеждой людей была уттария, длинный шарф. Разница существовала только в способе ношения. Иногда один его конец перекидывался через одно плечо, а иногда он накидывался на оба плеча.

В текстильном производстве в качестве волокон в основном использовались хлопок, шелк, лен, шерсть, муслин и т. д. Украшения также заняли особое место в эту эпоху. Некоторые из украшений также имели свои особые названия. Сатлари, чаулари, паклари были некоторыми из ожерелий.

Мужчины носили Антарию (длину до колен, надевали в стиле качча с рифленым концом, заправленным в центр спереди) и Тунику (одно из самых ранних изображений сшитой и сшитой одежды; у нее короткие рукава и круглый вырез, полное отверстие спереди с завязками на шее и талии, и длина до бедра). Статуя воина показывает Сапоги (облегающие до колен шапку) и повязку (завязывающуюся сзади поверх коротких волос). Широкий плоский меч с перекрестными ремнями на ножнах подвешен к левому плечу.

  • Якшини в дхоти и изысканном ожерелье, период Маурьев.
    Якшини в дхоти и изысканном ожерелье, период Маурьев.
  • Прически периода Маурьев.
    Прически периода Маурьев.
  • Голова Маурьев в конической шляпе из Сарнатха.
    Голова Маурьев в конической шляпе из Сарнатха .

Классический период

Ранний классический период

Ранний классический период имеет множество свидетельств о том, что древние индийцы носили платья в нескольких рельефных скульптурах, которые отображают не только стили одежды, но также архитектуру и образ жизни того периода. Буддийские рельефы из Амравати, Гандхары, Матхуры и многих других мест содержат резные рельефы из рассказов Джатаки и демонстрируют моду периода между II веком до н. э. и периодом Гуптов.

период Гупта

Период Гуптов продолжался с 320 по 550 гг. н. э. Основателем этой империи был Чандрагупта I. Сшитые одежды стали очень популярны в этот период. Сшитые одежды стали признаком королевской власти.

Антария, которую носили женщины, превратилась в гагри , которая имеет множество завихряющихся эффектов, возвышенных ее многочисленными складками. Поэтому танцоры носили ее много. Как видно из многих картин Аджанты, [11] женщины носили только нижнюю одежду в те времена, оставляя часть груди открытой, но эти изображения могут быть стилистическим представлением культа богини-матери со времен цивилизации долины Инда. В то время как женщины со сшитой верхней одеждой или туникой были показаны с до-Маурьевского периода еще в 400 г. до н. э. в народном искусстве, изображенном на пазырыкских гремящих зеркалах. [12] На монете Удджайна 200 г. до н. э. изображен мужчина в ачкане . Изображения на терракотовых глиняных табличках из Чандракетугарха показывают женщин в одежде из муслина . Развились различные виды блузок (чоли). Некоторые из них имели завязки, оставляющие спину открытой, в то время как другие завязывались спереди, обнажая живот.

Одежда в период Гуптов в основном представляла собой кроеные и сшитые изделия. Длинная парчовая туника с рукавами стала основным костюмом для привилегированных людей, таких как знать и придворные . Основным костюмом для короля чаще всего была синяя плотно сотканная шелковая антария, возможно, с блочным набивным рисунком. Чтобы затянуть антарию, простой пояс занимал позицию кайабандх. Мукатавати (ожерелье с нитью с жемчугом), кайура (повязка на руку), кундала (серьга), кинкини (небольшой ножной браслет с колокольчиками), мекхала (подвеска, подвешенная в центре, также известная как катисутра), нупура (ножной браслет из бисера) были некоторыми из украшений из золота, используемых в то время. В тот период широко использовалась слоновая кость для ювелирных изделий и украшений.

В период правления династии Гуптов мужчины носили длинные волосы с красивыми локонами, и этот стиль был широко известен как стиль гурна кунтала. Чтобы украсить волосы, они иногда надевали головной убор, ленту из ткани вокруг волос. С другой стороны, женщины украшали волосы роскошными локонами или драгоценной лентой или венком из цветов. Они часто делали пучок на макушке головы или иногда низко на шее, окруженный цветами или ратнаджали (сеткой из драгоценных камней) или муктаджала (сеткой из жемчуга).

  • Терракотовая голова, возможно, с ранней формой пагри периода Гуптов.
    Терракотовая голова, возможно, с ранней формой пагри периода Гуптов.
  • Воин-мужчина, держащий широкий меч, в дхоти и наручных браслетах; статуи эпохи Гуптов.
    Воин-мужчина, держащий широкий меч, в дхоти и наручных браслетах; статуи эпохи Гуптов.
  • Древняя форма курты с боковыми разрезами и чуридар, которую носили в период Гуптов.
    Древняя форма курты с боковыми разрезами и чуридар, которую носили в период Гуптов .
  • Статуи женщин в драпировках в храме Дашаватара.
    Статуи женщин в драпировках в храме Дашаватара .
  • Статуи мужчин и женщин в драпировках в индуистских храмах Нахна.
    Статуи мужчин и женщин в драпировках в индуистских храмах Нахна .

На юге

Чалукьяс из Ватапи

У чалукьев из ватапи уникальная одежда, они носили вешти разных стилей, иногда вешти доходит до колен. Уникальность украшений заключается в наличии набедренной повязки.

Украшения, которые носили люди в раннюю эпоху Чалукьян, как показано в пещерных храмах Бадами
Украшения и одежда ранней эпохи Чалукьян, запечатленные в пещерных храмах Бадами
Женские вешти бадами чалукьяс

Средневековый период

С периода после Гуптов, есть многочисленные свидетельства индийской одежды из картин, таких как в монастыре Алчи , храмах Багана , миниатюрных картинах Палы , джайнских миниатюрных картинах , пещерных картинах Эллоры и индийских скульптурах. Древние индийцы, носящие курту и мешковатые штаны, как шальвары, были изображены на скульптуре из слоновой кости слона VIII-X вв. н. э. из Национальной библиотеки в Париже, Франция. [13] С периода позднего средневековья появляется все больше свидетельств того, что пижамы и шальвары становятся обычным явлением в индийской одежде, в то время как несшитое дхоти также сохраняет свое значение. Из Tarikh ul Hind Аль-Бируни . Курты, которые на санскрите называются куртаками , представляют собой рубашки с короткими рукавами и разрезами с обеих сторон, описанные вместе с другой одеждой, такой как курпасака, которая является типом куртки, похожей на курту, он также упоминает, что некоторые индийцы предпочитали дхоти, в то время как другие одевались более свободно, надевая мешковатые брюки, похожие на шальвары. [14] Картина Алчи также демонстрирует свидетельства современной драпировки сари, а росписи храма Багана часто изображают индийцев с длинными бородами, носящими большие серьги. Картины из регионов индийского субконтинента, включая Бихар, Бенгалию, долину Инда и Непал, изображают различные наряды одежды восточных индийских штатов, включая современные стили ношения дупатты .

  • Учитель и ученик. Живопись на пальмовых листьях XI–XII веков в Восточной Индии.
    Учитель и ученик. Живопись на пальмовых листьях XI–XII веков в Восточной Индии.
  • Раджпутские солдаты, изображенные в монастыре Алчи; XI век н. э.
    Раджпутские солдаты, изображенные в монастыре Алчи ; XI век н. э.
  • Большая коническая шляпа Паллава, 705 г. н.э.
    Большая коническая шляпа Паллава , 705 г. н.э.
  • Картина Шьяма Тары в трехчастном сари из монастыря Алчи.
    Картина Шьямы Тары в трехчастном сари из монастыря Алчи.
  • Дамы в муслиновых дупаттах в буддийской рукописи XII–XIII вв. н. э.
    Дамы в муслиновых дупаттах в буддийской рукописи XII–XIII вв. н. э.

Ранний современный период

Империя Великих Моголов

Женщина из Бенгалии на Индийском субконтиненте , одетая в тонкий бенгальский муслин , XVIII век.

Династия Моголов включала роскошную одежду, которая дополняла интерес к искусству и поэзии. И мужчины, и женщины любили драгоценности. Волокна одежды обычно включали муслины трех типов: Аб-э-Раван (бегущая вода), Бафт Хава (тканый воздух) и Шабнам (вечерняя роса), а другие волокна были шелками, бархатом и парчой . Королевские платья Моголов состояли из многих частей, перечисленных ниже. Женщины Моголов носили большое разнообразие украшений с головы до ног. [15] Их костюмы обычно включали пижаму , чуридар , шальвар , гарару и фарши , все они включали головные украшения, ножные браслеты и ожерелья. Это делалось как отличительный знак их процветания и их положения в обществе.

В период Моголов существовала обширная традиция ношения вышитой обуви, с орнаментированной кожей и украшенной искусством Ауги . Обувь из Лакхнау в основном предпочитали знать и короли.

Раджпуты

Махарана Пратап в одежде в раджпутском стиле.

Раджпуты появились в 7-м и 8-м веках как сообщество древних кшатриев. Раджпуты следовали традиционному образу жизни, который показывает их воинственный дух, этническую принадлежность и рыцарское величие.

Мужчины

Основными костюмами раджпутов были аристократические платья (придворные платья), которые включали ангархи, пагди, пижаму чудидар и пояс (кушак). Ангархи (короткая куртка) - это длинная верхняя часть одежды, которую они носили поверх облегающей ткани без рукавов. Знать Ахира обычно одевалась в джаму, шервани в качестве верхней одежды и сальвар, пижаму чуридар (пару формованных брюк) в качестве нижней одежды. Дхоти также было традиционным в то время, но стили его ношения были разными. Стиль дхоти тевата был распространен в пустынном регионе, а стиль тиланги - в других регионах. Дхоти в стиле ахир придавали королевский вид.

Женщины

«Чтобы передать чувственность женских фигур в картинах раджпутов, женщины изображались в прозрачных тканях, обёрнутых вокруг их тел». [16] Главной одеждой раджпутских женщин было сари (обёрнутое на всё тело и один из концов перекинутый через правое плечо) или ленгха, связанное с традиционной одеждой раджастхани. По случаю (свадьба) женщины предпочитали ангию . После замужества канчли, курти и ангия были основной одеждой женщин. Молодые девушки носили путхию как верхнюю одежду из чистой хлопчатобумажной ткани и сулханки как нижнюю одежду (свободную пижаму). Вдовы и незамужние женщины одевались в польку (половину рукава, заканчивающиеся на талии) и гхагру как объёмную клиновидную юбку из атласа, органзы или шёлка. Другой важной частью одежды является одхна женщин, которая изготавливается из шёлка.

Ювелирные изделия, которые предпочитали женщины, были изысканными по стилю или дизайну. Одни из самых популярных украшений назывались Rakhdi (украшение для головы), Machi-suliya (уши) и Tevata, Pattia и aad (все это ожерелье). Rakhdi, nath и chuda показывают статус замужней женщины. Обувь одинакова для мужчин и женщин и называется Juti, сделана из кожи.

Сикхи

Сикхизм был основан в 15 веке. В 1699 году последний гуру сикхизма, Гуру Гобинд Сингх, постановил, что мужчины- сикхи из племени Хальса должны носить нестриженные волосы всю жизнь, которые они носят в тюрбане или дастаре . С тех пор дастар стал неотъемлемой частью культуры сикхов.

Британский колониальный период

В период британского колониального правления индийская одежда претерпела множество изменений и начала отражать очевидное европейское влияние. У британцев был строгий набор правил для одежды, поскольку они считали себя культурно превосходящими. Эти новые нормы одежды появились вместе с новыми правилами относительно правительства, образования и классовой структуры. [17]

Индийские мужчины высшего и среднего класса носили западную одежду на публике, часто потому, что это приближало их к равенству с европейскими мужчинами. Сначала это включало в себя сочетание элементов индийской и западной одежды, так как некоторые мужчины носили « дхоти » (свободную нижнюю одежду) с рубашкой и пальто. Другие начали носить шервани , который слился воедино с британским сюртуком и ачканом . В конце концов, некоторые мужчины начали носить полностью европейский стиль, например, брючный костюм. Хотя одним из основных различий, которые оставались между индийской и европейской мужской модой, был стиль и этикет головных уборов. Некоторые индийские мужчины носили это в религиозных целях, как тюрбаны и феты . Для индийских мужчин было важно носить это все время на публике, тогда как европейские мужчины обычно снимали это. Таким образом, мы видим, что индийская мужская мода претерпела изменения из-за слияния культур. [18]

Женская одежда и мода также находились под влиянием британцев. Они не носили полностью западную одежду, как мужчины, но многие начали носить нижние юбки и определенные стили блузок под своими сари. [17] Оба эти предмета одежды были привезены в Индию европейцами. Эти новые предметы одежды также создали некоторую напряженность между кастами. Одним из основных примеров этого был штат Керала, где только женщинам из высшей касты разрешалось носить блузки. Хотя с 1813 по 1859 год восстание Чаннара поддерживалось христианскими миссионерами, которые хотели, чтобы индийские женщины носили блузки. [19]

Другим влиянием британцев на индийскую женскую одежду было введение новых материалов. Они начали использовать фабричные ткани и другие импортные атласы и искусственные шелка. [20] Несколько причин использования этих новых материалов включают то, что они были дешевле в производстве и были более универсальными, чем ткани, используемые в Индии. Иногда эти новые стили были также более функциональными для индийских женщин. Принятие этих новых тканей и стилей рассматривалось как признак восходящей мобильности в британско-индийском обществе. [17]

Британцы также повлияли на текстильную промышленность в Индии из-за индустриализации и использования собственных фабрик вместо ремесленников в Индии. Это привело к безработице многих индийцев. Позже Ганди призвал индийцев изготавливать и носить собственную одежду, сотканную вручную, называемую тканью кхади , в знак сопротивления британцам. [21] Это было частью движения Свадеши . Фактически, мы видим, что мелкие ремесленные производители одежды не исчезли из Индии в течение 20-го века, поскольку они продолжали составлять значительную долю промышленного производства. [22]

После обретения независимости

Западная одежда приобретает все большую популярность, особенно в мегаполисах. Это также привело к развитию индо -западного стиля. Болливуд также оказал большое влияние на моду по всему субконтиненту, особенно на индийскую моду.

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ Кей, Джон, Индия, история. Нью-Йорк: Grove Press, 2000.
  2. ^ kenoyer, jm (1991). «Орнаментные стили традиции долины Инда: свидетельства недавних раскопок в Хараппе, Пакистан». Paléorient . 17 ( 17– 2): 79– 98. doi :10.3406/paleo.1991.4553.
  3. ^ «Стоящая фигура Богини-Матери, ок. 2700-2100 гг. до н. э.» Архивировано из оригинала 16.05.2013.
  4. ^ ab "Дама шипастого трона" (PDF) . www.harappa.com . Получено 2018-12-08 .
  5. ^ Видале, Массимо (январь 2011 г.). «М. Видале, PG 1237, Королевское кладбище Ура: закономерности смерти». Cambridge Archaeological Journal . 21 (3): 427– 51. doi :10.1017/S095977431100045X. S2CID  154507819.
  6. ^ Айяр, Сулочана (1987). Костюмы и украшения, изображенные в скульптурах музея Гвалиора. Mittal Publications. С.  95–96 . ISBN 9788170990024.
  7. ^ Гупта, CC Дас (1951). «Неопубликованные древние индийские терракоты, хранящиеся в Музее Гиме в Париже». Артибус Азия . 14 (4): 283–305 . doi : 10.2307/3248779. ISSN  0004-3648. JSTOR  3248779.
  8. ^ Васильков, Ярослав В. «Домаврийские «зеркала-погремушки» с художественным орнаментом из скифских курганов Алтайского края в свете санскритских источников» (PDF) .
  9. ^ "Галереи монет CoinIndia: Сураштра Джанапада" . CoinIndia.com . Проверено 17 апреля 2019 г.
  10. ^ Митра, Раджендралала (1875). Древности Ориссы. Вайман. С. 178 Два изображения фигуры в пещере дворца королевы в Удаягири, показывающие сапоги и фасон джамы или длинного пальто, использовавшегося в древней Индии.
  11. ^ Харле, Дж. К. (1994). Искусство и архитектура Индийского субконтинента (2-е изд.). Издательство Йельского университета Pelican History of Art. ISBN 978-0300062175.
  12. ^ «Домаврийские «погремушковые зеркала» с художественным оформлением из скифских курганов Алтайского региона в свете санскритских источников» (PDF) . www.laurasianacademy.com . Получено 08.12.2018 .
  13. ^ Flood, Finbarr Barry (2015). Спутник азиатского искусства и архитектуры . John Wiley & Sons. стр.  377–379 . ISBN 978-1119019534.
  14. ^ Ядава, Ганга Прасад (1982). ДХАНАПАЛА И ЕГО ВРЕМЕНА. Концептуальное издательство.
  15. ^ Дей, Сумита. «Мода, одежда и женщины Моголов: история, стоящая за пурдхой» (PDF) . {{cite journal}}: Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  16. ^ Аббаси, Сана Махмуд. «Сравнительное исследование миниатюрной живописи раджпутов и моголов» (PDF) . 2 (2): 3. {{cite journal}}: Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  17. ^ abc "Краткая история одежды, различий и изменений моды в Индии". Индийская мода : 25–48 . 2015. doi :10.5040/9781474232364.ch-002. ISBN 9781474232364.
  18. ^ Гупта, Тулика. «Влияние британского владычества на индийскую моду». {{cite journal}}: Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  19. ^ KD, Binu; Manoharan, Manosh (2021-10-08). «Отсутствие в присутствии: Агентство женщин-далитов, Чаннар Лахала и Керальский ренессанс». Журнал международных женских исследований . 22 (10): 17–30 . ISSN  1539-8706.
  20. ^ "КОЛОНИАЛЬНЫЙ ПЕРИОД". ИНДЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА . Получено 27.02.2023 .
  21. ^ Музей Виктории и Альберта, цифровые медиа webmaster@vam ac uk (29.09.2015). «Ткань Индии: текстиль в меняющемся мире». www.vam.ac.uk. Получено 27.02.2023 .
  22. ^ Гупта, Бишнуприя; Рой, Тиртханкар (16 февраля 2017 г.). «От ремесленного производства к станкам». В O'Rourke, Кевин Хьортшой; Уильямсон, Джеффри Гейл (ред.). Распространение современной промышленности на периферию с 1871 г. Oxford University PressOxford. стр.  229–255 . ISBN 0-19-875364-0.
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=История_одежды_на_индийском_субконтиненте&oldid=1266739758"