1300–1400 в европейской моде

Мода в Европе четырнадцатого века была отмечена началом периода экспериментов с различными формами одежды. Историк костюма Джеймс Лейвер предполагает, что середина четырнадцатого века знаменует собой появление узнаваемой « моды » в одежде, ^[1] в чем соглашается Фернан Бродель . ^[2] Драпированные одежды и прямые швы предыдущих столетий были заменены изогнутыми швами и началом портняжного дела , что позволило одежде более плотно облегать человеческую фигуру. Кроме того, использование шнуровки и пуговиц позволило более плотно прилегать к одежде. ^[3]

В течение столетия длина мужских подолов постепенно уменьшалась, и к концу столетия среди мужчин стало модным вообще отказаться от длинной свободной верхней одежды прошлых столетий (называемой туникой, кирлом или как-то иначе), сделав акцент на сшитом на заказ верхе, который спускался немного ниже талии — силуэт, который до сих пор отражается в мужском костюме сегодня. ^[4]

Шерсть была самым важным материалом для одежды из-за ее многочисленных благоприятных качеств, таких как способность принимать краситель и быть хорошим изолятором. ^[5] В этом столетии начался Малый ледниковый период , и остекление было редкостью даже для богатых (большинство домов имели только деревянные ставни на зиму). Торговля текстилем продолжала расти на протяжении всего столетия и составляла важную часть экономики для многих областей от Англии до Италии. Одежда была очень дорогой, и служащие, даже высокопоставленные чиновники, обычно снабжались, как правило, одним нарядом в год, как часть их вознаграждения.

Ксилография ткани была известна на протяжении всего столетия и, вероятно, была довольно распространена к концу; ^[6] это трудно оценить, так как художники, как правило, избегали попыток изобразить узорчатую ткань из-за сложности этого. Вышивка шерстью, а для богатых — шелком или золотой нитью использовалась для украшения. Эдуард III основал вышивальную мастерскую в Тауэре , которая, предположительно, производила мантии, которые он и его королева носили в 1351 году из красного бархата, «вышитые облаками из серебра и орлами из жемчуга и золота, под каждым поочередным облаком — орел из жемчуга, а под каждым из других облаков — золотой орел, каждый орел имел в клюве Подвязку с вышитым на ней девизом hony soyt qui mal y pense ». ^[7]

Шелк был самой тонкой тканью из всех. В Северной Европе шелк был импортной и очень дорогой роскошью. ^[8] Состоятельные люди могли позволить себе тканую парчу из Италии или даже из более отдаленных мест. Модные итальянские шелка этого периода имели повторяющиеся узоры из кругляшей и животных, происходящие из османских центров шелкоткачества в Бурсе , и в конечном итоге из Китая династии Юань через Шелковый путь . ^[9]

Мода на одежду mi-parti или parti-color , сделанную из двух контрастных тканей, по одной с каждой стороны, возникла у мужчин в середине века, ^[10] и была особенно популярна при английском дворе. Иногда только чулки были разного цвета на каждой ноге.

Иногда можно было увидеть клетчатые и шотландские ткани; одноцветная котарди, изображенная на алтаре Святого Винсента в Каталонии, с одной стороны красновато-коричневая, а с другой — клетчатая, а остатки клетчатых и шотландских шерстяных тканей, датируемых XIV веком, также были обнаружены в Лондоне. ^[11]

Мех в основном носили в качестве внутренней подкладки для тепла; описи из бургундских деревень показывают, что даже там меховая подкладка (кроличья или более дорогая кошачья) была одним из самых распространенных предметов одежды. ^[12] Вайр , мех белки, белый на животе и серый на спине, был особенно популярен на протяжении большей части столетия и может быть замечен во многих иллюстрированных рукописных иллюстрациях, где он показан как белый и сине-серый с мягкими полосками или клетчатый узор на подкладке плащей и другой верхней одежды; белый мех на животе с едва заметной серой окантовкой назывался горным хряком. ^{[13] Мода на темные меха} соболя и куницы в мужской одежде возникла около 1380 года, и мех белки впоследствии был отнесен к формальной церемониальной одежде. ^[14] Горностаи с их плотными белыми зимними шубами носились членами королевской семьи, при этом черные кончики хвостов оставались на них, чтобы контрастировать с белым цветом для декоративного эффекта, как на Уилтонском диптихе выше.

Самым внутренним слоем одежды были бриджи или штаны , свободное нижнее белье, обычно изготавливавшееся из льна , которое поддерживалось поясом. ^[15] Затем шла рубашка, которая обычно также изготавливалась из льна и считалась нижним бельем, как и штаны. ^[15]

Чулки или шоссы, сделанные из шерсти, использовались для покрытия ног и, как правило, были ярко окрашены и часто имели кожаные подошвы, так что их не приходилось носить с обувью. ^[15] Более короткая одежда второй половины века требовала, чтобы они были единым предметом одежды, как современные колготки, тогда как в противном случае они представляли собой две отдельные части, покрывающие всю длину каждой ноги. Чулки обычно привязывались к поясу на казенной части, или к самим бриджам, или к дублету . ^[15]

Дублет представлял собой застегивающуюся на пуговицы куртку, которая обычно была длиной до бедра. Подобная одежда называлась cotehardie , pourpoint , jaqueta или jubón . ^[16] Эта одежда носилась поверх рубашки и чулок.

Халат , туника или киртл обычно носили поверх рубашки или дублета. [ ^15] Как и другие верхние одежды, он обычно был сделан из шерсти. ^[15] Поверх этого мужчина мог также носить верхнюю киртл, плащ или капюшон. ^[17] Слуги и рабочие носили свои киртлы разной длины, в том числе до колена или икры. Однако в течение столетия тенденция заключалась в том, чтобы укорачивать длину подола для всех классов.

Однако во второй половине века придворные часто изображаются, если у них есть для этого фигура, без одежды поверх своего тесно сшитого котарди. Французская хроника сообщает: «Примерно в том году (1350) мужчины, в частности, дворяне и их оруженосцы, стали носить туники настолько короткие и узкие, что они открывали то, что скромность велит нам скрывать. Это было самым удивительным явлением для людей». ^[18] Эта мода вполне могла произойти от военной одежды, где длинные свободные мантии, естественно, не носились в бою. В этот период самые достойные фигуры, как король Карл на иллюстрации, продолжают носить длинные мантии — хотя как королевский камергер де Водетар сам был человеком очень высокого ранга. Этот отказ от мантии, чтобы подчеркнуть обтягивающий верх на торсе, с бриджами или брюками ниже, должен был стать отличительной чертой европейской мужской моды на протяжении многих столетий. До этого времени мужчины носили кошельки, потому что в туниках не было карманов. ^[19]

Похоронное изображение и «достижения» Эдуарда, Черного принца в Кентерберийском соборе , который умер в 1376 году, показывают военную версию того же самого контура. Поверх доспехов он показан в коротком приталенном арминг-кафтане или джупоне или гипоне , оригинал которого висел выше и сохранился до сих пор. На нем изображены разделенные на четыре части гербы Англии и Франции, с довольно похожим эффектом на разноцветную куртку. «Обвинения» (фигуры) герба вышиты золотом на льняных кусках, аппликациями на цветные шелковые бархатные поля. Он вертикально простеган, с шерстяной набивкой и шелковой атласной подкладкой. Этот тип пальто, изначально носившийся под доспехами, был в моде как верхняя одежда примерно с 1360 года до начала следующего столетия. Сохранились только этот и детский вариант (Шартрский собор). ^[20] Как свидетельство быстрого распространения моды между дворами Европы, рукописная хроника, иллюстрированная в Венгрии в 1360 году, демонстрирует очень похожие стили с английской версией Эдуарда.

Сын Эдуарда, король Ричард II Английский , возглавлял двор, который, как и многие в Европе в конце века, был чрезвычайно утонченным и следил за модой. Ему самому приписывают изобретение носового платка ; «небольшие кусочки [ткани] для лорда-короля, чтобы вытирать и чистить нос», появляются в Household Rolls (счетах), которые являются первым документальным подтверждением их использования. Он раздавал драгоценные ливрейные значки со своей личной эмблемой белого оленя своим друзьям, как тот, который он сам носит в Wilton Diptych (выше). На миниатюре (слева) Чосера, читающего своему двору, и мужчины, и женщины носят очень высокие воротники и множество драгоценностей. Король (стоит слева от Чосера; его лицо было изуродовано) носит узорчатый золотистый костюм с соответствующей шляпой. Большинство мужчин носят шаперонские шляпы, а у женщин тщательно уложены волосы. Мужчины-придворные любили надевать маскарадные костюмы на праздники; самым известным примером является катастрофический Бал Арданов в 1393 году в Париже. Мужчины, как и женщины, носили украшенную и драгоценную одежду; для въезда королевы Франции в Париж в 1389 году герцог Бургундский надел бархатный дублет, вышитый сорока овцами и сорока лебедями, у каждого из которых на шее был жемчужный колокольчик. ^[21]

Новый предмет одежды, houppelande , появился около 1380 года и оставался модным вплоть до следующего столетия. ^[22] По сути, это была мантия с пышностью, ниспадающей с плеч, очень пышными рукавами и высоким воротником, который был популярен при английском дворе. Моралисты критиковали экстравагантность рукавов.

В течение этого столетия шаперон претерпел трансформацию из утилитарного капюшона с небольшой накидкой в ​​сложную и модную шляпу, которую носили богатые горожане. Это произошло, когда их стали носить с отверстием для лица, расположенным на макушке.

Пояса носили ниже талии всегда, и очень низко на бедрах, в соответствии с облегающей модой второй половины века. Использовались поясные сумки или кошельки, а также длинные кинжалы, обычно висящие по диагонали спереди.

В доспехах в этом столетии увеличилось количество носимых пластинчатых доспехов , и к концу столетия был разработан полный комплект, хотя смеси кольчуги и пластин оставались более распространенными. Шлем- бацинет с забралом был новым достижением в этом столетии. Обычным солдатам повезло иметь кольчужный хауберк и , возможно, некоторые наколенники или голени из cuir bouilli ^{(«вареная кожа»). [23]}

• 
  1 – Брайес
• 
  2 – Рубашка и бриджи
• 
  3 – Слуга
• 
  4 – Котарди и капюшон
• 
  5 – Котарди
• 
  6 – Охотник
• 
  7 – Ходьба
• 
  8 – Мужские халаты

1. Брайе ​​носят на поясе, перекинутом через талию. С миниатюры Breviari d'Amour, Каталония, ок. XIV в.
2. Рубашка сделана из прямоугольников с вставками на плечах, подмышками и подгибом. Из Tacuinum Sanitatis , ок. XIV в.
3. Слуга носит тунику длиной до колен с длинными, узкими рукавами поверх чулок. Носит пояс с поясной сумкой или кошельком. Его туфли остроносые. Из Псалтыря Латтрелла , Англия, ок. 1325–35.
4. Жених носит красный котарди, чулки и капюшон. Италия, 1350-е годы. ^[24]
5. Мужчина в разноцветном котарди из красновато-коричневой и клетчатой ​​ткани. Котарди плотно прилегает и застегивается спереди. Узкий пояс надет на бедра. Деталь алтаря Святого Винсента, Каталония, конец XIV века.
6. Охотник носит сапоги со шнуровкой по бокам, конец XIV века.
7. Человек, идущий на резком ветру, носит шаперон, который был подхвачен порывом ветра. Он носит поясную сумку и держит трость, конец XIV века. Из Tacuinum Sanitatis.
8. Мужчина постарше (упрекающий нескромную молодую женщину, см. изображение ниже) носит длинный свободный упелянд. Модные молодые люди носят короткие туники, одна из которых с зубчатыми краями. Мужчина справа носит туфли с длинными острыми носами, конец XIV века. Из Tacuinum Sanitatis.

Самым внутренним слоем женской одежды была льняная или шерстяная сорочка или халат , некоторые из которых облегали фигуру, а некоторые были свободными, хотя есть некоторые упоминания о «нагрудном поясе» или «нагрудной ленте», которые могли быть предшественниками современного бюстгальтера . [ ^25] Женщины также носили чулки или колготки, хотя женские чулки обычно доходили только до колена. ^[15]

Все классы и оба пола обычно показаны спящими голыми — специальная ночная одежда стала распространенной только в 16 веке ^[26] — однако некоторые замужние женщины надевали свои сорочки в постель как форму скромности и набожности. Многие из низших классов надевали нижнее белье в постель из-за холодной погоды ночью, и поскольку их кровати обычно состояли из соломенного матраса и нескольких простыней, нижнее белье служило еще одним слоем.

Поверх сорочки женщины носили свободное или приталенное платье, называемое котте или киртл , обычно длиной до щиколотки или до пола, и со шлейфом для официальных случаев. Приталенные киртлы имели широкие юбки, сделанные путем добавления треугольных клиньев, чтобы расширить подол, не добавляя объема на талии. У киртлов также были длинные приталенные рукава, которые иногда доходили до костяшек пальцев.

Поверх кирла носили различные виды верхних платьев, которые историки костюма называют по-разному. При подгонке этот предмет одежды часто называют котарди (хотя такое использование слова подвергалось резкой критике ^[27] ) и мог иметь свисающие рукава и иногда носился с украшенным драгоценными камнями или металлическим поясом. Со временем свисающая часть рукава становилась длиннее и уже, пока не превратилась в простую вымпел, называемый типпетом , затем в конце века приобрела цветочные или листовидные вытачки. ^[28]

Безрукавные накидки или табарды происходят от cyclas , неподогнанного прямоугольника ткани с отверстием для головы, который носили в 13 веке. К началу 14 века стороны начали сшивать, создавая безрукавную накидку или сюрко. ^[28] На открытом воздухе женщины носили плащи или мантии , часто подбитые мехом. Уппеланд также был принят женщинами в конце века. Женщины неизменно носили свои уппеланды длиной до пола, линия талии поднималась прямо под грудью, рукава были очень широкими и свисающими, как рукава ангела .

Как можно себе представить, женский наряд не был полным без какого-либо головного убора. Как и сегодня, у средневековой женщины было много вариантов — от соломенных шляп до капюшонов и сложных головных уборов. Деятельность женщины и случай диктовали, что она носила на голове.

Средние века, особенно XIV и XV века, стали временем появления некоторых из самых выдающихся и бросающих вызов гравитации головных уборов в истории.

До того , как хеннин взлетел ввысь, набитые валики и усеченные и сетчатые головные уборы украшали головы модных дам по всей Европе и Англии. Каулс , цилиндрические клетки, носимые по бокам головы и на висках, добавляли богатства одежде модных и обеспеченных людей. Другие, более простые формы головного убора включали корону или простой венец из цветов.

Замужние женщины в Северной и Западной Европе носили какой-то тип головного убора. Барбет представлял собой полосу льна, которая проходила под подбородком и закреплялась на макушке; он произошел от более раннего вимпла (по-французски barbe ), который теперь носили только пожилые женщины, вдовы и монахини . Барбет носили с льняной повязкой или повязкой на голове, или с льняной шапочкой, называемой coif , с или без couvrechef ( косынки ) или вуали в целом. ^[29] Он вышел из моды к середине века. Незамужние девушки просто заплетали волосы, чтобы грязь не попадала внутрь.

Барбет и филе или барбет и вуаль также можно было носить поверх креспины , толстой сетки для волос или снуда . Со временем креспина превратилась в сетку ювелирной работы, которая удерживала волосы по бокам головы, а позже и сзади. Этот металлический креспин также назывался каул и оставался стильным еще долгое время после того, как барбет вышел из моды. ^[30] Например, он использовался в Венгрии до начала второй половины XV века, поскольку его носила венгерская королева-консорт Барбара Цельская около 1440 года.

Непокрытые волосы были приемлемы для женщин в итальянских государствах. Многие женщины скручивали свои длинные волосы шнурами или лентами и оборачивали жгуты вокруг головы, часто без шапки или вуали. Волосы также носили заплетенными. Пожилые женщины и вдовы носили вуаль и платок, а простой завязанный платок носили во время работы. На изображении справа одна женщина носит красный капюшон, накинутый на ее скрученные и связанные волосы.

• 
  1 – Итальянские платья
• 
  2 – Барбет и филе
• 
  3 – Женщины обедают
• 
  4 – В саду
• 
  5 – Капюшон
• 
  6 – Итальянская мода
• 
  7 – Невеста и дамы
• 
  8 – Уппеланд
• 
  9 - Венгерская мода

1. Итальянские платья имеют высокую талию. Волосы женщин в Италии часто носили непокрытыми или минимально непокрытыми. Фрагмент фрески Джотто , Падуя , 1304–06.
2. Женщина, подносящая венок, носит льняной барбет и головной убор из филе. Она также носит отороченную мехом мантию или плащ, ок. 1305–1340.
3. Женщины за ужином заплетают волосы в косы или чепчики над каждым ухом и носят прозрачные вуали. Женщина слева носит безрукавку поверх своего кирла, а женщина справа носит верхнюю одежду с отороченными мехом свисающими рукавами или палантинами. Из Псалтыря Латтрелла , Англия, ок. 1325–1335 гг.
4. Женщина в саду в ветреный день. Ее рукава киртла застегиваются от локтя до запястья, и она носит прозрачную вуаль, ограниченную филей или обручем. Ее юбка имеет длинный шлейф. Из Псалтыря Латтрелла, Англия.
5. Женщина в красном капюшоне на голове и платье с рукавами или палантинами на подкладке из вейра. Иллюстрация из французского романа «Об Александре» , 1338–44.
6. Итальянская мода этого периода характеризуется широкими полосами вышитой или тканой отделки на платье и вокруг рукавов. ^[31] Сиена, ок. 1340 г.
7. Невеста носит длинное платье с меховой подкладкой и свисающими рукавами поверх обтягивающей юбки с вуалью. Ее платье отделано вышивкой или (что более вероятно) тесьмой. Королевская дама носит синюю мантию, свисающую с ее плеч; ее волосы заплетены в две косы под короной. Италия, 1350-е годы.
8. Нескромная молодая женщина носит ранний упелянд и пулен , длинные остроносые туфли, которые будут носить большую часть следующего столетия самые модные. Ее волосы обернуты и закручены вокруг головы, конец 14 века.
9. Венгерская мода, демонстрирующая Елизавету Польскую и ее детей. Из Chronicon Pictum , XIV век.

Обувь в XIV веке обычно состояла из поворотной подковы , которая делалась из кожи. ^[32] Было модно, чтобы носок обуви был длинным, и его часто приходилось набивать материалом, чтобы он сохранял форму. ^[33] Резной деревянный подошвенный сандалоподобный тип кломпа или галоши, называемый паттен, часто носили поверх обуви на открытом воздухе, так как сама по себе обувь обычно не была водонепроницаемой. ^[34]

• 
  Хранение оливок
• 
  Молотьба
• 
  Сыроделие
• 
  Доение
• 
  Рыбалка
• 
  Переноска воды
• 
  Хранение древесины
• 
  Уборка урожая зерновых

Изображения из рукописи XIV века Tacuinum Sanitatis , трактата о здоровом образе жизни, показывают одежду рабочих: мужчины носят короткие или до колен туники и толстые туфли, а женщины носят завязанные косынки и халаты с фартуками. Для работы в жаркое лето мужчины носят рубашки и бра, а женщины — сорочки. Женщины заправляют халаты во время работы.

• 1100–1200 в европейском стиле
• 1400–1500 в европейской моде
• византийское платье

• Александр, Джонатан и Пол Бински (редакторы), Эпоха рыцарства, искусство в Англии эпохи Плантагенетов, 1200–1400 гг. , Королевская академия/Вайденфельд и Николсон, Лондон, 1987 г.
• Блэк, Дж. Андерсон и Мэдж Гарланд: История моды , 1975, ISBN 0-688-02893-4 
• Франсуа Буше ; Ивонн Десландрес (1987). 20 000 лет моды : история костюма и личных украшений (Расширенное издание). Нью-Йорк: Гарри Н. Абрамс. ISBN 0-8109-1693-2.
• Кроуфут, Элизабет, Фрэнсис Причард и Кей Стэниленд, Текстиль и одежда ок. 1150 - ок. 1450 , Музей Лондона, 1992, ISBN 0-11-290445-9 
• Фавье, Жан, Золото и специи: Расцвет торговли в Средние века , Лондон, Холмс и Мейер, 1998, ISBN 0-8419-1232-7 
• Колер, Карл: История костюма , переиздание Dover Publications, 1963, ISBN 0-486-21030-8 
• Кослин, Дезире и Джанет Э. Снайдер, ред.: Встреча со средневековыми тканями и одеждой: объекты, тексты и изображения , Macmillan, 2002, ISBN 0-312-29377-1 
• Лейвер, Джеймс: Краткая история костюма и моды , Абрамс, 1979
• Нетертон, Робин и Гейл Р. Оуэн-Крокер, редакторы, Medieval Clothing and Textiles , том 1, Вудбридж, Саффолк, Великобритания, и Рочестер, Нью-Йорк, Boydell Press, 2005, ISBN 1-84383-123-6 
• Пейн, Бланш: История костюма от древних египтян до двадцатого века , Harper & Row, 1965. ISBN для этого издания отсутствует; ASIN B0006BMNFS
• Сингман, Джеффри Л. и Уилл Маклин: Повседневная жизнь в Англии Чосера . Greenwood Press, Лондон, 2005 ISBN 0-313-29375-9 
• Вейл, Элспет М.: Английская торговля мехом в позднее Средневековье , 2-е издание, London Folio Society 2005. ISBN 0-900952-38-5 

На Викискладе есть медиафайлы по теме « мода XIV века» .

• Средневековая одежда и вышивка Архивировано 2007-07-02 на Wayback Machine
• Цифровой кодекс Манесса
• XIV век на Вьёшам
• Домашняя страница Cotehardie & Houppelande
• Перевод французской книги XIX века по истории французской моды (все периоды) из Университета Джорджии. txt-файл
• Словарь некоторых терминов, связанных со средневековой одеждой. Архивировано 28 декабря 2016 г. на Wayback Machine.
• La Cotte Simple – сайт с подробной исследовательской информацией и инструкциями по крою европейской одежды XIV и XV веков, особенно женских платьев.