1860-е годы в западной моде

Мода 1860-х годов в Европе и странах, находившихся под влиянием Европы, характеризуется чрезвычайно пышными юбками для женщин, основанными на кринолинах и кринолинах , а также появлением «альтернативной моды» под влиянием движения «Художественная одежда » .

В мужской моде новинкой стал костюм -тройка, состоящий из пиджака, жилета и брюк из одной ткани.

Mauveine Анилиновые красители (первые химические красители) были открыты в 1856 году и быстро стали использоваться для создания модных цветов для тканей. ^[1] Первыми были лиловый и ярко-фиолетовый. В 1860 году два модных ярко-розовых анилиновых красителя были названы в честь сражений в борьбе Италии за независимость : пурпурный , названный в честь итальянского города Маджента, Ломбардия , и похожий сольферино, названный в честь Сольферино . ^[2] Маджента была популяризирована в Англии герцогиней Сазерленд после того, как к ней обратились ткачи шелка из Спиталфилдса . ^[3]

К началу 1860-х годов юбки достигли своей максимальной ширины. Примерно после 1862 года силуэт кринолина изменился, и вместо того, чтобы быть в форме колокола, он стал более плоским спереди и больше выступал сзади. ^[4] Эта большая область была в значительной степени занята всевозможными украшениями. Буфы и полосы могли покрывать большую часть юбки. Воланов могло быть так много, что сам материал юбки был едва заметен. Кружево снова стало популярным и использовалось по всему платью. Любая часть платья также могла быть вышита серебром или золотом. Эта массивная конструкция платья требовала газовой подкладки для придания ей жесткости, а также нескольких накрахмаленных нижних юбок. Даже одежда, в которой женщины ездили на лошадях, получила такие украшения. ^[5]

Дневные платья имели широкие рукава-пагоды , надеваемые поверх нижних рукавов или ангажант . Высокие вырезы с кружевными или тафтовыми воротниками или шемизетками завершали сдержанный дневной образ.

Платья имели низкие вырезы и короткие рукава, и носились с короткими перчатками или кружевными или вязаными крючком митенками без пальцев . Объемные юбки поддерживались фижмами, нижними юбками и/или кринолинами . Использование фижм не было столь распространено до 1856 года, до того как юбки стали поддерживаться слоями накрахмаленных нижних юбок . Большие кринолины, вероятно, были зарезервированы для особых случаев. ^[6]

Юбки теперь собирались из фигурных панелей, поскольку сборка прямой длины ткани не могла обеспечить необходимую ширину подола без нежелательного объема на талии; это означало конец недолгой моды на ткани с каймой для платьев.

Тяжелые шелка в однотонных тонах стали модными как для дневной, так и для вечерней одежды, а юбка могла быть сделана с двумя лифами , один с длинными рукавами и высоким воротом для дневной одежды и один с короткими рукавами и глубоким воротом для вечера. Сами лифы часто были треугольными и имели двухсекционную переднюю часть с застежкой и трехсекционную конструкцию сзади.

По мере развития десятилетия рукава сужались, а круглые обручи 1850-х годов уменьшались в размере спереди и по бокам и увеличивались сзади. Застегивающиеся петли наверху юбки открывали соответствующие или контрастные нижние юбки, образ, который достигнет своего окончательного выражения в следующие два десятилетия с ростом турнюра . Талия ненадолго поднялась в конце десятилетия.

Мода в Америке принималась медленнее, чем в Европе. Нередко в американских женских журналах появлялись модные иллюстрации через год или больше после того, как они появились в Париже или Лондоне .

Длинные пальто были непрактичны с очень пышными юбками, и обычной верхней одеждой были квадратные шали, сложенные по диагонали так, чтобы получился треугольник, и приталенные или свободные жакеты длиной до бедер или колен.

Носили также накидки длиной три четверти (с рукавами или без них).

Для прогулок жакеты дополнялись юбками длиной до пола, которые можно было закрепить или подтянуть с помощью лент поверх более короткой нижней юбки.

Поскольку юбки становились уже и площе спереди, больше внимания уделялось талии и бедрам. Поэтому корсет использовался для придания телу желаемой формы. Это достигалось за счет того, что корсеты становились длиннее, чем раньше, и изготавливались из отдельных кусков ткани определенной формы. Для повышения жесткости их укрепляли множеством полосок китового уса, шнуров или кусков кожи. Помимо того, что корсеты становились более узкими, эта тяжелая конструкция помогала предотвратить их задирание или образование складок на талии. Формовка паром также помогала создавать округлые очертания. ^[7] Разработанная Эдвином Изодом в конце 1860-х годов, процедура включала в себя размещение корсета, смоченного крахмалом, на нагретой паром медной форме для торса до тех пор, пока он не высохнет и не примет форму. ^[8] В то время как тугая шнуровка продолжала оставаться горячо обсуждаемой темой среди моралистов и врачей, самые экстремальные описания исходили из мужских сексуальных фантазий. ^[9]

Кринолин или нижняя юбка на обручах достигли максимальных размеров к 1860 году . Когда огромные юбки начали выходить из моды, около 1864 года форма кринолина начала меняться. Вместо того чтобы быть куполообразной, передняя и боковые части начали сужаться, оставляя объем только сзади. «Американская» клетка, нижняя юбка на обручах, частично покрытая тканью, появилась в ярких цветах, что стало возможным благодаря новым анилиновым красителям . ^[7] За этим последовал гибрид турнюра и кринолина, иногда называемый «кринолет». Структура клетки по-прежнему крепилась вокруг талии и простиралась до земли, но простиралась только до задней части ног владелицы. Сам кринолет был быстро вытеснен настоящим турнюром, которого было достаточно для поддержки драпировки и шлейфа сзади юбки. ^[10] Под корсетом носили сорочку. Сорочка , как правило, имеет короткий рукав и длину до колена, сделанную из льна или хлопка. Носимая сорочка и чулки должны были впитывать пот и защищать верхнюю одежду. Из-за множества слоев одежды женщины южной элиты могли немного поспать, чтобы отдохнуть от ношения своего большого платья и избежать суровой южной жары и стесняющих корсетов из китового уса.

Рубашка Гарибальди или «куртка Гарибальди» была популяризирована императрицей Евгенией Французской ^[11] в 1860 году. ^[2] Эти ярко-красные шерстяные одежды отличались черной вышивкой или тесьмой и военными деталями. После визита итальянского революционера Джузеппе Гарибальди в Англию в 1863 году рубашка стала там последней каплей моды. В Америке в первые годы Гражданской войны также возросла популярность стилей в военном стиле, таких как куртки зуавов . Эти новые стили носились поверх талии ( блузки ) или шемизетки и юбки с поясом на естественной линии талии. Женская мода в целом находилась под сильным влиянием правящей королевы Великобритании Виктории .

Англичанин Чарльз Фредерик Уорт основал свой первый дом моды в Париже в 1858 году. Он был первым кутюрье , портным, считавшимся художником, и его способность диктовать дизайн в 1860-х годах привела к доминированию парижской высокой моды на протяжении следующих ста лет.

Последователи Братства прерафаэлитов и другие реформаторы искусства возражали против искусно отделанных изделий высокой моды с их акцентом на жестких корсетах и ​​обручах, считая их уродливыми и нечестными. «Антимода» на артистическую одежду распространилась в 1860-х годах в литературных и художественных кругах и оставалась подводным течением до конца столетия. Стиль характеризовался « средневековыми » влияниями, такими как рукава-джульетты , мягкие цвета растительных красителей , узкие юбки и простые украшения с ручной вышивкой . Материалом, используемым южноамериканской элитой, были шелк , бархат , муслин и тонкий батист.

Волосы носили с пробором посередине и приглаживали, завивали или начесывали над ушами, затем заплетали или «поднимали» и закалывали в рулон или низкий пучок на затылке. Такая укладка обычно поддерживалась с помощью масел и помад для волос. Уложенные волосы часто дополнительно ограничивались декоративными сетками для волос, особенно молодыми женщинами. (ПРИМЕЧАНИЕ: хотя многие современные реконструкторы называют этот предмет одежды «снудом » , ^{[ нужна ссылка ]} это не термин того периода для этого предмета одежды; снуды были чем-то совершенно другим.) Эти сетки для волос часто изготавливались из очень тонкого материала, чтобы соответствовать естественному цвету волос владельца, но иногда более сложные версии изготавливались из тонких полосок бархата или синели (иногда украшенных бисером). Будь то простые или роскошные, многие сетки для волос были отделаны сборками из лент, которые служили для украшения макушки головы владельца.

Модные чепчики для ношения на открытом воздухе имели небольшие поля, открывающие лицо. Более ранние чепчики десятилетия имели более низкие поля. Однако к середине века в моду вошли чепчики-ложки, которые отличались все более высокими полями и более сложной отделкой. Чепчики изготавливались специально для того, чтобы дополнять платье. Другие менее распространенные варианты, такие как чепчик Марии Стюарт с полями в форме сердца и чепчик-фаншон с очень короткими полями и задней занавеской, появились в сфере модных головных уборов.

Чепчики могли быть сделаны из различных материалов. Чепчики, сделанные из клеенки и проволоки и покрытые модной тканью, были очень популярны. В теплое время года также можно было увидеть чепчики из соломы, плетеного конского волоса или собранной сетки. Для зимних чепчиков предпочитали более тяжелые материалы, такие как бархат, хотя стеганые зимние капюшоны были гораздо практичнее и теплее.

Отделка варьировалась в зависимости от меняющихся стилей и прихотей индивидуального владельца, но большинство чепцов того периода следовали некоторым общим правилам относительно формы. Ряды собранной сетки, выстилающей поля, были модным пережитком прошлого десятилетия, а декоративная занавеска (также называемая «баволет») появилась на большинстве чепцов, чтобы затенять шею владельца и приспосабливать низкие прически. Другим стандартом чепцов 1860-х годов являются завязки для чепцов. Часто было два комплекта: тонкая пара «утилитарных завязок», чтобы снять нагрузку от завязывания чепца, и еще один комплект широких завязок из шелка или другого изысканного материала. Эти богатые завязки завязывались под подбородком в бант или оставались развязанными, чтобы продемонстрировать красивый принт или материал.

В течение десятилетия чепчики вышли из моды, уступив место небольшим шляпкам.

• 
  1 – около  1860 г.
• 
  2 – начало 1860-х гг.
• 
  3 – 1861
• 
  4 – 1862
• 
  5 – 1862
• 
  6 – 1862
• 
  7 – 1862
• 
  8 – 1864
• 
  9 – 1864

1. Платья около 1860 года с пышными юбками, поддерживаемыми кринолинами.
2. Платья начала 1860-х годов.
3. Итальянка носит серый полосатый жакет с отвернутыми рукавами-пагодами, отделанными контрастной тканью, и соответствующую юбку. Рукава ее блузки или ангажанты полны ниже ее рук, 1861 год.
4. Портрет Дженни Линд 1862 года изображает ее в белом платье с широким кружевным воротником. Ее волосы разделены пробором по центру, закручены или «подняты» по бокам и украшены цветами.
5. Иллюстрация венской моды, демонстрирующая мужскую и женскую одежду.
6. Визитная карточка Сары Форбс Бонетты в темном шелковом платье.
7. Художественное платье имеет романтические, смутно средневековые линии с небольшим шлейфом и носится без корсета или обручей. Эта молодая девушка носит волосы распущенными. 1862.
8. Жакет зуава ярко-красного цвета с бахромой и отделкой тесьмой, длиной до талии и разрезом спереди, 1864 год.
9. На модной иллюстрации 1864 года изображен модный плетеный жакет в стиле зуава, который носят с рубашкой (блузкой), юбкой и широким поясом. Дама справа носит бархатное пальто длиной до колен.

• 
  1 – 1865
• 
  2 – 1865
• 
  3 – 1865
• 
  4 – 1865
• 
  5 – около 1865 г.
• 
  6 – 1866

1. Эмилия Влодковская в атласном платье бронзового цвета с отделкой по юбке, 1865 год.
2. Клара Бартон носит типичную американскую прическу 1865–1866 годов.
3. Графиня Кароли носит волосы в сетке или снуде. Ее шляпа сдвинута вперед на лоб и отделана страусиными перьями, 1865 год.
4. Эллинор Гатри в черном атласном платье, отделанном пайетками , 1865 год.
5. Утреннее платье из английской шелковой тафты (сменное), отделанное шелковым атласом и машинным кружевом, ок. 1865 г. Музей искусств округа Лос-Анджелес , M.2007.211.942a-b.
6. Эмили Менцель носит волосы в сетчатом снуде. Ее утреннее платье имеет заостренную талию и слегка присборенные длинные рукава, 1866 год.

• 
  1 – 1867
• 
  2 мая 1868 г.
• 
  3 – Конец 1860-х гг.
• 
  4 – 1869
• 
  5 – 1869

1. В 1867 году в качестве амуниции для верховой езды использовались короткие или длиной до бедер куртки и длинные нижние юбки для езды в дамском седле.
2. Мода мая 1868 года . Парижские модели мая 1868 года. Относительно сдержанные, но демонстрирующие развивающиеся детали спины.
3. Маргарита Савойская-Генуэзская носит уличный прогулочный костюм, состоящий из свободного жакета и соответствующей юбки. Юбка приподнята для удобства ходьбы поверх нижней юбки длиной до щиколотки или нижней юбки и кринолинов. Она носит шляпу-котелок, обернутую шарфом или вуалью. Вторая половина 1860-х годов.
4. Мода 1869 года демонстрирует высокую талию и эллиптическую юбку. Драпированные фасоны предполагают отдельную нижнюю юбку или нижнюю юбку. Длина жакетов — до колена.
5. Модели из The Englishwoman's Domestic Magazine 1869 года показывают начало турнюра: юбки с высокой талией надеваются поверх нижних юбок. Шляпы носят, надвинутыми на лоб, а короткие перчатки носят с длинными, узкими рукавами.

Стиль кринолина открыл широкий простор для сатириков, появилось множество карикатур и комических од на кринолин.

• 
  1 – около 1860 г.
• 
  2 – около 1860 г.
• 
  3 – 1862

1. Il ya encore une Place , сатира на путешествие в купе поезда, c. 1860.
2. 1860 , Карикатура на мужчин, «сдавливаемых» широкими кринолинами женщин, ок. 1860 г.
3. 1862 , Модно одетая женщина отчитывает свою служанку за ношение кринолинового обруча, не подозревая, что сама выглядит в своем обруче так же нелепо, 1862.

Мужская мода претерпела постоянные изменения по сравнению с предыдущим десятилетием.

Рубашки из льна или хлопка отличались высокими стоячими или отложными воротниками , а галстуки становились шире и завязывались бантом или завязывались в свободный узел и закреплялись булавкой. Тяжелые подбитые и приталенные сюртуки (во французском redingotes ), теперь обычно однобортные и длиной до колена, носились для деловых случаев поверх жилетов или жилетов с лацканами и зубчатыми воротниками. Жилеты обычно были скроены прямо по переду и имели лацканы.

Примечательно, что знакомый галстук «четыре в руке», повсеместно встречающийся в современном костюме-тройке, стал популярным стилем в это десятилетие. Съемные воротники , изобретенные в 1827 году, были широко распространенной нормой для мужчин.

Свободно сшитое пальто-мешок длиной до середины бедра продолжало медленно вытеснять сюртук для менее формальных деловых случаев и часто носилось на праздниках и неформальных повседневных мероприятиях. Десятилетие отмечено появлением популярности современного костюма, образованного пальто-мешком с соответствующими брюками и жилетами, хотя ранее пальто-мешок датировалось 1840-ми годами.

Слегка разрезанный утренний сюртук все еще носили для официальных дневных случаев. Самым официальным вечерним нарядом оставались темный фрак и брюки с белым галстуком; этот костюм был на пути к кристаллизации в современный «белый галстук и фрак». В то время как в течение первой половины десятилетия талия была длинной, после 1865 года талия стала короче, с карманами в складках. ^[12]

Носились длинные брюки , как правило, из контрастной ткани. Костюмы, состоящие из пальто, жилета и брюк из той же ткани (называемые « костюмом дитто »), оставались новинкой в ​​то время. В домашней обстановке мешковину или пиджак можно было носить с жилетом и брюками из той же ткани. Эта форма костюма дитто, называемая в Соединенном Королевстве костюмом дитто, обычно изготавливалась из шерсти, с мешковатым покроем. Однако костюм дитто не считался подходящим для общественных мест до 1870-х годов . [ ^13]

Пальто имели широкие лацканы и глубокие манжеты, а также часто контрастные бархатные воротники.

Цилиндрические шляпы на короткое время стали очень высокой формой «дымохода», но были популярны и другие формы шляп. В это время котелок приобрел популярность как неформальная шляпа. Этот новый тип шляпы обычно изготавливался из фетра, черного большую часть года или коричневого в летние месяцы. ^[14]

В 1865 году шляпник Джон Б. Стетсон изобрел шляпу Boss of the Plains . Она сразу же обрела популярность на Диком Западе среди ковбоев и поселенцев благодаря своей практичности. У нее была слегка круглая тулья с ленточной подкладкой и широкие поля, изначально прямые, но вскоре стилизованные под культовый ободок типичной ковбойской шляпы. Ее плотный войлок мог быть достаточно прочным, чтобы переносить воду.

• 
  1 – 1855–1865
• 
  2 – 1860
• 
  3 – 1860–1865
• 
  4 – 1855–1865
• 
  5 – 1860–1862
• 
  6 – 1862
• 
  7 – 1868
• 
  9 – 1869

1. Эдуард де Стекль носит сюртук поверх жилета с низким передом и лацканами. Он носит узорчатый галстук. 1855–1865.
2. Неизвестный мужчина Мане носит галстук, закрепленный на шее драгоценным камнем, жилет с шалевым воротником и контрастное пальто, 1860 год.
3. Джордж Аугустус Сала носит пальто с черным бархатным воротником, широкими лацканами и глубокими манжетами поверх сюртука, жилета и твидовых брюк. Он носит кожаные перчатки и цилиндр. ок. 1860–1865.
4. Уильям Кертис Нойес носит пальто с очень широкими лацканами, широкими манжетами, контрастным (вероятно, бархатным) воротником и отделкой тесьмой поверх сюртука, жилета и брюк, которые, по-видимому, сделаны из соответствующей ткани. Концы его большого галстука свободно завязаны и закреплены булавкой, а затем заправлены в жилет. 1855–1865.
5. Джон Тайлер носит галстук, завязанный на свободный бант. Его пальто имеет широкие лацканы, а контрастный жилет имеет широкие лацканы, 1860–1862.
6. Вильгельм Тауберт носит темный галстук, завязанный бантом, и слегка приспущенный воротник. Германия, 1862 год.
7. Томас Д'Арси Макги носит темный двубортный сюртук поверх однобортного жилета с высокой застежкой на пуговицы и брюк, 1868 год.
8. Роберт Э. Ли (в центре) одет в пиджак с соответствующими брюками и жилетом. Он носит черный галстук с четырьмя узлами и держит в руке соломенную шляпу в стиле boss-of-the-plains. Август 1869 года.

Примечание: Фотографии из коллекции Брейди-Хэнди Библиотеки Конгресса в совокупности датированы 1855–1865 гг. Где это было возможно, были применены более точные даты на основе известных фактов о моделях. См. Мэтью Брейди .

И мальчики, и девочки носили юбки с того момента, как научились ходить, и до достижения 5 или 6 лет. Совсем маленькие девочки носили юбки длиной чуть ниже колена поверх панталончиков . Юбки постепенно становились длиннее по мере того, как девочки подрастали, пока не достигали длины щиколотки к моменту каминг-аута (в более позднем подростковом возрасте, обычно в 16–18 лет). Девочки постарше носили кринолины, чтобы удерживать юбки. Молодые девушки носили стирающиеся передники поверх своих платьев для работы и отдыха, чтобы они оставались чистыми, как это было у одноименной героини романа Льюиса Кэрролла 1865 года и ее платья из «Алисы в стране чудес» .

Мальчики носили простые куртки и брюки.

• 
  Алиса Лидделл , 1860
• 
  Девушки в передниках, 1860–1862 гг.
• 
  Германия, 1861 г.
• 
  Швеция, 1860-е гг.
• 
  Немецкие девушки, 1866 г.
• 
  Мальчик, 1867 г.
• 
  Мальчик, 1868 г.
• 
  Английский мальчик, 1869 г.
• 
  Платье для девочки с передником, 1865 г.

• Викторианская мода
• Художественное движение платья
• Кринолин
• Корсетные споры

• Арнольд, Джанет : Модели моды 2: платья англичанок и их пошив с 1860 по 1940 год , Wace 1966, Macmillan 1972. Исправленное метрическое издание, Drama Books 1977. ISBN 0-89676-027-8 
• Эшелфорд, Джейн: Искусство одеваться: Одежда и общество 1500–1914 , Абрамс, 1996. ISBN 0-8109-6317-5 
• Кэшин, Джоан Э. «Рваные шляпки и украденные шелка: мода, пол, раса и опасность на Юге в военное время». История гражданской войны 61#4 (2015): 338-361. онлайн О Конфедеративных Штатах Америки
• Голдторп, Каролина: От королевы к императрице: викторианское платье 1837–1877 гг. , Музей Метрополитен, Нью-Йорк, 1988, ISBN 0-87099-535-9 (полный текст доступен онлайн в цифровых коллекциях Музея Метрополитен) 
• Джонстон, Люси: От кринолина к кринолету и турнюру: 1860–1880 , Музей Виктории и Альберта, Коллекции, Корсеты и кринолины.
• Пейн, Бланш: История костюма от древних египтян до двадцатого века , Harper & Row, 1965. ISBN для этого издания отсутствует; ASIN B0006BMNFS
• Стил, Валери: Парижская мода: история культуры , Oxford University Press, 1988; ISBN 0-19-504465-7 
• Такеда, Шэрон Садако и Кэй Дурланд Спилкер, Fashioning Fashion: европейское платье в деталях, 1700–1915 , Prestel USA (2010), ISBN 978-3-7913-5062-2 
• Тортора, Филлис Г. и Кит Юбэнк. Обзор исторического костюма . 2-е издание, 1994. Fairchild Publications. ISBN 1-563-67003-8 
• Тозер, Джейн и Сара Левитт: Структура общества: Век людей и их одежды 1770–1870 , Laura Ashley Ltd., 1983; ISBN 0-9508913-0-4 

• Иллюстрации моды 1860-х годов с изображениями мужской, женской и детской моды из библиотеки Метрополитен-музея
• Мода 1850-х и 1860-х годов
• Мужская мода 1860-х годов — Фотографии мужской моды 1860 года с аннотациями
• Fashonik Updos для длинных волос Архивировано 2016-05-20 на Wayback Machine
• Свадебное платье 1864 года — Институт костюма Метрополитен-музея
• Мода 1860-х годов в базе данных онлайн-коллекций Исторического общества Статен-Айленда