Рене Грюо

Граф Ренато Завальи Риччарделли делле Каминате ^[2] , профессионально известный как Рене Груау (4 февраля 1909 г. – 31 марта 2004 г.) ^[1] был иллюстратором моды , чье преувеличенное изображение дизайна моды через живопись оказало длительное влияние на индустрию моды. Благодаря врожденным навыкам и креативности Груау, он внес вклад в изменение всей индустрии моды с помощью новых картин, которые представляли уже популярные дизайны, созданные дизайнерами в этой отрасли. Преимущества, включая экономическое стимулирование и улучшение рекламы, все еще присутствуют в отрасли сегодня через новый способ иллюстрации моды, модную фотографию. Груау стал одним из самых известных и любимых художников мира высокой моды в 1940-х и 50-х годах, работая с Femina , Marie Claire , L'Officiel , L'Album Du Figaro и ассортиментом журналов «высокого стиля». ^[3] Работы Грюо признаны и оценены на международном уровне в некоторых из самых престижных художественных музеев Парижа и Италии, включая Лувр в Париже и Бланк в Италии. В дополнение к его международной известности и признанию, «работы Грюо известны своим вневременным и непреходящим стилем». ^[3]

Родившийся Ренато Завальи Риччарделли делле Каминате в Римини, Италия , 4 февраля 1909 года, Груау был сыном итальянского графа, но вместо того, чтобы пойти по стопам отца и принять должность королевского военачальника, его страсть и склонность к искусству привели его к любви и стремлению к изящным искусствам. ^[4] Когда мать Рене, Мария Груау, французская аристократка, и его отец развелись, когда ему было три года, он переехал с ней в Париж. Затем Груау взял фамилию матери, под которой он и известен, в отличие от фамилии отца и его дворянских связей. В четырнадцать лет Груау начал содержать свою мать и себя, продавая рисунки миланскому журналу моды Lidel . ^[5] Он был вдохновлен на занятие модной иллюстрацией своими близкими отношениями со своей элегантной матерью. ^[6] Он демонстрировал талант к рисованию на протяжении большей части своей ранней жизни и работал иллюстратором для модных журналов, таких как Femina , Marie Claire и Vogue в Париже в подростковом возрасте и в начале 20-х годов. ^[5] Грюо было трудно найти работу во время Второй мировой войны, и в конечном итоге он нашел мало работы для мелких или неизвестных дизайнеров, таких как Кристиан Диор, прежде чем он стал популярным в это время. Он работал, как мог, и способствовал сокрытию еврейских беженцев. ^[5]

Художественный талант Грюо в области иллюстрации моды заслужил его публикацию в возрасте 14 лет, а к тому времени, как ему исполнилось 18, его работы публиковались на международном уровне, в США, Италии и Франции. За свою жизнь Грюо работал для множества журналов, включая Marie-Claire , Femina , Elle , Vogue , Harper's Bazaar , Flair , L'Officiel , Madame Figaro и L'Officiel de la Couture . Грюо нанимали такие крупные дизайнеры, как Pierre Balmain , Christian Dior, Jacques Fath , Balenciaga , Elsa Schiaparelli , Rochas , Lanvin , Elizabeth Arden и Hubert de Givenchy . Грюо дал жизнь их одежде haute couture и повысил ее популярность своими захватывающими иллюстрациями.

Грюо, чьи плакаты часто перекликались как с классическими японскими рисунками, так и с зарисовками Тулуз-Лотрека ночной жизни Парижа конца XIX века, был, пожалуй, наиболее известен созданием маркетинговых образов для духов Miss Dior и помады Rouge Baiser. По словам Алана Райдинга из New York Times , «все, что он делал, он вызывал гламур и стиль мира высокой моды». ^[4] Поскольку технический век 20-го века еще не наступил, фотографии Грюо были рекламой того времени и придавали маркетингу и презентации одежды новый блестящий вид.

Первая должность Грюо в качестве художественного руководителя рекламы была в 1947 году в Christian Dior. Вместе они сформировали «New Look» того времени, частично в результате дизайнов Диора, а частично в результате комбинированной интерпретации и модернизации Грюо старого стиля графической иллюстрации. ^[7] Грюо подружился с Диором, что способствовало их успешному сотрудничеству и дальнейшему расширению модной рекламы, что является основной причиной того, что его в основном помнят по работе с Диором.

Грюо переехал в Соединенные Штаты в 1948 году, чтобы работать в Vogue и Harper's Bazaar . ^[7] Он проработал в журнале два года, а затем стал работать единственным иллюстратором в Flair . Выставки работ Грюо прошли в парижском Музее костюма в 1989 году и в Музее публичности в 1999 году. В родном городе Грюо, Римини, постоянная коллекция находится в городском музее. ^[7] Сегодня работы Грюо находятся в постоянных коллекциях многих художественных учреждений, включая Лувр в Париже. ^[3]

Груау умер 31 марта 2004 года. ^[1] Его прах покоится на Монументальном кладбище Римини , где его погребальный памятник состоит из мозаики стилизованного женского лица на белом мраморном полу круга, с бронзовой стелой, выступающей вертикально из мрамора, ^{[8] [9]} содержащей подпись Груау и увенчанной звездочкой. Памятник был спроектирован архитектором Пьером Луиджи Фоски и художником Витторио д'Аугуста, ^[9] и находится у входа на кладбище, симметрично надгробному памятнику Федерико Феллини . ^{[9] [10]} Прах Груау и его сына был торжественно открыт позади памятника 31 марта 2009 года, ^{[9] [11]} ранее он был похоронен в другом месте на кладбище. ^{[11] [12]}

В течение всей своей карьеры Грюо сотрудничал с такими модными домами, как Givenchy, Balenciaga, Lanvin, Schiaparelli и Dior в области высокой моды. ^[13] Его рекламные кампании для Moulin Rouge и Lido de Paris использовали эстетику старого мира, восхваляя традиционную графику плакатного искусства Тулуз-Лотрека , Боннара и парижских художников до 1900 года. ^[4] Он продолжал работать в рекламе, разработав чрезвычайно влиятельный киноплакат для фильма Феллини « Сладкая жизнь» в 1959 году и работая над кампаниями для таких имен, как Dior, Air France, Martini и часов Omega. Он выставлялся на международном уровне в парижском Музее костюма и Музее публичности. ^[13] Коллекция Haute Couture весна/лето 2011 года Кристиана Диора Джона Гальяно была во многом вдохновлена ​​работами Грюо. ^[14]

Стиль Рене Грюо сочетает в себе влияние японских гравюр на дереве и упрощенных форм Тулуз-Лотрека с яркой и живой цветовой палитрой. Сочетание этих элементов придает его работам безошибочное ощущение joie de vivre и элегантности. Хотя мода часто является предметом работ Грюо, именно женская форма больше всего привлекает внимание зрителя. «Женщины Грюо не gamines и никогда не pinups», — писал Жиль де Буре в «Gruau», биографии, опубликованной в 1989 году. «Они прогуливаются по авеню Монтень, по тропинкам Багатель, по набережной Круазетт в Каннах. Они плывут, они появляются, они исчезают, как будто у них нет ни тела, ни плоти». ^[15]

• Официальный сайт
• Рене Грюо в FMD
• Подписанные и пронумерованные гравюры Рене Грюо в The Ross Art Group