Танец скрученного быка

Танец скрученного быка (весна/лето 2002; исп . El baile del toro retorcido ) — девятнадцатая коллекция британского дизайнера Александра Маккуина для его одноименного модного дома . «Скрученный бык» был вдохновлен испанской культурой и искусством , особенно традиционной одеждой длятанцев фламенко и корриды . В типичной для Маккуина моде коллекция включала в себя строгий крой и исторические элементы, а также подчеркивала женственность и сексуальность.

Показ Twisted Bull состоялся во время Парижской недели моды 6 октября 2001 года в штаб-квартире спортивного клуба Stade Français  [fr] . Это была первая коллекция Маккуина после его ухода из Givenchy и продажи компании Gucci Group в 2001 году . По сравнению с его предыдущими сезонами, которые, как правило, были театральными и артистичными, показ был простым, а дизайн одежды — необычайно коммерческим. Маккуин подтвердил, что это было деловое решение, направленное на увеличение продаж в его первый сезон под руководством Gucci. Сообщается, что продажи коллекции были высокими.

Прием Twisted Bull был в основном положительным, особенно от британских журналистов, которые отметили доступный дизайн и отточенную презентацию. Американские журналисты были менее впечатлены, особенно пошивом. Самым заметным образом из коллекции было демонстрационное платье, сделанное так, как будто его торс пронзили копьями, которое позже появилось в обеих постановках ретроспективной выставки Alexander McQueen: Savage Beauty . Другие образы появились на ретроспективной выставке 2022 года Lee Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse .

Британский дизайнер Александр Маккуин был известен в индустрии моды своими творческими, иногда спорными дизайнами. ^[1] За свою почти двадцатилетнюю карьеру он исследовал широкий спектр идей и тем, включая романтизм , женственность, сексуальность и смерть. ^{[2] [3] [4]} Его коллекции были ярко выражены в историческом ключе , ссылаясь на исторические повествования и концепции и перерабатывая их. ^[5] Его показы мод были театральными до такой степени, что граничили с перформансом . ^{[6] [7]} Показы его последних двух коллекций до «Танца скрученного быка» оба проходили в этом режиме: Voss (весна/лето 2001) была поставлена ​​как вуайеристский взгляд внутрь стереотипного сумасшедшего дома , в то время как декорации для «What A Merry-Go-Round» (осень/зима 2001) включали в себя настоящую поездку на карусели . ^[8]

С 1996 по октябрь 2001 года Маккуин был — в дополнение к своим обязанностям в собственном лейбле — главным дизайнером французского модного дома Givenchy . ^{[9] [10] [11]} Его время в Givenchy было напряженным, в первую очередь из-за творческих разногласий между ним и лейблом, и пресса предполагала, что он расторгнет свой контракт досрочно. ^[12] В декабре 2000 года, до того, как его контракт с Givenchy истек, Маккуин подписал контракт с Gucci , итальянским модным домом и конкурентом Givenchy, фактически поставив Givenchy перед выбором уволить его. ^{[a] [14]} Gucci купила 51 процент компании Маккуина, а Маккуин остался ее креативным директором. ^[15] Twisted Bull была первой коллекцией Маккуина для его собственного лейбла под руководством Gucci. ^[16]

«Танец скрученного быка» (весна/лето 2002) — девятнадцатая коллекция британского дизайнера Александра Маккуина для его одноименного модного дома . Она была вдохновлена ​​испанской культурой и искусством , в частности традиционной одеждой для танцев фламенко и корриды — traje de flamenca и traje de luces соответственно. ^{[17] [18]} Романтичная женственная коллекция включала в себя платья фламенко с оборками и в горошек, украшенные короткие жакеты в духе традиционной чакетильи матадора и строго скроенные костюмы, последний был основным продуктом Маккуина. ^{[17] [18] [19]} Некоторые дизайны, по-видимому, отсылали к «Книге выкроек портного» , книге выкроек 1589 года испанского математика Хуана де Альсеги . ^{[17] [20]} Другие элементы историзма включали корсеты , которые, по-видимому, были интегрированы в одежду и как верхняя одежда. ^{[17] [21]} Основная палитра коллекции — красный, черный и белый. ^[22] Более темные цвета некоторых ансамблей отсылали к мрачным работам испанского художника Франсиско Гойи , а архитектурные элементы — к испанскому архитектору Антонио Гауди . ^[17] В 2012 году историк моды Джудит Уотт отметила, что женственный стиль коллекции соответствовал тенденциям 2002 года, хотя она также обнаружила значительное влияние спортивной одежды . ^[23]

Маккуин описал свою клиентку для Twisted Bull как женщину, которая хочет выглядеть сексуально в ночном клубе, и, следовательно, коллекция имела сексуальность на переднем плане и в центре. ^[20] Многие наряды были сшиты так, чтобы обнажать декольте . Платья были обтягивающими, а некоторые ансамбли имели вырезы, обнажающие кожу. В некоторых образах на подиуме грудь моделей была полностью обнажена. ^{[17] [19] [24]} Облегающий крой брючных костюмов подчеркивал тела моделей, а использование мужских элементов в женской одежде подрывно обыгрывало сексуальную привлекательность традиционного матадора таким образом, который часто отодвигается на второй план в испанской культуре. ^{[17] [18] [19]} Сопоставление сексуальности с насилием и смертью и напряжение между агрессией и хрупкостью были повторяющимися темами в работах Маккуина. ^{[19] [21] [25]}

Одежда в Twisted Bull была гораздо более коммерческой, чем типичные дизайны Маккуина, которые, как правило, были более художественными, чем практичными. Сделать коллекцию доступной и ориентированной на клиента было деловым решением Маккуина, призванным стимулировать продажи в его первом сезоне с Gucci. ^{[24] [26]} Маккуин заявил, что открытая сексуальность коллекции была явно направлена ​​на стимулирование продаж, сказав: «Это романтично и это горячий секс. Это то, что заставляет мир вращаться, и это то, что также продает одежду». ^{[19] [24]} Коммерческая стратегия Маккуина, по-видимому, окупилась; президент Gucci Доменико Де Соле сообщил, что бренд увидел 400-процентный рост продаж по сравнению с предыдущими коллекциями. ^[27]

Показ Twisted Bull состоялся 6 октября 2001 года во время Парижской недели моды в штаб-квартире спортивного клуба Stade Français  [fr] в 16-м округе Парижа . ^{[b] [17] [28]} Будучи британским дизайнером, Маккуин всегда представлял свою коллекцию в Лондоне во время Лондонской недели моды . Twisted Bull была первой коллекцией, которую он представил в Париже для своего собственного лейбла; он показывал все свои будущие коллекции женской одежды там до своей смерти в 2010 году. ^{[16] [29]} Спонсором показа выступила компания American Express , которая несколько раз спонсировала Маккуина. ^[30]

Производством занималась компания Gainsbury & Whiting, а Кэти Инглэнд отвечала за общий стиль. ^[31] Джозеф Беннетт, который разрабатывал дизайн всех показов Маккуина, начиная с № 13 (весна/лето 1999), вернулся, чтобы заняться дизайном декораций . ^[32] Головные уборы были изготовлены мастером по подводке Филиппом Трейси . ^[31] Визажист Вэл Гарланд , тогда работавшая в MAC Cosmetics , разработала макияж для моделей. ^{[31] [33]} Образ был темным и дымчатым, с красной, черной и серой цветовой палитрой, которая перекликалась с одеждой. ^{[17] [23]} Стилист Гвидо Палау отвечал за волосы, которым был придан ретро-стиль, напоминающий классических моделей пин-ап и моду рокабилли . ^{[23] [34]} По словам Уотта, общий эффект был безобразным гламуром, который предполагал, что модели «выползли из постели и надели что-то с прошлой ночи». ^[20]

В отличие от многих его предыдущих шоу, показ на подиуме для Twisted Bull был относительно обыденным, без сложных постановочных деталей или аспектов выступления. ^{[17] [24] [35]} Модели входили и выходили через занавес из серого дыма в задней части сцены, на который проецировались видеоклипы — танцы фламенко, коррида и мягкая порнография . ^{[17] [19]} Саундтрек представлял собой комбинацию электронных треков, гитарной музыки фламенко и песен Бьорк . ^[17] После последней модели саундтрек изменился на звук стонов женщины. Лицо женщины, по-видимому, находящееся в середине коитуса, проецировалось на дымовую завесу. Ее выражение изменилось на выражение страха, и проекция перешла к мужчине, размахивающему мечом. Дым стал кроваво-красным, и модели появились всей массой для финального поворота. ^[22]

Центральным экспонатом коллекции стал Look 33, в котором на подиуме появилась ирландская модель Лора Морган. ^[20] Look 33 — длинное красно-белое платье в стиле фламенко с оборками, созданное так, чтобы выглядеть так, как будто его — и модель — пронзили декоративные копья для корриды. ^{[36] [37]} Длинный шлейф платья был захвачен копьями сзади. ^{[17] [37]} Копья были созданы ювелиром Шоном Лином . ^[38] Уотт отметил сходство между платьем и эскизом пронзенной русалки, который Маккуин сделал в 1990 году. ^[20]

Второе платье, Look 61, также включало оружие. Этот образ представлял собой черно-белое платье без бретелек с мечом, вшитым в юбку. На подиуме модель держала меч перпендикулярно своему телу, так что шлейф юбки был приподнят позади нее. ^[37]

Дизайнер ювелирных изделий Наоми Филмер создала по заказу Маккуина украшения из выдувного стекла для этой коллекции. ^[39] В образе 4 представлен «Шар в пояснице моей спины» — сфера, которая надевается на руки владельца, удерживая их за спиной, что диктует танцевальную позу с отведенными назад плечами. ^{[40] [41]}

Коллекция была в целом хорошо принята британскими критиками, которые оценили ее более коммерческий дизайн. ^{[24] [35]} Несмотря на сдержанную презентацию, журналист Хилари Александер назвала ее «мощным и страстным шоу». ^[19] Джон Дэвидсон из The Glasgow Herald назвал коллекцию «по-настоящему отточенной» и согласился с решением Маккуина отказаться от театральности ради показа, хотя он нашел сексуальность чрезмерной. ^[35] Неподписанный краткий обзор стиля в The Guardian раскритиковал появление брюк с заниженным шаговым швом в коллекции, назвав их «некрасивым видом». ^[42] Сотрудник Vogue España отметил, что влияние было серией испанских культурных клише, но назвал коллекцию «идеальной адаптацией» к новому дому его бренда в Gucci. ^[43]

Американские критики были менее впечатлены, особенно пошивом. Кэти Хорин в своей статье для The New York Times назвала шоу «перегруженным» и отвергла стиль платьев, назвав их «жесткими атласными юбками для вечеринок в стиле 1950-х годов». ^[44] Американский редактор моды Робин Гивхан счёл пошив превосходным, но обнаружил, что «украшения пошива были слишком показными и вычурными». ^[45]

Критики назвали Look 33, платье с копьем, самым значимым образом из коллекции. Американская журналистка Дана Томас написала, что это был «самый пронзительный образ» коллекции. ^[46] Журналистка Джесс Картнер-Морли назвала его одним из «классических шоу-объектов» Маккуина. ^[18] Ребекка Лоуторп из The Independent согласилась, также назвав Look 14 за то, что юбка на нем, казалось, была сделана «полностью из испанских вееров». ^{[21] [22]} С другой стороны, Дэвидсон раскритиковала платье с копьем, назвав его «мазохистской ерундой tromp l'oeil». ^[35]

Ретроспективный консенсус в основном положительный по отношению к Twisted Bull . Джудит Уотт нашла его «в тренде» и «острым, современным взглядом на спортивную одежду». ^[23] В « Маленькой книге Александра Маккуина » Карен Гомер написала, что Twisted Bull была «солидной коллекцией для дизайнера, чей лейбл недавно претерпел большие изменения». ^[47]

В своей книге «Александр Маккуин: Эволюция » Кэтрин Глисон сообщает, что некоторые зрители были расстроены использованием сексуальных звуков и образов явного сексуального насилия, которые завершили показ. ^[22] Некоторые критики сочли содержание особенно шокирующим, поскольку оно появилось менее чем через месяц после терактов 11 сентября в Соединенных Штатах. ^[29] Напротив, The Adelaide Advertiser предположил, что относительно сдержанные показы на Парижской неделе моды в том сезоне свидетельствовали о сдержанных настроениях в мире моды после 11 сентября. ^[48] Концепция показа на самом деле была разработана примерно за четыре месяца, задолго до террористического акта. ^[28] Маккуин отверг идею о том, что он должен был изменить свою коллекцию в ответ на теракты, заявив: «Насколько я могу судить, между этими двумя вещами нет никакой связи». ^[29]

Журналистка Дана Томас отметила параллель с более ранней коллекцией на испанскую тематику британского дизайнера Джона Гальяно во время его работы в Givenchy. ^[46] Этих двух мужчин часто сравнивали в прессе из-за их примерно параллельных карьерных дуг и схожих максималистских стилей, и Маккуин часто стремился подражать или превзойти дизайны Гальяно в своих собственных работах. ^{[49] [50]} Томас утверждала, что Twisted Bull был попыткой сделать это во всей коллекции. ^[46] Образ 61, платье, в котором был меч, был похож на образ 10 из коллекции Гальяно Filibustiers (весна/лето 1993), платье, в котором также использовался меч, чтобы удерживать шлейф под углом. ^{[37] [51] [52]}

Историк моды Ингрид Лошек рассматривала Twisted Bull как пример привычки Маккуина играть с дихотомиями и его способности выражать эмоции и идеи через стиль одежды и показа на подиуме. Она особенно отметила трансформацию «уверенной танцовщицы фламенко, которая сама становится жертвой, когда копье «пронзает» тело и платье». ^[53]

Маккуин пересмотрел элементы костюма матадора в Sarabande (весна/лето 2007), где была представлена ​​пара черно-белых ансамблей с гофрированными рубашками и вышивкой, напоминающей испанскую черную вышивку . Один наряд имел узкие брюки, как талегилья матадора , а другой имел вышивку бисером, напоминающую их традиционные подтяжки . ^[54]

Архив Александра Маккуина сохраняет право собственности на Look 33, платье, пронзенное копьем. ^[38] Этот образ появился на обеих постановках ретроспективной выставки Alexander McQueen: Savage Beauty , где он был одним из двух представленных предметов из Twisted Bull . ^{[38] [55]} Другим был Look 66 из коллекции Дафны Гиннесс : расшитый бисером черный жакет поверх расшитого бисером черного комбинезона с кожаной шляпой от Филипа Трейси. ^[38] Look 33 снова использовался для «Dark Angel», ретроспективной редакционной статьи 2015 года о работе Маккуина в британском Vogue британского модного фотографа Тима Уокера . ^[56] Несколько образов из Twisted Bull, принадлежащих Музею искусств округа Лос-Анджелес, появились на ретроспективной выставке 2022 года Lee Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse . Коллекция была размещена в разделе выставки «Эволюция и существование», где особое внимание уделялось коллекциям, посвященным «жизненным циклам и состоянию человека». ^[57]

На Викискладе есть медиафайлы по теме «Танец скрученного быка» .

• "Женская коллекция весна/лето 02: "Танец скрученного быка"". Александр Маккуин . Архивировано из оригинала 25 октября 2010 г. Получено 22 января 2023 г.
• Alexander McQueen | Женская коллекция весна/лето 2002 | Показ на YouTube