Шейлаг Браун

Шейлаг Браун — британский модельер, которая начала свою карьеру в 1960-х годах, как часть свингующей лондонской сцены. Она была среди дизайнеров Stirling Cooper , работала впоследствии в Coopers и Quorum , прежде чем основать лейбл Barnett and Brown с Шериданом Барнеттом .

Она продолжала заниматься дизайном под своим собственным именем, как для высокой моды, так и для улицы, в рамках сотрудничества с Джеффри Роджерсом . В конце 1980-х годов Браун стала главой отдела дизайна женской одежды в Marks & Spencer . Она оставалась на этой должности более десяти лет.

Она также работала преподавателем моды, сначала в Центральном колледже Святого Мартина , а затем в Королевском колледже искусств , где в 2011 году была назначена старшим научным сотрудником.

Шейлаг Браун родилась в Кенте, а ее отец был фотографом в Музее естественной истории . ^[1] Она впервые попробовала себя в моде, работая в обувном магазине на Рейнерс-лейн . Она посещала Школу искусств Харроу , где, как она вспоминала в интервью журналу Very , она освоила множество навыков, включая умение за пару часов сшить платье , чтобы надеть его для вечернего похода в клуб в Сохо . Она знала молодого Малкольма Макларена — тогда Малкольма Эдвардса — а также Ронни Вуда . ^[2] Окончив художественную школу, Браун поступила в Королевский колледж искусств — ее место было одним из 12 на курсе; среди ее сверстников был Билл Гибб , а среди ее наставников — Джейни Айронсайд . ^[2] Еще будучи студенткой, Браун зарабатывала деньги, создавая модные рисунки для национальных изданий, включая The Times , The Observer , Petticoat и 19 . Одним из преимуществ этой работы, как описала Браун в журнале Very , было то, что одежда прибывала в пятницу вечером, и Браун с друзьями носили ее на вечеринке, прежде чем она оставалась всю ночь, чтобы сделать наброски, а затем возвращала их. ^[2]

Энтони Прайс , который был на год старше Браун, познакомил ее с Джеффом Купером, соучредителем лейбла Stirling Cooper . Она присоединилась к нему в качестве дизайнера женской одежды, сменив Джейн Уайтсайд, в то время как Прайс отвечала за мужскую одежду. ^{[1] [2]} На этом этапе это был один из самых модных брендов в Лондоне с необычным бутиком на Вигмор-стрит, который редактор моды The Times Пруденс Глинн описала в красочных подробностях в 1969 году: «Вход, или, скорее, спуск, происходит через пасть дракона, и вы ожидаете оказаться в салоне с декором пищеварительного тракта. Фактически, как только вас проглотит улыбающийся монстр Джеффри Виваса, стиль — японская баня». ^[3] Это было место, где тусовались рок-звезды, включая Мика Джаггера . ^[1] Магазин был испытательным полигоном для новых идей и был описан журналистом The Times Энтони Кинг-Диконом как фактически кутюрный дом, ключевыми отличиями которого были готовые модели, ограниченный выбор размеров и низкие цены. Разработка дизайна была быстрой – всего за две недели – и мужская и женская одежда шилась на одной фабрике и из похожих материалов, чтобы снизить затраты. ^[4]

Когда партнерство Stirling Cooper распалось, Браун перешел к Джеффу Куперу и Шеридану Барнетту, чтобы основать Coopers, бренд высокой моды, расположенный недалеко от Сэвил-Роу . ^[2] У него был свой собственный магазин, но он также продавался через такие магазины, как Miss Selfridge . ^[5] Два года спустя Браун и Барнетт сменили Элис Поллок и Осси Кларк на посту главных дизайнеров в Quorum . ^[2] Описывая атмосферу, Браун сказал: «Это была работа мечты каждого дизайнера. Это было безумие, когда Элис работала над своей коллекцией, совершенно голая в жаркие дни. Безумные модели заходили в мою студию и пили мою мутную воду с краской!» ^[2]

В 1976 году Барнетт и Браун основали совместный бизнес на Маклин-стрит в Ковент-Гардене , в помещении, предоставленном им безвозмездно Джеффом Бэнксом . ^{[2] [6] [7]} Браун также основал дизайн-студию для выпускников-дизайнеров под названием Queen Street Studios, которая располагалась над клубом Blitz . ^[2]

В 1977 году Пруденс Глинн выделила Барнетта и Брауна, тогда выпускавших свою вторую коллекцию под лейблом Jazz, как: «дизайнеров, чьи последние коллекции несут следы влияния восемнадцатого века». Глинн сказала, что их коллекция избежала скатывания в нарядные платья и: «попытка передать настроение элегантности и роскоши. Результат полностью оригинален и иллюстрирует движение к богатым тканям и мягкости цвета и кроя». ^[8] В статье были представлены модели Брауна, включая пальто-облегающую куртку из мохера и брюки для верховой езды с соответствующим верхом и воротником-рюшами из розового муара . ^[8]

Глинн включила Брауна и Барнетта в телевизионный показ мод, который она организовала в замке Говард в ноябре 1978 года (это было показано на Йоркширском телевидении и позже описано в The Times ), включив их в качестве представителей: «очень специфического образа, который особенно ассоциируется с молодой английской модой». Задуманная как демонстрация британских модных талантов, программа также включала в себя проекты Нормана Хартнелла , Зандры Роудс , Мюррея Арбейда , Джанис Уэйнрайт и Каффе Фассета . ^[9]

К 1980 году Барнетт и Браун расстались, став жертвой рецессии начала 1980-х годов. Говоря в 1983 году о крахе бизнеса, Барнетт сказал: «Даже заказы из Нью-Йорка были нереальными. Но у нас не было финансов, чтобы производить заказы. Мы пробовали везде, но это было начало рецессии, именно тогда она начала по-настоящему кусать индустрию моды». ^[7] Дуэт оба устроился преподавателями в Central Saint Martins, а затем Барнетт начал заниматься дизайном под своим собственным именем для лейбла Salvador, принадлежащего Эрику Холлу. ^[6] К 1983 году он получил награду «Платье года» . ^[10]

Шейлаг Браун осталась главным преподавателем моды в колледже Saint Martins. В то время в колледже царила, по ее словам, «тепличная атмосфера» с целой толпой студентов, которые впоследствии оказали влияние на моду и популярную культуру, среди которых были Джон Гальяно , Джон Флетт , Стивен Джонс , Дарла Джейн Гилрой , Сад и Крис Салливан . ^[2] Она начала проект с модельером Джеффри Роджерсом — ключевым поставщиком моды для массового рынка (обычно под одноименным лейблом) для таких розничных продавцов, как Top Shop и Miss Selfridge. Это дало студентам возможность разрабатывать одежду для коммерческого производства. Это, как описала Роджерс, было полным провалом, но ему понравилось работать с Браун, и он пригласил ее разрабатывать для него дизайн. ^[6]

Собственные дизайны лейблов Браун для Jeffrey Rogers оказались настолько успешными, что она начала разрабатывать дизайн и для его более престижного лейбла Portrait. Браун отметила, что это был совсем другой способ работы, не в последнюю очередь потому, что у покупателей магазина было больше контроля над общим стилем и мерчандайзингом одежды, как только она поступала в магазин, добавив: «Дисциплина работы в рамках строгого бюджета на удивление воодушевляет». ^[6] Браун также поддерживала свой собственный более престижный лейбл, с нарядами стоимостью свыше 200 фунтов стерлингов, но Бренда Полан сказала, что это был бонус. «Гениальный ход Джеффри Роджерса заключается в том, что он сделал связь между дизайнером и массовым рынком менее слабой». ^[6] В 1984 году дизайны Браун были выставлены на британском мероприятии по моде, которое проводилось в Олимпии для международных покупателей моды — это было описано как «совершеннолетие» для индустрии моды — поскольку все дизайнеры готовой одежды собрались под одной крышей и выставлялись так, чтобы покупатели и журналисты могли увидеть их работы. Среди других участников выставки были BodyMap , Венди Дагуорти , Бетти Джексон , Роланд Кляйн и Шеридан Барнетт. ^[11]

В 1988 году (некоторые источники говорят о 1990 году) Браун возглавила отдел дизайна женской одежды в Marks & Spencer. ^{[12] [13] [14]} В своей статье в The Guardian Кэтрин Уилсон сказала, что заслуга в резком увеличении прибыли M&S (достигшей рекордного уровня в 1993 году) принадлежит Брауну, который привлек команду из шести дизайнеров и использовал Бетти Джексон и Пола Смита в качестве консультантов. ^[13] В 1995 году Marks & Spencer получила премию British Fashion Award. ^[15] Браун ушла с этой должности в 2001 году. ^{[ требуется ссылка ]}

Браун обучала многих представителей следующего поколения модельеров во время своей работы в Central Saint Martins, а затем в Королевском колледже искусств, где она стала старшим научным сотрудником в 2011 году. ^[16] В Central Saint Martins среди них были такие имена, как Джон Гальяно и Джон Флетт, оба из которых считаются пионерами новой формы косого кроя. ^{[1] [17]} В RCA среди них были такие имена, как модист Филипп Трейси — Трейси упомянул ее как одного из своих самых влиятельных учителей и сказал, что она помогла ему принять решение стать модистом, а не модельером. ^[18]

Участие Браун в формировании перехода высокой моды от элитной моды к авангардным стилям для массового производства – в частности, совместно со Стирлингом Купером – было освещено в интервью для выставки Super Contemporary в Музее дизайна в 2009 году . ^[1] Ее одноименные проекты с Шериданом Барнеттом включены в архив Музея Виктории и Альберта .

• Коллекции V&A: пальто, шляпа и вуаль от Sheridan Barnett с платьем от Sheilagh Brown
• Фильм Dezeen с Шейлой Браун для выставки Super Contemporary в Музее дизайна, 2009 г.